Виды погребов для частного дома


Погреб на даче: подробное описание популярных проектов. 70 фото лучших идей

Погреб, расположенный на дачном участке – незаменимая вещь для тех, кто всерьез увлекается садоводством и хочет надолго сохранить результаты своего урожая в неизменном виде. Строительство погреба своими руками – отличный шанс обеспечить себя качественно сохраненными пищевыми продуктами.

В случае соблюдения всех регламентированных норм при строительстве в помещении будет поддерживаться стабильная температура воздуха, необходимая для хранения консервированных и свежих продуктов.

Разновидности погребов

Существует несколько видов погребов, в зависимости от их конструкции и расположения относительно верхнего слоя земли. Фото погребов различных видов можно посмотреть на нашем сайте.

Наземный – название говорит само за себя. Устройство такого вида погреба обуславливается очень высоким уровнем грунтовых вод.

Погреб может быть выполнен в виде утепленной конструкции, пристроенной к капитальной стене дома и фактически представляющей собой дополнительную комнату, только с обваливанием землей. Либо это может быть хранилище, выстроенное из кирпичных стен с обваловкой.

Полузаглубленный – уходит под землю примерно на метр. Актуален для участков с полутора-двухметровым уровнем грунтовых вод относительно поверхности земли.

Для постройки погреба производится выемка почвы на глубину около метра. Фундамент сооружается из кирпичей или бетона, с подъемом стен на высоту до двух метров. Основой для перекрытия служит дерево, бетон или шифер.

Возведенное строение засыпается грунтом. Вход в помещение находится на одном уровне с землей и включает в себя тамбур, ведущую вниз лестницу и дополнительную дверь, которая должна быть утеплена.

Заглубленный – самый популярный вид погреба, уходящий под землю на глубину до двух метров. Может выступать как отдельное строение с собственной погребицей, так и находиться под капитальной постройкой

Как сделать погреб на даче

Самым удачным временем для возведения погреба является летний период, характеризующийся низким уровнем грунтовых вод. Необходимо точно обозначить предполагаемый участок в зависимости от глубины прохождения подземных вод.

Для этой цели можно прибегнуть к услугам специалистов, либо испробовать популярную в народе методику, дающую достоверный результат.

Необходимо в планируемом месте возведения погреба положить клочок шерсти, поверх него – куриное яйцо и накрыть всё это стеклянным колпаком. Путь такая конструкция простоит в течение всей ночи, а на следующий день необходимо оценить произведенный эффект.

В случае, если шерсть и яйцо покрыты росой – уровень прохождения подземных вод близок к поверхности земли, необходимо строить наземный погреб.

Шерсть в росе, а яйцо не намокло – грунтовые воды проходят на значительной глубине, можно возводить полузаглубленный погреб.

Шерсть и яйцо остались сухими – прекрасное место для возведения заглубленного погреба.

Если вы запланировали построить погреб под уже существующим строением, лучше выбрать нежилое помещение, которое не отапливается, например, веранду или летнюю кухню.

В случае, если такой вариант невозможен, и погреб будет находиться в отапливаемой части строения – необходимо позаботиться о вентиляции и произвести дополнительное теплоизолирование перекрытий. Для этих целей можно использовать пенопласт пяти сантиметровой толщины.

Этапы строительства погреба

Рытье котлована

Для начала необходимо разметить участок под котлован, добавив к предполагаемым размерам от 50 до 100 см. с целью гидроизоляции конструкции.

После извлечения верхнего плодородного слоя почвы, который можно выгодно использовать под формирование цветочных клумб или альпийских горок, начинается рытье котлована.

Чтобы избежать обсыпания земли, стены котлована роются с откосом. В случае протекания воды в каких-либо местах котлована, следует вырыть ямы на глубину до полуметра и заполнить их утрамбованной жирной глиной.

Устройство основания

Нижнюю часть котлована необходимо выровнять и утрамбовать до получения ровного основания. Затем, насыпать смесь песка с гравием и залить бетон высотой в 5-10 см.

На полученное бетонное основание выкладывается рубероид в два-три слоя или производится заливка расплавленным битумом, после чего вновь заливается бетон на высоту 10-15 см.

Такое основание вполне подойдет для возведения кирпичных стен. В случае использования бетонных блоков или продолжения погреба под несущие стены строения, следует залить отдельный фундамент.

Возведение стенок

Самым популярным материалом для этих целей является кирпич или бетонные блоки.

Но можно выполнить монолитную заливку раствором бетона на предварительно укрепленный арматурный каркас с установленной опалубкой.

Перекрытие

Подбор материала для перекрытия определяется предполагаемым уровнем нагрузки на погреб сверху. Для этой цели могут использоваться деревянные балки или бревна с уложенными сверху досками.

В связи с тем, что погреб – помещение с повышенным уровнем влажности, детали из дерева следует покрыть антисептиком.

В случае повышенной нагрузки на перекрытие, оно может быть выполнено из металлических балок, с уложенными сверху плитами из бетона.

Лестница

Для простоты использования можно поставить приставную лестницу. Но если вы хотите сделать спуск удобным и безопасным, то лучше изготовить стационарный вариант.

Гидроизоляция

Очень важным моментом является гидроизоляция стен, которые необходимо покрыть цементным раствором для гарантированной герметичности.

Высохший отштукатуренный слой покрывается битумом, а затем рубероидом. Далее производится засыпание грунтом.

Вентиляция

Для правильного вентилирования воздуха необходимо предусмотреть две трубы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга.

Одна из них – вытяжная, установленная под потолком и утепленная, вторая – приточная, расположенная в 50-60 см. от уровня пола. Ее необходимо оградить решеткой, защищающей от грызунов.

При верной организации системы вентиляции в погребе будет поддерживаться сбалансированный уровень влажности и подходящая температура.

Если вы заметили грибок, конденсат или ощущается неприятный запах, значит, произошло повреждение системы вентиляции.

В погребе не следует держать лакокрасящие вещества с выраженным запахом, поскольку хранящиеся там продукты могут впитать его. Перед очередным сезоном хранения помещение необходимо просушить и проветрить.

Фото погреба на даче

landshaftportal.ru

Тонкости процесса проектирования и возведения погреба

Хранение различных предметов и вещей в погребах считается очень практичным и удобным делом. Но чтобы такое пожелание реализовалось в реальности, нужно тщательно спроектировать сооружение и выполнить все работы как следует. А для начала четко понять, что же из себя представляет погреб и в чем его специфика.

