Сделать душевую кабину без поддона


Душевая кабина без поддона: пошаговая инструкция по изготовлению и монтажу трапа

В реализации имеется большое количество различных поддонов для душевых кабин. Они быстро монтируются, по стоимости доступны абсолютному большинству пользователей, довольно практичны в эксплуатации. Но опытные сантехники не рекомендуют устанавливать такие устройства в ванных комнатах.

Душевая кабина без поддона

Кабина с поддоном

Почему?

  1. Упрощаются строительные работы, уменьшается количество непродуктивных отходов дорогостоящей половой плитки. Разметку делать значительно быстрее, есть возможность выполнить полное совмещение межплиточных швов на стенах и полу.
  2. Меньше плиток нужно резать. За счет этого сокращается время строительства и, как следствие, достигается экономия финансовых средств заказчика.
  3. Процесс уборки помещения выполняется в один прием одновременно с мытьем полов ванной. Большинство душевых поддонов изготовлено из пластика, он может негативно реагировать на определенные моющие средства.

    Душевая кабина без поддона на полу

  4. Увеличивается время эксплуатации душевой кабины. Все пластики со временем теряют первоначальные показатели пластичности, материал становится хрупким. При незначительных механических усилиях появляются трещины, не подлежащие ремонту. Пластиковый поддон нужно полностью менять, а это не только большие потери времени, но и денег.
  5. Повышается комфортность и безопасность пользования душевой. Пол расположен на одном уровне, нет необходимости перешагивать искусственные препятствия, что особенно важно для детей и пожилых людей.

    Большая душевая без поддона

  6. Пользователи могут самостоятельно корректировать размеры душевой. Причем изменять это не один раз, а по мере надобности. Пространство для душевой можно отгораживать шторкой, перенавесить ее на новое место не составляет никаких проблем.

    Душевой уголок в ванной со стеклянной перегородкой

Общие советы по изготовлению душевой без поддона

Облицовка стен помещения никаких проблем не составляет, технология обычная и ничем не отличается от широко используемой. Некоторые сложности могут появляться во время обустройства полов. Каждый тип слива имеет свои особенности, но для всех есть и общие рекомендации.

  1. Оптимальный уклон поверхности пола 1 см на погонный метр. Если уклон больше, то существенно снижается комфортность принятия водных процедур, увеличиваются риски получить травму.

    Уклон пола в сторону слива не должен быть слишком сильным

  2. Чем меньшие размеры имеет половая плитка, тем легче с ней работать. Обратите внимание, не быстрее, а легче. Дело в том, что во время отделки пола с уклоном на углах плитки появляются нестыковки, величина нестыковок имеет прямую связь с размерами плитки. Опытные профессионалы настоятельно рекомендуют пользоваться мозаичной плиткой, с ее помощью можно стыковать участки с различными углами наклона. А такие ситуации возникают, когда по различным технологическим причинам слив воды невозможно установить точно по центру душевой.

    Мозаичная плитка на полу душевой кабины

  3. Система отвода воды в большинстве случаев недоступна для периодических технических уходов и ремонтных работ. В связи с этим рекомендуется очень внимательно относиться к ее установке, точно соблюдать рекомендации производителей, по несколько раз проверять герметичность соединений.

    Устанавливая систему водоотведения, нужно проявить максимум внимания и ответственности

  4. Намного лучше отделку плиткой начинать от слива. Если делать в обратном направлении, то слив может оказаться посредине плитки, вырезать в этом месте ровное отверстие невозможно. Придется стыковать отрезками, а это очень некрасиво и свидетельствует о низкой квалификации исполнителя.

    Отделку плиткой начинают от сливного отверстия

  5. Всегда покупайте строительные материалы с запасом, в зависимости от квалификации исполнителя и сложности конфигурации помещения запас колеблется в пределах 5–10%. Используйте только качественные материалы, попытки излишней экономии могут стать причиной значительных материальных потерь.