Подавляющее большинство людей думает, что погреб – это такое место просто под землей, где что-то хранится. И от подвала отличие только в названии да в некоторых деталях оформления. На самом деле разница есть, и немалая. Так, в погребах часто хранят:

  • домашние консервные заготовки;
  • овощи;
  • фрукты;
  • вина собственного изготовления;
  • все остальное, что должно храниться при температуре от 10 до 14 градусов.

Есть и другой вид погреба – с температурой от 8 до 10 градусов. Он не предназначен для длительного хранения овощного урожая, зато как склад картофеля подходит идеально. Что немаловажно, если подвал всегда располагается под какой-либо наземной постройкой, то погреб может быть и автономно расположенным сооружением. Кроме того, он не всегда бывает полностью заглублен, встречаются даже поверхностные версии. Потому защита от скопления подземных вод обеспечена полностью.

Погреб относится исключительно к числу холодных помещений, а вот подвалы вполне бывают теплыми.

Наибольшая высота стен погребов ограничена 190 см. В подвальных помещениях такая высота только начинает их перечень размеров и приемлема исключительно под овощехранилища. При организации технического этажа постройка должна достигать по меньшей мере 220 см. А полноценный жилой подвал вообще требует сделать дистанцию между полом и потолком самое меньшее 2,5 м.

Окончательно определиться с целевым предназначением постройки нужно еще до начала работ, только тогда получится выполнить все как следует. В зависимости от предназначения помещения определяется перечень необходимых мер по гидроизоляции и утеплению. Кроме того, определив величину пространства, легко выяснить, что именно разместится в подземном сооружении. Погреб отличается от подвала и по функции стен, потому что их ключевая задача – ограждение. Благодаря этим стенам котлован не осыпается, а внутрь не проникает вредоносная влага.

В погребах могут храниться самые разные продукты, и потому подход к их организации нельзя делать универсальным. Чаще всего в российских условиях такие накопители используются для хранения овощей и заготовок на зиму. Даже самые крупные бытовые холодильники не могут обеспечить той же вместимости. Кроме того, подземный запас самой природой удерживается в пригодном состоянии, не расходует электричества и почти не нуждается в уходе.

По мнению специалистов, обособленный от домов и других построек погреб лучше всего справляется со своей задачей.

В автономном сооружении проще всего добиться достаточного простора и сформировать качественную вентиляцию. Немаловажное значение при освоении нового участка имеет и то, что отдельно стоящий погреб может быть использован как украшение окружающего пространства. Подземный блок чаще всего разделяется на сектора, в каждом из которых раскладываются определенные овощи. Также оборудуются настенные полки. В так называемую погребницу (находящуюся над землей часть строения) входят дверь, ведущий вниз люк, крыша, стены и тамбурный отсек.

Вместе с овощами можно хранить также домашние консервы и алкогольные напитки. Микроклимат качественно построенного погреба вполне позволяет это сделать. Но все же чаще винный погреб выделяется особо, потому что у него есть своя специфика. В основном, подобные сооружения делаются в домах, даже иногда в городских квартирах. Это вполне понятно: мало кто захочет идти или даже ехать далеко ради одного-двух бокалов вина.

Учитывая предназначение подобного погреба, его в основном делают при помощи профессиональных дизайнеров. Гармоничное и комфортабельное исполнение позволяет добиться оптимальной атмосферы внутри. При этом специалисты могут дать рекомендации и по режимам хранения благородных напитков. Домашние винные погреба стараются разбивать на сектора по функциональному назначению:

  • участок для хранения;
  • дегустационный блок;
  • место для отдыха.

Массивная мебель из дерева становится оптимальным оформительским решением. В обстановке чаще всего доминируют изысканные темные цвета. Шкафам и стеллажам стараются придать необычную внешнюю форму, чтобы создать ощущение оригинального и тщательно продуманного пространства.

Для акцентирования отдельных мест часто применяют неоновую подсветку. Широко распространенная стилистика кантри как будто перемещает владельцев погреба на несколько веков назад. Довольно часто встречается и оформление в стиле модерн, где преобладают стеклянные и металлические поверхности.

Возвращаясь к более привычному хранилищу овощей, стоит указать, что выбор наземного или подземного варианта зависит в первую очередь от высоты расположения грунтовых вод.

Наилучшим типом почв считаются глинистые породы, они весьма плотные и пропускают минимум влаги. Песчаные грунты обязательно уплотняются, в идеале перекрываются слоем бетона. Когда есть определенные материальные средства, правильнее будет строить погреб для овощей из кирпича либо натурального камня. Это и долговечнее, и лучше для продуктов по создаваемому микроклимату.

Сократить приток теплого воздуха в летнее время можно, оборудовав вход с северной стены. Утепление стен и кровли строго обязательно. Объем помещения рассчитывается заблаговременно, при этом учитывается сразу три соображения:

  • размещение всего, что нужно хранить;
  • свободная расстановка овощей и другого продовольствия;
  • резервирование свободного места для прохода и различных работ.

Поскольку погреб с хранящимися в нем овощами становится крайне притягателен для грызунов, при выборе методов теплоизоляции и гидроизоляции нужно выбирать решения, которые устойчивы к нападениям этих животных. Обязательно проводится обработка для защиты от микроскопических грибков. Если при помощи утепления стен и кровли не удается добиться оптимальной температуры внутри, рекомендуется утеплять еще и пол. Сделать хранение овощей, корнеплодов удобнее можно при помощи ящиков. Не обязательно покупать их в готовом виде, точно такие же изделия легко изготавливаются своими руками.

Расставлять контейнеры и другие емкости следует с некоторым разрывом друг от друга. Это усилит циркуляцию воздуха и не позволит продуктам гнить.

Важно: самую нижнюю полку проектируют таким образом, чтобы можно было наводить порядок без перемещения ящиков.

Помещения для овощей и фруктов, если только есть возможность, оборудуют отдельно друг от друга. Но чаще всего такого шанса нет, и потому их просто удаляют максимально в рамках одного погреба.

Форма погреба играет не последнюю роль, потому что она прямо влияет на его практические характеристики. Энтузиасты часто используют круглый тип помещения, отталкиваясь при определении параметров от:

  • необходимых площадей и объемов;
  • прочности конструкции;
  • температурно-влажностного режима;
  • срока службы.

Большинство строителей по традиции отдают предпочтение прямоугольнику или его разновидности – квадрату. Второй вариант минимум на 5% экономичнее прямоугольного исполнения по расходу материалов. Но в погребе, оформленном как прямоугольник, легче смонтировать полки, поставить стеллажи и малоподвижные емкости. Круглые варианты на самом деле не менее традиционны. Именно их веками строили в прошлом, потому что есть сразу несколько преимуществ:

  • способность переносить более сильное давление грунтовых масс;
  • сокращение потребности в материалах на 10-12% по сравнению даже с квадратом;
  • исключение углов облегчает поддержание необходимой температуры и влажности;
  • упрощенная конструкция строится легче и быстрее.

Схема после выбора геометрической формы должна характеризовать внутренний диаметр, особенность выхода и высоту постройки. Сооружения с боковым входом предпочтительны, потому что они позволяют удобнее вносить значительное количество запасов.

Встраиваемая лестница с тщательно подобранным углом наклона позволяет использовать погреб ежедневно без лишних проблем. Оптимальное качество и длительный период службы полностью оправдывают повышенные затраты на строительство хранилища с боковым входом. Такое сооружение может встать как под домом, так и непосредственно рядом с жилищем, под прикрытием навеса.

Конструкция с входом сбоку может быть размещена на совершенно открытом месте, ее легко превратить в один из объектов ландшафтного дизайна.

Рекомендуется обустраивать любой погреб летом, чтобы меньше бороться с грунтовыми водами при строительстве.

Внимание при выборе любой формы следует уделять функциональности внутренней отделки. Верхний вход выбирают по большей части по традиции, чтобы попадать в погреб непосредственно из дома. Впрочем, никто не может запретить оборудовать хранилище двумя видами проходов одновременно.

Бетонный погреб используют очень часто. И это решение нужно смело предпочитать любым кустарно изготавливаемым овощными ямам. Важно: хранение урожая лучше всего организуется в обособленном помещении. Монолитный тип конструкции кардинально улучшает гидроизоляцию. Если такой возможности нет, лучше постараться выбрать решение с минимальным числом швов. Бетонное хранилище выгоднее других вариантов даже при заказе доставки готового раствора.

На насыщенных водой или подверженных активному пучению участках стены следует формировать минимум из 250 мм бетона. Если почва сухая, а УГВ сравнительно низок, допускается сокращение этого показателя на 30-40%. Еще меньше делать не рекомендуется, потому что это уже понизит несущую способность. В большинстве случаев пол бетонного резервуара ставится на 3 м под поверхностью почвы.

При работе можно применять либо блоки (ФБС, кустарно получаемые конструкции), либо заливку раствора в заранее выложенную опалубку.

В первом случае используется арматура композитного типа, во втором – стальная. Подобное решение оптимально для грунтов со значительным пучением и высокой концентрацией суглинистой массы. Полы комплектуют защитой от воды и средствами дренажа. Заливка внизу проводится на 200-250 мм. Целесообразно формировать пол как армированную плиту, это значительно повышает крепость конструкции в целом.

Сборный вариант неизменно дороже монолитного исполнения, вдобавок ухудшается сдерживание влаги. Кладка может растрескиваться из-за неравномерности давления на почву. Очень важно проверять, какие есть коммуникации (водопровод, газопровод, кабеля, канализация), где они расположены. Достаточно глубокую выемку, особенно на каменистой почве, выкопать весьма тяжело без привлечения техники.

Следует основательно продумать контуры осваиваемой площадки и правильно разметить их на местности. Проверка подразумевает бурение скважины на полную плановую глубину. Это сооружение позволяет выяснить, есть ли грунтовая вода и как глубоко.

При наличии поблизости колодцев, скважин или погребов все равно стоит использовать инструментальную проверку. Тогда можно будет исключить всякие неожиданности. Последнюю треть котлована копают не экскаватором, а вручную – это позволит избегать много ошибок.

Довольно технологичным выбором оказывается металлический кессон. Он надежнее защищает все, что хранится внутри, от проникновения почвенных вод. Такая конструкция окажется очень кстати для установки в низинах. Гарантированно исключено при соблюдении нормативных требований появление гнезд микроскопических грибков. Поставить кессон можно в любом произвольно выбранном месте. Надежность сооружения, его антивандальные характеристики и устойчивость к кражам тоже можно только приветствовать. Металлический кессон имеет и слабые стороны – это тяжесть и склонность к коррозии. Выдержать давление, оказываемое почвой и грунтами, сумеют только стенки толщиной 1-1,6 см.

Обязательна антикоррозийная обработка установленного блока.

Повысить точность монтажа помогают бревна, выступающие как ограничители. Чаще всего спуск кессона в котлован производится при помощи крана, лишь в единичных случаях хватает возможностей лебедки.

Чтобы относительно тонкие листы стали оказались достаточно прочными, их усиливают ребрами жесткости. Типичная высота конструкции из металла составляет 2 м (немногим больше или немногим меньше), это позволяет свободно пользоваться погребом любому взрослому человеку. В крупных погребах монтируют два прохода, один из которых предназначен для загрузки продуктов.

При покупке готового кессона желательно тщательно контролировать качество сварных швов. Аккуратно вычищаются все неровности и заусенцы, которые могут создать много неприятностей. Красить металлическую конструкцию нужно в несколько слоев, первым из которых оказывается мастика на битумной основе.

Чтобы избежать возникновения конденсата, обязательно проводится теплозащита дна и стенок конструкции. Внешнее утепление самое лучшее и гарантированно предотвращает промерзание стен. Но по металлу утеплительный материал нужно утеплять изнутри. Подбор и монтаж теплоизоляционного материала делают так, чтобы сократить риск гниения.

Довольно широко распространены погреба из кирпича. Керамическая разновидность этого материала выгодно выделяется:

  • стойкостью к нагреву и холоду;
  • крепостью;
  • длительной службой;
  • отменной акустической защитой;
  • экологической нейтральностью;
  • простотой при монтаже.

В составе фундамента погреба делают из кирпичей марки М-150, а обособленные конструкции делают из материала категории М-100. Дороговизна красного кирпича подчас вынуждает делать выбор в пользу силикатной его разновидности. Механическая крепость и стойкость к морозу оптимальны, но сухость грунта – обязательное условие. Избыточная влажность приводит к стремительному разрушению. При просчете потребности в кирпичах стоит оставлять запас в 2 куб. м как минимум.

Дно котлована под кирпичную конструкцию нужно тщательно разравнивать, освобождать от мусора и неровностей почвы. Непременно выкладывается 0,2 м крупного щебня, который становится базой дренажа. Потом формируется смесь жирной глины и воды, пол заливают бетоном. В больших погребах стоит продумать расположение кирпичных колонн, удерживающих перекрытия. Сушка бетонного основания занимает от 14 суток, а в идеале – 28 дней с момента укладки.

После смешивания цемента с песком сухую массу следует просеивать, чтобы добиться однородности материала.

Лить воду стоит осторожно, порциями, чтобы не нарушить пропорции. Как и при строительстве домов, ряды кладки ведут от углов либо от дверей. Способ кладки самый простой – она ведется в шахматном порядке с плотным прижатием. Смена производится по схеме «целый – половинка – целый» до самого конца.