    Для отделки стоит использовать самые качественные материалы

Вода удаляется в трап или канал. Трап размещается приблизительно в центре душевой, канал устанавливают у одной из стен помещения. Для примера мы рассмотрим наиболее часто встречающийся вариант душевой без поддона – слив (трап) располагается посредине душевой.

Слив в душевой кабине

Душевой трап Viega

Таблица. Виды душевых трапов

ВидыОписание

Пластиковый трап

Изделия, изготовленные из пластика, устойчивы к агрессивным средам, обладают небольшим весом, долговечны и легко моются. Они пригодны для установки в любых санитарных зонах, в квартирах и частных домах.

Канализационные сливные трапы из нержавейки

Из нержавеющей стали изготавливают не только корпус, но и декоративную решетку.

Трапы чугунные

Горизонтальный чугунный трап монтируется в пол, соединение с чугунной трубой происходит по горизонтали. У трапа есть решётка.

Разметка и подготовка основания

Очень важный этап строительства, исправить допущенные ошибки сложно, нужно внимательно выполнять все рекомендованные операции.

Шаг 1. Подведите к месту расположения душевого отделения канализацию. Для прокладки стену придется штробить, диаметр трубы для слива воды в душе достаточно 50 мм. Выход трубы из стены должен располагаться по центру участка, чтобы добиться такого положения, пластиковую трубу следует обрезать.

На фото слева показано, как канализационная труба проложена в стене

Практический совет. Не стоит добиваться большой точности. Дело в том, что раструбное соединение колена дает возможность немного корректировать положение выходного отверстия. Пределы точной регулировки ± 1–1,5 см, этого вполне достаточно для устранения оплошностей.

Шаг 2. Если в помещении полностью отсутствует стяжка под половые покрытия, то определитесь с уровнем расположения нулевой отметки. На нулевой отметке размещается лицевая часть керамической плитки, все размеры, лежащие внизу, указываются со знаком минус. Те, что сверху, указываются с плюсом. Это касается всех показаний уровня расположения архитектурных элементов во время строительства различных зданий и помещений, такие стандарты действуют в строительных чертежах.

Шаг 3. Установите лазерный уровень и отрегулируйте его таким образом, чтобы луч находился посредине канализационной трубы, расположенной в стене.

Выставление луча нивелира

Поставьте на предполагаемое место установки трап и подкорректируйте его положение таким образом, чтобы ось входного патрубка была немного выше луча. К примеру, если он расположен на расстоянии одного метра, то перепад высот должен быть приблизительно один сантиметр.

Практический совет. Не делайте слишком большой уклон, вода итак будет отлично уходить. А большой уклон половой плитки становится причиной ухудшения комфортности принятия водных процедур.

Во время выставления трапа учитывайте высоту стакана, в собранном виде сливное устройство будет несколько выше из-за верхней площадки. Толщина верхней площадки стакана примерно сантиметр. Сделайте метку на один сантиметр выше луча на стене, это будет уровень сливного отверстия устанавливаемого трапа.

Высота кромки стакана 1 см

Ставим метку на 1 см выше луча

Шаг 4. Сделайте метки выше луча на высоте примерно 2,5 см для наклона поверхности. Метка обозначает, на каком уровне будут лежать керамические плиты у стены помещения. Такие же метки следует сделать по всему периметру душевой кабинки. Толщина керамических плиток в пределах пяти миллиметров, ее можно не принимать во внимание, никакого заметного влияния на качество поддона оказываться не будет. Общая толщина стяжки будет немного более двадцати сантиметров. Этот показатель нужно знать для определения количества цементно-песчаного раствора для заливки и стяжки основания.

Шаг 5. По лучам лазерного уровня сделайте метки карандашом, в дальнейшем отбейте на них линии веревкой с синькой.