Внешнюю стену, смотрящую в сторону земляного откоса котлована, прокладывают жирной глиной. Если промежуток большой, к глиняному раствору примешивается бой кирпича. Все ряды обязательно проверяются строительными уровнями. Малейшие погрешности и отклонения категорически нетерпимы. Лишь имея высохшую и укрепившуюся кладку, можно переходить к последующим этапам работы.

Современные погреба иногда делаются из полимерных материалов. Они совместимы с любым видом грунта и почти не страдают от почвенных вод. Строители освобождаются от необходимости скрупулезно согласовывать уровень грунтовых вод и глубину промерзания. Работа может быть выполнена даже под уже построенными домами, сараями или гаражами. Пластиковая конструкция по умолчанию обходится без дополнительной отделки, ее декоративные свойства и так высоки.

Влажность и рывки температуры практически не оказывают губительного воздействия на хранящиеся внутри продукты. Удобство их резервирования сильно зависит от того, насколько хорошо выполнена вентиляция. Грызунам и насекомым крайне тяжело преодолевать слой пластмассы.

О дезинфекции нечего и говорить, кирпичные и бетонные стены очищать намного тяжелее. Исключено впитывание запахов в стенки в отличие от пористых материалов. Следует помнить о том, что пластиковые погреба на 50% и более дороже простого хранилища. Причем в этой цене не учтены перевозка и установка корпуса. Стандартизированные размеры ограничивают возможность выбора и ужесточают требования к точности проектирования, строительства котлована.

Подобные недостатки носят частный характер и полностью оправдываются оптимальными характеристиками конструкции. Необходимо помнить, что без специальных машин практически нельзя сделать работу.

Представить себе дачи и даже коттеджи без погребов практически невозможно. Но большое значение имеет расстановка хранилища на участке. Учитывают ландшафт, соображения комфорта и стилистики. В зависимости от личных предпочтений погреба ставят либо скрытыми (внешне незаметными), либо подчеркнуто выразительными на вид. Чтобы построить объект в духе «хоббитона», то есть яму, требуется использовать холмы и другие формы рельефа, занимать много места.

Такой погреб позволяет круглогодично выдерживать температуру от 3 до 8 градусов. Но подземное хранилище не удастся создать, если на участке есть грунтовые воды или территория заболочена. Вход рекомендуется выводить на север, чтобы радикально сократить прогрев внутреннего объема солнечными лучами.

Для маскировки резервуара могут применяться:

  • чешские скалки;
  • альпийские горки;
  • гравийные сады;
  • габионы;
  • клумбы.

Винные погребки располагают преимущественно под жилыми домами. Это не только облегчает прогрев, но и сокращает занимаемое место, и позволяет облегчить доступ. Когда дом уже построен, желательно использовать погреб в обособленном месте. Погреб в доме должен быть идеально сухим и умеренно теплым сооружением. Недостатки в его использовании связаны с ошибками при проектировании и строительстве, а не с объективной слабостью.

Недопустимо строительство погребов, вплотную прилегающих к фундаментам. Это может привести к рывкам температуры и ухудшить сохранность создаваемых запасов. При любой возможности стоит поставить хранилище под неотапливаемой частью дома. Это улучшит формируемый микроклимат.

Значительное залегание глубины приводит к избыточным расходам денег и сил. Куда вернее подсчитать рациональную глубину и использовать надежную теплозащиту. При необходимости хранить совсем небольшие объемы продуктов можно использовать элементарные объекты — ледник, бурт. Наземные овощехранилища целесообразны для накопления корнеплодов и других овощей массой свыше 3 тонн. Подполья под домами заглубляют самое меньшее на 150 см (в деревянных жилищах).

Погреб меньшей глубины быстро нагревается до 8 градусов, качество хранения продуктов сокращается. При расчете тепловых параметров ориентируются на коридор 0-5 градусов. Кроме строительства погребов, при доме или на участке вокруг него довольно многие люди сооружают их в гараже. Такое расположение позволяет повысить эффективность использования занимаемого пространства. Типичные гаражные погреба в глубину занимают 170-190 см, в ширину – 200-250 см.

Даже в тех случаях, когда есть достаточное пространство, нежелательно увеличивать ширину погреба свыше разумных пределов. Обязательным этапом работы оказывается формирование чертежа и тщательный расчет потребности в материалах.

Чтобы легче было смонтировать боковую гидравлическую защиту, делают отступ от стен самое меньшее на 50 см. Пол внутреннего погреба поднимают на 30 см над ленточным фундаментом. Такая методика приемлема, лишь если основание окажется устойчивым после завершения всех работ.

Частично заглубленная яма обычно строится по той же схеме, что и смотровая выемка. Но отдельные владельцы «автомобильного дома» получают неплохой результат, используя цистерну, закопанную в грунт. Неполное заглубление оправдывает себя даже на влажных территориях, поскольку днище располагается на глубине 70-100 см.

Для отделки стенок применяют либо простой бетон, либо шлакобетон. Альтернативой им выступает кирпич; в качестве гидравлической защиты востребованы как замки из глины, так и оклеечные, обмазочные конструкции.

Большинство владельцев гаражей отдает предпочтение углубленным на 100% вариантам. Почти всегда их заводят на 150-300 см: меньшие значения непрактичны, а большие слишком много добавляют работы. В любом случае не стоит забывать об обязательной дистанции до водоносного слоя хотя бы в 500 мм. Перед началом строительства, кроме разведки грунтовых вод, всегда знакомятся с документами и копают яму на 2-3 м. Это позволит точно избежать проблем с общественными инженерными системами.

В готовых гаражах заглубленные погреба оборудовать вряд ли стоит. Если же альтернативы нет, требуется усилить профилактику разрушения подземной жидкостью. Нужно помнить, что не существует способов полностью заблокировать подтопление подвала после завершения строительства. Потому на предварительном этапе сооружают круговой дренаж. Выбор материала для гаражного погреба определяется в первую очередь стоимостью изделий.

Скорость строительства с использованием железобетонной плиты очень велика, но плата тоже весьма значительна. Куда выгоднее применять монолитный бетон либо «дикие» камни. Не все керамические кирпичи подходят для этой цели, требуется выбирать блоки качественного обжига. Неприемлемы шлакоблоки и силикатный кирпич. При сборке опалубки стоит брать цельную доску. Сократить расходы на гидроизоляцию можно, используя расплав смолы, или иного рулонного покрытия.

Днище котлована засыпают 30 мм щебня или кирпичных обломков. Сверху наливается 40-50 мм бетонного раствора. Тотально застывший камень позволяет приступить к гидроизоляции. По периметру защитные рулоны выкладывают на 100-150 мм за контур стены. Когда гидроизоляция окончена, монтируют опалубку и наполняют ее раствором.

Когда погреб под гаражом ставится из кирпичей, кладку делают по наиболее простой технологии. Обязательно следят за тем, чтобы стены были строго вертикальными на всем протяжении. Любой шов следует затереть основательно и на внешнем, и на внутреннем контуре. Целесообразно покрывать внутренние стены известью. При использовании железобетонных плит обязательно утепляют перекрытия стеклянной ватой либо смесью цемента и опилок.

Гидроизоляция гаражного погреба чаще всего производится за счет битумных смазок. Это выгодно в материальном и производственном плане. Смазку рекомендуют раскладывать в два слоя, разделяемых промежутком из рубероида. Выше производится посыпка песком крупной фракции.

Внутренние стены предпочтительнее обрабатывать составами проникающей в материал гидроизоляции. Такая защита не может быть разрушена по меньшей мере до тех пор, пока будет целой сама стена. Перед работой нужно основательно увлажнить основание, чтобы гарантировать оптимальный результат. Толщина слоя достигает 0,2 см. Проникающая гидроизоляция может проникнуть в капилляры стены до 90 см. Внутри будут возникать нерастворимые в воде кристаллы.

Пол в гаражном погребе выкладывают чаще всего из железобетонных плит. Самостоятельная заливка должна производиться с использованием арматурной сетки на специальные стержни. Предпочтительный утеплитель – пенополистирол, его легко монтировать даже снаружи. В большинстве случаев стены погребов утепляют ПСБ-С-25 общей толщиной 0,05 м. Рекомендуется покрыть стену и изнутри, и снаружи; ограничившись внутренней обработкой, можно спровоцировать возникновение конденсата.

Балконный подвал оборудуется на первых этажах многоквартирных домов. Конечно, о том, чтобы вырыть яму на самом балконе, и речи быть не может. Однако сделать это на земле не составляет особого труда. Требуется только, чтобы основание выходящей за фасадную линию дома площадки располагалось на небольшой высоте над отмосткой. Чаще всего этим требованиям соответствуют многоквартирные дома на 9 этажей, возведенные в 1970-80-е годы.

Под лоджией погребок даже в таком доме организовать нельзя, поскольку основание этого элемента неразрывно сцеплено с фундаментом. Так как произойдет перепланировка жилого помещения, все работы и их особенности следует заранее согласовывать с официальными властями и регистрировать в установленном порядке.

Нельзя забывать, что увеличивая суммарную площадь квартиры, придется больше платить и за содержание жилого помещения. Рытье котлована производится на глубину, где можно спокойно стоять, не сгибаясь.

Полезно заранее изучить все нормы техники безопасности, структуру почвы и проложенные коммуникации. Заметив риск обрушения стенок, следует немедленно укреплять их любым прочным материалом. Это решение временное, вплоть до устранения реальной причины. Грунтовое основание рекомендуют прокладывать рубероидом. Чтобы положенный поверх него песок был достаточно прочен, его перед засыпкой щебнем трамбуют.

Завершающий участок покрытия делают либо из асфальта, либо из цемента. Разница между ними по прочности очень мала, но получить асфальтовую массу и битум в горячем виде, быстро выложить их бывает довольно сложно. Зато асфальт пригоден к эксплуатации в полном объеме немедленно после остывания. Цементную стяжку делают поверх подушек из щебенки и песка. Чтобы стягивающий слой оказался ровным, используются наливные полы с эффектом самостоятельного выравнивания.

Как и в других погребах, в балконном варианте стоит позаботиться о надежной вентиляции. Ее делают путем протягивания труб, разрушенную отмостку вокруг мест их введения придется восстановить. Лучшими вытяжками считаются трубопроводы из металла либо асбоцемента сечением 10 см. Выводное отверстие оборудуется зонтиком на основе оцинкованной стали. Он препятствует проникновению внутрь воды, различной грязи и пыли.

Погреб в частном доме на улице тоже может быть оборудован. Сложнее всего выполнить такую работу на ровном участке, если не приобретать готовых монтируемых конструкций. Распознать высокое расположение грунтовых вод можно по летнему росту влаголюбивых растений. При этом поблизости нет водоема, их никто не поливает, но даже при длительной засухе они увядают позже, чем в других местах. Важно: снятие дернового слоя и рытье ямы под погреб на приусадебном участке должно производиться без техники.

Стены погреба нельзя формировать из материалов, выделяющих токсичные вещества. Когда котлован роют в рыхлом месте, вершина его помечается на 300-500 мм больше по всему периметру, нежели дно. Вентиляция частного погреба обеспечивается через противоположный от входной двери угол. Там в грунте сверху донизу вырубают нишу, куда монтируется труба с угловыми отводами. Для гидроизоляции в слое пола ставится полиэтиленовая пленка.

Согласно современным требованиям, считается правильно сделать вентиляцию с двумя трубами. На 1 кв. м подземного пространства должно приходиться 26 см2 воздушного канала. Но естественной продувки не всегда бывает достаточно. Приточный воздуховод располагается всегда так, чтобы исключить заполнение снегом и льдом. Открытый фрагмент ставится на 400-600 мм выше пола. Противоположный конец, когда труба пройдет через все перекрытия, поднимается над крышей погреба на 0,8 м.

Применение задвижек (шиберов) позволяет обезопасить вытяжку от промерзания и движения сквозняков. Чаще всего вентиляторы монтируют в вытяжном канале, он обеспечивает искусственное разрежение. Если погреб очень сложен по своей форме, рекомендуется оснащать вентилятором также и вводной канал. Когда используется лишь приток, а вытяжка обеспечивается через люк, диаметр ввода наращивают дополнительно. Чтобы работа пошагово дала хороший результат, не стоит ставить ввод и вывод для воздуха рядом друг с другом, это попросту не позволит добиться хорошего проветривания.

Но даже солидно вентилируемый погреб, спроектированный как следует, необходимо дополнительно обустраивать. При расположении стеллажей и других конструкций рекомендуется выделять три ключевых участка:

  • фруктовый;
  • картофельный;
  • овощной.

Подбирая, какую высоту полок использовать, нужно ориентироваться на необходимые габариты банок или иной тары. Когда погреб имеет ширину по крайней мере 200 см, можно ставить стеллажи по одной и по другой стороне. При этом следует оставлять проход минимум 90 см. Чтобы избежать прогиба полок под нагрузкой, каждую из них делают не длиннее 70 см. Стеллажи чаще всего делают 190 см по высоте, но в любом случае тут ориентируются на высоту конструкции.