Как делать основание

Конкретные материалы и технологии нужно выбирать с учетом общей толщины бетона. В нашем случае высота слоя превышает двадцать сантиметров, это довольно много. Для упрощения и удешевления работ предлагаем следующую технологию.

  1. До уровня стыковки патрубка трапа с канализационной трубой можно сделать стяжку из цементно-песчаного раствора с керамзитом. За счет использования керамзита уменьшается количество цемента, упрощаются работы и дополнительно утепляется пол под душем. Раствор следует готовить в таких пропорциях: на одну часть цемента одну часть песка и две части керамзита. Вода по потребности.

    Опалубка, вдоль стен гофрокартон

    Залитый раствор с керамзитом

    Заливка жидким раствором, выравнивание

  2. На застывший раствор укладывается слой гидроизоляции, а сверху плита экструдированного пенополистирола толщиной примерно пять сантиметров.

    Теплоизоляция

    Щели закрыты агроволокном. Можно использовать простой скотч

  3. Последний слой – цементно-песчаная стяжка под керамическую плитку. Толщина примерно пять сантиметров, желательно использовать полусухой раствор. Работать с ним намного легче, есть возможность сэкономить материалы и время. Кроме того, такая стяжка имеет еще два преимущества: низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с обыкновенным бетоном и небольшое время застывания.

    Армирование трапа

    Армированная стяжка

Отметьте на стене линии по всем слоям, точно придерживаться их нет смысла, но для ориентировки такие метки пригодятся.

Важно. Перед заливкой раствора обязательно гидроизолируйте места стыков пола и стен. Используйте для этого любые существующие материалы и технологии. Практики рекомендуют применять жидкие мастики и специальные гидроизоляционные ленты из нетканых материалов. Стоимость их незначительная, а эффективность на надлежащем уровне.

Перед началом заливки следует выполнить комплекс специальных строительных мероприятий по подключению слива, о них мы расскажем ниже. Основание должно полностью затвердеть, только после этого можно укладывать верхнюю плитку.

Стяжка

Застывшая стяжка

Как подключается слив

Перед тем как начинать строительные работы, внимательно изучите, из каких частей состоит трап. Эти знания помогут правильно решать возникающие во время заливки вопросы и не допускать ошибок при разметке.

Шаг 1. При помощи рулетки определите точное месторасположение трапа.

Определение местоположения трапа

Нужно замерить высоту трапа

Желательно его устанавливать посредине душевой, но с определенной корректировкой. Мы выше уже упоминали, что грани трапа должны упираться о края плитки, в противном случае возникнут большие сложности во время ее обрезания. Да и резаная плитка в центре пола выглядит очень некрасиво.

Практический совет. Если плитка в помещении уже уложена, а осталось доделать только участок под душевой, то положение трапа должно точно учитывать расположение межплиточных швов.

Не забываем про уклон в сторону трапа

Резаную плитку следует размещать у стен, там она не так бросается в глаза. Если у вас не получается совместить положение выходного патрубка трапа и канализационной трубы – не проблема. За счет резиновых уплотнителей устройство можно немного сдвигать в ту или иную сторону.

Недостаточно и этих регулировок? Решать проблему придется изгибом пластиковых труб. Как их согнуть? Аккуратно нагрейте пластиковую трубу строительным феном по всей окружности, постоянно контролируйте ее температуру рукой. Как только пластик станет мягким, начинайте медленно сгибать трубу в нужном направлении. Следите, чтобы не было резких перегибов. В нужном положении удерживайте трубу до остывания пластика. Для того чтобы ускорить процесс остывания, трубу можно охлаждать мокрой тканью.

Шаг 2. Изготовьте опалубку под трап. Делать ее можно из плиты ОСП, фанеры или влагостойкого гипсокартона. До начала изготовления временно подсоедините собранный трап к канализационной трубе и установите его на место. Снимите размеры опалубки. Расстояние между ней и элементами трапа должно быть всего несколько сантиметров. Это технологическое расстояние требуется для облегчения окончательного монтажа трапа.