Тот стеллаж, который ставится на длинной стене, обычно делается неразборным. Но если помещение оказывается довольным сырым, лучше ставить разбирающиеся конструкции. Их части гораздо легче проветрить и просушить. Рекомендуется делать полки из бетона либо из листовой пластмассы. Оба варианта устойчивы к сырости, а пластик еще и относительно дешев.

Если есть уверенность в том что погреб будет сухим всегда, можно смело использовать деревянный брус для полок. Типичное сечение – 10х10 см. Горизонтальные линии связи в стеллажах делают из досок толщиной 30-40 мм. Продольные связи делают из брусков шириной 80-100 мм, длина их равна либо общей длине стеллажа, либо длине единичной секции. Как и в других сырых местах, деревянные детали нужно тщательно обработать антисептическими препаратами.

Стальной уголок берут с шириной полок в 50 мм. Работать с ним и связывать воедино можно только при помощи сварки. Стойки чаще всего советуют доводить до потолка. Если же требуется сократить расходы, можно ограничиться их соединением с верхней полкой. Допускается крепить стальные рамы с использованием брусков величиной 80х20 мм.

Иногда пароизоляция погреба не проводится, вместо нее монтируется осушающее воздух устройство. Приготовление ящиков под овощи также подразумевает применение бруса и доски. Делать тару под фрукты слишком большой не следует, максимум – 600х400х300 мм. Нельзя, чтобы деревянные и бетонные поверхности соприкасались между собой. Непременной чертой хорошего погреба является и качественное освещение. Максимальное напряжение в электросети допускается 42 В. Разрешен монтаж проводки в открытом исполнении без роликов и изоляторов. Для замаскированного монтажа нецелесообразно применение стальных труб тоньше 0,2 см.

Каждый световой прибор и другое электрооборудование монтируется строго в герметичном варианте. Запрещено оставлять рубильник, даже запасной, непосредственно в погребе.

Чтобы готовый погреб не разочаровал своих владельцев, нужно точно знать, какая там температура должна быть и как поддерживать ее в заданном диапазоне. Какие бы ни были температурные условия «на улице» и в отапливаемых помещениях, в хранилище круглогодично должна выдерживаться температура воздуха от +2 до +4. Лишь в самые жаркие моменты допускается исключение из этого правила, но и тогда повышение температуры не должно быть больше чем до +5 – +7. Рекомендуется учитывать множество факторов:

  • уровень теплопроводности почвы;
  • приборную оснащенность погреба;
  • уровень влажности;
  • качество вентиляции;
  • глубину заложения;
  • материал стен и их толщину.

Удобство пользования погребом во многом зависит от лестницы. Стационарная конструкция гораздо удобнее приставной, и только при периодическом использовании хранилища можно ставить самодельные деревянные конструкции. Ширина 0,5-0,6 м гораздо практичнее, чем 0,3-0,4 м; подъем и спуск оказываются легче. Когда предстоит спускать и поднимать крупные вещи, тяжелые грузы, не следует делать лестницы менее 800 мм. Рекомендуемые высоты ступенек – 150-200, а ширина 250-300 мм.

Оштукатуривание кирпичных стен с наружной стороны производится цементными растворами. Потом смазывают покрытие мастикой на основе битума, оклеивают рубероидом. Только после этого можно засыпать грунт. При недостаточности вентиляции стоит предусмотреть расстановку ящиков с поглощающими влагу из воздуха. Знатоки предупреждают, что в погребах недопустимо накапливать ГСМ, краску и прочие субстанции с резкими запахами.

Перед тем как заложить продукты в погреб в летние месяцы, его всегда сушат и проветривают. Только тогда можно избежать неприятного затхлого запаха. Если предстоит для организации хранилища пробивать «окошки» в бетоне и усиливать перекрытия за счет массивных швеллеров, лучше проконсультироваться со специалистами. Качественная переделка подразумевает формирование конструкций с удвоенным резервом прочности. Снимая доски пола перед подготовкой погреба, следует остающиеся лаги подкреплять идущим поперечно брусом, он не даст конструкции развалиться.

Входы обычно делают в форме квадрата либо прямоугольника, величина стороны – 60 либо 70 см. При копке почвы следует внимательно контролировать, нет ли опасности что-то повредить. Усиление нижней части конструкции и повышение ее стойкости к воде обеспечивается за счет подкладки из геологического текстиля. В большинстве случаев потолки и стены погребов формируют из однородных материалов.

О том, как построить погреб своим руками, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Виды погребов для частного дома: плюсы и минусы каждого типа подвала

Погреба могут различных видов, среди которых можно подобрать подходящий в каждом конкретном случае. Виды погребов для частного дома отличаются как материалами, так и особенностями конфигурации и расположения на участке.

Самая простая конструкция погреба, сооружаемая из материалов, которые есть в наличие. Удобные в использовании и недорогие, такие виды погребов получили большое распространение. Лучше всего в них хранить картофель, поскольку клубни находятся в нужной кондиции до весны. Как правило, такие погреба строят на возвышениях, обладающих плотным грунтом.

 Загрузка ...

Делают котлован со стенами под уклоном. Против осыпания грунта обшивают изнутри досками. Обшивка делается разборной, чтобы летом её можно было просушить. Полы делают из глины с щебнем, толщиной в 10 см. щебень в 5 см заливают битумной смесью, что противодействует влаге на капиллярном уровне.

Потолки делают из жердей, покрытых смесью соломы с глиной. Такая теплоизоляция должна быть не менее 40 см. Средняя высота такого типа помещений – 1,8 метра. Если грунтовые воды не очень высоко к поверхности, можно сделать большую глубину хранилища.

Крыша делается двускатной, до поверхности почвы. По доскам кладут рубероид или толь. Против промерзания перекрытие защищают торфом или дубовыми листьями. По периметру роют канаву в 0,6 метра глубиной.

С погребицей

Такой тип хранилища отличается своей прохладой в летнее время и уютным теплом зимой. Погребица является конструктивной особенностью помещения такого вида, защищающей от промерзания зимой и используемой летом как временное хранилище продукции или инструментов.

Стены таких погребов делают из бетона, кирпича или камня. Возможен деревянный вариант исполнения. На влажных грунтах нужны приямки для отвода воды.

Дно котлована выравнивается и засыпается дренажом —  щебень с жирной глиной на 10 см. поверх подушки заливают бетон на 10 см. спустя две недели на бетон делают стяжку пола из цемента и песка, которую разглаживают, заделывая все щели глиной.

Слой глиняного замка будет около 30 см. перекрытия утепляют керамзитом, мхом или другими видами аналогичных материалов. Делают люк, наклонную лестницу, вентиляцию двухканального типа.