Делаем опалубку

Опалубку сбивайте небольшими гвоздиками или саморезами, высота опалубки должна на несколько сантиметров превышать диаметр подключаемых к трапу трубопроводов.

Сколачивание опалубки

Шаг 3. Установите собранную опалубку на перекрытие, проверьте ее положение по нарисованным на стене линиям. Для предупреждения смещения конструкции во время заливки бетоном рекомендуется ее зафиксировать. Можно по периметру вбить несколько гвоздей или дюбелей, главное чтобы опалубка не изменила своего месторасположения во время работ.

Установка опалубки

Шаг 4. Приготовьте цементно-песчаный раствор. Если есть возможность, то используйте в качестве дополнительных наполнителей керамзит, если нет, то заливайте одним раствором. Насыпайте его по очереди с каждой стороны опалубки и мастерком аккуратно выравнивайте плоскость.

Приготовление раствора

Заливка раствора

Выравнивание раствора кельмой

Шаг 5. Проверьте правильность заливки, дайте время для застывания. Время зависит от состава используемого раствора, в большинстве случаев работы можно продолжать через сутки после окончания заливки.

Раствор должен подсохнуть

Шаг 6. Когда раствор застыл, демонтируйте опалубку. Для этого молотком аккуратно по очереди отбейте детали опалубки, старайтесь не повреждать заливку. Если во время демонтажа обнаружилось, часто раствор не набрал минимальной прочности – прекратите демонтаж и подождите еще сутки.

Демонтаж опалубки

Важно. Если в помещении очень тепло и сухо, то раствор нужно ежедневно обильно смачивать водой. Без воды не могут оптимально протекать химические реакции, раствор никогда не наберет планируемую прочность.

Шаг 7. Установите трап в подготовленное место, проверьте его положение.

Укладка трапа, проверка его положения

Большинство устройств имеет регулируемые по высоте ножки, это значительно облегчает установку оборудования. Соедините выходной патрубок трапа с канализационной трубой. В комплект устройства входит пластиковая труба для этих целей. Измерьте необходимую длину и отрежьте.

Разметка длины трубы

Резать можно болгаркой с диском по металлу или ножовкой. После обрезания обязательно нужно убрать заусеницы и сделать фаску. Заусеницы срезаются острым ножом, в фаску можно сделать болгаркой. Удерживайте ее в одной руке, а второй осторожно прислоните конец трубы к плоской поверхности диска. Постоянно вращайте трубу и добейтесь образования фаски. Не нужно огорчаться, если ширина фаски неодинакова по всей окружности, этот параметр не имеет никакого значения. Фаска нужна только для того, чтобы во время соединения элементов не повредился резиновый сальник. Перед соединением поверхности следует смочить мыльной водой или использовать любое масло.

Распил трубы ножовкой

Практический совет. У некоторых моделей трапов патрубки соединяются клеем, это несколько упрощает процесс монтажа. Нет надобности делать фаски, концы патрубков смазываются клеем и вставляются друг в друга.

Нанесение клея (с двух сторон патрубка)

Патрубком соединяется трап и канализационный выпуск из стены

Шаг 8. Накройте поверхность гидроизоляцией. Ее можно приобрести отдельно, но есть варианты комплектации устройств с гидроизоляцией. Выровняйте поверхность материала, обязательно подогните его в местах примыкания пола и стен. Высота подгиба должна быть на 1–1,5 см ниже, чем плоскость керамической плитки.

Шаг 9. Проверьте герметичность соединений. Для этого налейте в сливное отверстие воду, немного подождите и осмотрите все соединения. Вода должна полностью уходить в канализационную трубу, а поверхность под элементами слива оставаться сухой.

Настил гидроизоляции и проверка герметичности соединений

Проверка надежности протечек

Шаг 10. Отрежьте излишки гидроизоляции с учетом высоты подгиба. В крайних точках сделайте метки и концом монтажного ножа под линейку удалите лишнее. Прикрепите изгибы к стене гидроизоляционной мастикой, дайте время для полного высыхания. Длина нахлестов по углам должна быть не менее 10 см.

Обрезка излишков гидроизоляционного материала

Нанесение мастики

Приклеивание гидроизоляции к стене

Шаг 11. Вставьте в трап пластиковый стакан.

Производители специально делают его высоту с запасом, что позволяет, в случае необходимости, уменьшить элемент. При помощи уровня определите уклон плоскости пола и подгоните стакан под необходимую высоту для обеспечения нужной величины. Отрезайте ножовкой по металлу, напильником или ножом уберите заусеницы. Смажьте внешние поверхности стакана маслом, наденьте резиновое уплотнительное кольцо и вставьте элемент на место. Закройте отверстие временной крышкой. Она не допускает попадания раствора вовнутрь, а после укладки плитки снимается.

Установка стакана в трап

Обрезка излишков ножовкой

Уплотнительное кольцо

Крепление стакана

Закрытая крышка

Шаг 12. Нанесите на подогнутую гидроизоляцию метки, по которым будет делаться стяжка для основания керамической плитки. Не забывайте об уклоне, несколько раз проверьте правильность разметки.

Нанесение разметки

Шаг 13. Приготовьте раствор для стяжки, высыпайте его поэтапно на гидроизоляцию. Мастерком начинайте выравнивать плоскость. Это самая трудная для новичков операция. Дело в том, что нужно одновременно делать уклон и разбивать квадрат на четыре одинаковых сегмента.

Засыпка раствора, выравнивание

Как это делается?

  1. Во время выравнивания раствора обращайте внимание на метки на стене. Это первая линия контроля. Вторая – кромка трапа, стяжка должна быть ниже верхней плоскости примерно на сантиметр.
  2. Уровнем проверьте горизонтальность стяжки по всем кромкам участка, при необходимости исправьте отклонения.
  3. Кончиком мастерка проведите ровные линии от каждого угла трапа к углу пола. Если рукой трудно, то пользуйтесь любой длинной ровной линейкой.
  4. Мастерком медленно небольшими порциями снимайте раствор на каждом сегменте, старайтесь удалять существующие закругления. Имейте в виду, что работать придется на глаз, не спешите. Если увидели ошибки, то опять набросайте раствор и начните все сначала.

Стяжка с уклоном

Не расстраивайтесь, если с первого раза не получится, со временем появится опыт и работы пойдут значительно быстрее. На финише можно пользоваться специальной теркой, она имеет один конец в виде треугольника. Если такого инструмента нет, то подберите по длине любую рейку. Размеры рейки должны быть на 1–2 см меньше, чем расстояние от трапа до стены. Установите планку по центру сегмента, один конец пусть упирается о трап, а вторым медленно ведите влево/вправо и таким способом выравнивайте поверхность. Небольшой бугорок у стены потом подравняется теркой. Все в норме – оставьте основание для застывания.

Укладка финишной плитки

Если основание сделано качественно, то больших проблем с укладкой плитки не возникнет. Перед тем как укладывать плитку на пол, отделайте участки стен, примыкающие к полу. Технология обыкновенная, для соблюдения одинаковой ширины межплиточных швов пользуйтесь стандартными крестиками.

Нанесение клея зубчатым шпателем

Приклеивание плитки на стену

Далее можно приступать к укладке плитки вокруг трапа. Здесь появляется сложность: нужно подрезать плитку в местах стыков на каждом сегменте.

Шаг 1. Вначале укладывается вторая плитка. Ее угол должен лежать на расстоянии 2–3 мм от линии разделения квадрата на сегменты. Расстояние зависит от ширины швов и подбирается в каждом случае индивидуально с учетом характеристик материалов.

Нанесение клея шпателем

Укладка плитки на пол

Шаг 2. Продолжайте укладку целой плитки до второй границы сегментов.