Крыша должна быть скатного типа из рубероида, а стены из камня, кирпича или самана. Дверь внутрь делается из толстых досок, подогнанных друг к другу.

Гаражный

Погреб может быть расположен под гаражом. Тогда в качестве погребицы выступает именно гаражное помещение. Главное при таком обустройстве —  качественная гидроизоляция и правильный воздухообмен.

Защиту от воды делают обмазкой битумом в несколько слоев по поверхности, предварительно загрунтованной. Вентиляция делается приточно-вытяжной.

Каменный

Помещения с каменным подвалом отличаются повышенной надежностью и долгим сроком эксплуатации. Самостоятельно сделать такое хранилище достаточно сложно, в его возведении требуется камень-плитняк, который кладут на раствор  из глины с примесями. Обустраивается такое хранилище в сухом месте, на 70 см выше грунтовых вод.

Защита от воды выполняется как глиняный замок, полы – глинобитными с щебенкой. Снаружи делается теплозащита из древесной золы на 10 см и глиной смеси на 8 см. лестницы для спуска делают из дерева или камня.

Главным достоинством такого помещения будет большая погребница из плитняка. Кладка выполняется по опалубке из дерева, параллельно по двум сторонам. Вентиляцию не делают, поскольку, как правило, воздухообмен осуществляется через щели во входном люке.

Наземный

Наземный тип помещений, мини-погреба, представляющие собой довольно узкий ящик из дерева с утеплением. Такая конструкция займет мало места на участке, даже если грунтовые воды расположены близко к поверхности. Монтаж делается летом в сухое время, снимая верхний плодородный слой почвы и обустраивая приямок на 0,5 м.

Дно выкладывают щебнем и песком против сырости. По дренажу кладут глиняный слой, в который фиксируют красный кирпич. Стены выполнены двойным способом  из толстых досок, между которыми помещают теплоизоляцию – керамзит, опилки или минеральную вату.

Люк делают с торца, а вентиляцию – трубой 12*12 см. крыша должна быть одно- или двухскатной, чаще из рубероида. По периметру на 1,5 метра делается канава на 60 см в глубину, которая будет отводить лишнюю воду от стен подвала.

Наземный с обваловкой

Такой вид подземного помещения – доработка мини-погреба. Обвалка землей нужна для поддержания постоянной температуры и влажности. Стены в таком случае выполнены из бревен, а щели заделаны мхом.

Снаружи проходятся в 2 слоя битумной мастикой и рубероидом. Потолок обмазывается глиной с добавлением соломы. Пол выполнен из кирпича, выкладываемого елочкой. Грунт, которым засыпан погреб, засаживают дерном или травой.

Овощной лабаз

Простая конструкция для хранения овощей. Делается в низинах на почвах с сильным переувлажнением и высоким уровнем грунтовых вод. Обустраивается без утепленного перекрытия, потому выходит гораздо дешевле своих аналогов.

Конструкция делается каркасной, из тонких бревен, вкапываемых в глубину на полметра. Их верх соединяется, а низ соприкасается с грунтом. Запрещено использовать использованную ранее древесину, потому как она может быть заражена грибком.

Как только постройку завершают, её обваливают грунтом или торфом, который плохо проводит тепло. Высота строения не более 2 метров, одну из сторон обшивают досками и укрывают от сквозняков рубероидом. По ширине лабаз может достигать 3,5  метров. Вокруг погреба такого типа делается водоотводная канава, а на крыше монтируют вытяжку с заслонкой.

Полузаглубленный

Самый распространенный из погребов, основание расположено на 1 метр от поверхности почвы, что дает возможность применять его на влажных грунтах. Стены в полузаглубленном варианте делают из кирпича, шлакоблоков или бетона.  На глину укладывают толь или рубероид. Гидроизоляция может быть с глиняным замком, рулонной или оклеечной.

Под летней кухней

Такого рода хранилище очень похоже на погреб под гаражом. Удобство в использовании сочетается с экономией пространства на участке возле дома, и, как правило, обустраивается входом с летней кухни. Делают котлован, каждая сторона которого на 0,6 м больше размеров хранилища. Это нужно для тепло- и гидроизоляции.

Дно обустраивают песчано-гравийной подушкой. Стены заливают из бетона монолитным способом на 30 см, с добавлением арматуры. Для гидроизоляции кладут рубероид в два слоя.

Блокированный

Такой погреб делается на смежных участках, что рационально использует землю. Как только вырыт котлован, укладывают слой щебня на 10 см, заливаемый горячим битумом.

Монолитное основание из бетона выдерживают после заливки в течение недели. После чего строят стены из кирпича и покрывают их штукатуркой. Полы делают из цементно-песчаной смеси на 5  см в толщину.

Наружные работы заключаются в обмазке горячим битумом в 2 слоя, можно дополнить глиняным замком. Для перекрытий берут доски толщиной в 50 мм, концы которых упирают в кирпичную кладку, промазанную битумом.

На косогоре

Отличное решение для склонов, которые защищены своим расположением от грунтовых вод и сырости. Особенностью является обустройство нагорной канавы для отвода воды. Глубина будет не менее 7-8  метров, на отдалении 5 метров от погреба. Материалом перекрытия служат бревна с глиняной обмазкой.  После завершения строительства, конструкцию  засыпают землей.

Дверные проемы обязательно утепляют и делают компактных размеров. Полы чаще всего глинобитные и хорошо уплотненные.

Пристенный

Такой погреб не строится отдельно, а пристраивается к дому или хозяйственному строению. Гидроизоляция заключается в обмазке горячим битумом. Перекрытие делается из рубероида, который кладется в несколько слоев. Крайне важен водоотлив, который делают из оцинкованной стали.

Из железобетонных колец

Погреб из коле довольно миниатюрный, что удобно при небольшом размере участка. Если уровень грунтовых вод довольно высок, то нужно сделать подсыпку грунта или песка под укладываемые кольца.

Тогда отметка приподнимется. Гидроизоляция делается обмазочной, при помощи горячего битума.  На сухих грунтах очень просто сделать такой погреб в виде короткой трубы в 1,5 метра диаметром и длиной до 2  метров.

В основе погреба такого типа лежат бетонные кольца.  В первую очередь делают опалубку из железа в виде листов.  Заливается бетон марки М300 или М400. После монтажа опалубки помещают внутрь арматуру, заливают бетон, уплотняют и ждут около недели, пока материал не наберет требуемую прочность.

«Шалаш»

Неглубокая яма с наклонными стенками, которые обшивают хворостом или жердями. Сверху делают крышу, которую обваливают грунтом. Все овощи в погребе нужно укрывать соломой.

Бурт

Вид погреба, в котором овощная продукция хранится прямо на полу, укрытая слоем соломы или травы. Место нужно выбирать обязательно сухое, чтобы был небольшой уклон для стока воды.

Вода в грунте должна залегать не ближе одного метра от помещения. По периметру бурта делают канаву, которая защитит от паводковых вод и затяжных дождей. Как только начинаются холода, бурт досыпается землей и обкладывается соломой.

Для вентиляции в бурт кладут треугольные коробки, сделанные из досок или реек, к окончаниям которых прикрепляют вентиляционные трубы из дерева, стоящие вертикально.

Из ванны

Старая ванна после демонтажа может послужить как погреб – её вкапывают в почву вровень с землей под домом, сараем или иной постройкой, покрывают щитом и обустраивают дверцей. Перед монтажом ванну обрабатывают от ржавчины, заделывая дефекты раствором из смолы с тальком.

Погреб в подполье

Самый сухой из известных способов хранения овощей.  В основании дома делают отверстия для вентиляции, которые открывают весной и в теплое время, а зимой закрывают. Лаз делается в полу, снимая одну из досок.

Двери теплоизолируют, а полы выполняют двойным способом, укладывая между настилом теплоизоляционный материал. Все швы отделывают глиной, засыпая поверх неё песок на 10 см.

Вентиляция делается между настилом и полом.  В теплое время стоит проветривать погреб, чтобы удалять избыток влаги.

Рекомендуем купить

Стальные ящики, которые закапывают в землю, все более распространены на участках. Главным достоинством является водонепроницаемость. А недостаток – температура всегда выше, чем снаружи. Таким образом, стенки из металла образуют конденсат, что приводит к порче продуктов.

Эти случаи возможны, если не сделана теплоизоляция. Защита от теплопотерь делается из глины толщиной в 25  см. Для защиты от ржавчины ящик покрывают битумом в расплавленном состоянии.  Покрытие просушивают и опускают ящик в котлован. Пространство  между погребом и стенками котлована должно быть около 25 см.

Люк должен быть от 1 метра шириной, а лестница вниз —  на 50 см. Внутренняя изоляция должна быть сделана из керамита или шлака. Стены внутри обшивают досками.  Между стеной и опалубкой засыпается керамзит или шлак на 10 см.

Нет соответствующих видео

propodval.ru

Погреб в доме: виды, особенности, тонкости строительства

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Выбор места для погреба

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем. Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод. Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

  • садовый бур: длиной 2,5 м и более;
  • ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

  • подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
  • полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
  • насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
  • погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

  1. На месте будущего погреба подготавливается котлован. Для удобства работ сделать его необходимо на 0,5м. больше.
  2. Для небольшой семьи будет достаточно погреба площадью 4-5 кв. м (2х2,5 м). Между стеллажами следует доставить достаточно свободного места (не менее метра) для прохода. Если помещение кажется тесноватым, его можно увеличить до 12 кв. м (3х4 м).
  3. При определении размера котлована следует учитывать толщину будущей отделки кирпичом или бетоном.
  4. Рыть яму вручную достаточно проблематично – ведь потребуется вынимать очень много земли. Однако после работы экскаватора стены будут больше осыпаться, и их придется подравнивать. Чтобы земля меньше осыпалась, котлован лучше сделать чуть пологим.
  5. Погреб может иметь вид обычной ямы с отвесным спуском и входом через люк или оборудоваться наклонным спуском (по типу подвала с входной дверью); в последнем случае в первую очередь готовится котлован для наклонного спуска, а уже затем роется яма для самого погреба.
  6. Часть земли понадобится на обваловку, поэтому ее не стоит уносить слишком далеко.
  7. Во избежание осыпания грунта в готовом котловане делают опалубку. По углам лучше сразу сделать опоры – забить в эти места швеллер. В дальнейшем на него будут опираться потолочные балки.

Сооружение полов

  1. Сразу же начинать работы по отделке погреба не следует – необходимо проверить, не будут ли в него поступать подземные воды. Если после открытия ямы в ней будет скапливаться вода, от продолжения работ лучше отказаться.
  2. Если влаги немного, грунт можно тампонировать: окопать яму на глубину 50 см, а затем засыпать в нее небольшими слоями жирную глину и тщательно утрамбовать каждый слой. Общая толщина слоя 10-15 см. Далее укладывается такой же толщины щебень, а затем слой речного сухого песка. Подобная процедура обязательно проводится и в том случае, если грунтовые воды проходят близко.
  3. Полы лучше сделать глинобитными из раствора глины и песка. Его укладывают небольшими слоями, тщательно трамбуя. Чтобы полы не были скользкими, поверх глины насыпается песок, а затем он утрамбовывается в толщу пола.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком.

Для его создания глину укладывают слоями:

  • по низу высота замка 0,4 м;

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Устройство перекрытия

Идеальным вариантом для перекрытия являются бетонные плиты. В отличие от дерева, они меньше подвержены гниению, поэтому их вряд ли придется менять. После укладки таких плит швы тщательно герметизируются.

Перекрытие может изготавливаться и из металлических или деревянных балок, поверх которых настилаются доски. Для защиты от плесени и гниения дерево обязательно дважды обрабатывается антисептиком. Потолочные балки укладываются на опоры из швеллера или кирпичей. Далее настилается слой теплоизоляции, к примеру, пенопласт, керамзит или сухой шлак, а затем засыпается земля.

Утепление погреба

Стены хорошо заглубленного погреба можно не утеплять – тепло, идущее от земли, расположенной ниже уровня промерзания, будет поддерживать стабильную температуру +2-5°С даже в зимний период. Теплоизолировать потребуется лишь ту часть помещения, в которой располагается пологий спуск. Полузаглубленный или насыпной погреб, напротив, придется максимально утеплять.

Бетонные или кирпичные стены, а также потолочное перекрытие проще всего утеплить пенопластовой шубой. Для этого сухую поверхность обрабатывают антисептиком и проникающей грунтовкой. Затем на нее наклеивается листы пенопласта толщиной 40-100 мм и дополнительно фиксируются дюбелями.

На слой утеплителя накладывается армирующая стеклосетка и наносится слой плиточного клея. После просушки поверхность можно окрасить, заштукатурить или зашпаклевать.

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

  • в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:
  • для улучшения воздухообмена они обязательно должны располагаться в разных местах погреба на двух уровнях; первая вытяжная – в потолке, вторая, внизу, в 50-60 см от пола.

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

  1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей, что значительно удорожает их возведение.
  2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

guru-remonta.ru


Смотрите также