Шаг 3. Максимально точно снимите размеры плитки, которую нужно подрезать. Резаком отрежьте лишнюю часть, проверьте правильность отрезания.

Шаг 4. Положите отрезанную плитку на место, проверьте ее положение. Если вам трудно сразу правильно снять размер плитки, то вначале делайте шаблоны из картона. Это несколько увеличивает время укладки плитки, но зато позволяет новичкам избегать досадных ошибок.

Процесс отделки пола душевой кабины

Завершение работ по укладке плитки

По такому же алгоритму уложите всю плитку, заделайте швы затиркой. Снимите защитный элемент, установите решетку трапа. На следующий день клей застынет и можно пользоваться душем по назначению.

Нужно снять крышку

Установка решетки слива

Душевая кабина готова к использованию

Видео – Укладка плитки в душевой кабине

vanna-expert.ru

Изготовление душевой кабины без поддона своими руками в квартире

Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

  • зрительное увеличение габаритов помещения;
  • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
  • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
  • легкость в установке такой кабинки;
  • удобство уборки ванной;
  • не требует больших финансовых вложений.

Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

  • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
  • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
  • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
  • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

  • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
  • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

  • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
  • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

  • бескаркасный тип;
  • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
  • основа с каркасом;

  • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
  • соединение стекла и пластика;
  • использование шторок вместо перегородок;
  • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
  • открывающиеся одинарные двери.

Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

  • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
  • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.

  • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
  • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
  • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
  • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

О плюсах и минусах душевых кабин без поддонов смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Как сделать душевую кабину без поддона своими руками

Душевые комнаты без поддонов и подиумов существуют уже много лет, но такие схемы использовались в общественных банях и помывочных отделениях на производстве. Только с появлением новых траповых систем слива воды стало возможным сделать душевую кабину без поддона в квартире или частном доме. Вместо громоздкой пластиковой кабины, занимающей чуть ли не половину ванной комнаты, появилась возможность сделать душевой уголок без поддона, компактный и удобный.

Чем отличается душевая без поддона от классической пластиковой кабины

Основных различий между устройством душевой без поддона и классической кабины с чугунным или акриловым основанием существует всего три:

  • В  конструкции душа отсутствует корпус и дополнительный поддон, все трубы и подводы воды спрятаны под плитой или декоративной отделкой стен ванной комнаты;
  • На порядок улучшается вентиляция помещения ванной комнаты, нет запаха застоявшейся воды, всегда сопровождающего пластиковые кабины;
  • Значительно упрощается уборка и обслуживание душевой.

Основное преимущество душевой из плитки без поддона состоит в более удобном и безопасном пользовании душем. Даже если плитку дополнительно окружают бортиком в 4-5 см высотой, перешагивать через него на скользком полу намного проще, особенно для детей и пожилых людей. Полностью открытая душевая просыхает за пару часов, тогда как кабину приходится сушить с помощью встроенной вентиляции.

Совет! Хорошим способом сделать кафель на полу менее скользким является использование в качестве напольного покрытия мозаики или гальки.

С первого взгляда может показаться, что душевая без поддона не столь удобна, вода вытекает практически на пол, к тому же, существует определенный риск при засорении трапа с сильфоном превратить всю душевую в одно небольшое озеро. В этом случае вода просочится в стыки между плитками стен и пола, в угловых стыках. В пластиковой кабине вероятность возникновения подобных проблем практически сводится к нулю.

Особенности устройства душевой без поддона

Конструктивно душевая из плитки без поддона выглядит, как небольшой рассекатель воды, встроенный в стену вместе со смесителем и трубами. На полу под рассекателем находится приемное отверстие сливного трапа. Как правило, пространство закрывают душевые ограждения из стекла без поддона. Все основные элементы скрыты под плиткой. Но именно такое решение создает большинство проблем с обустройством и эксплуатацией душевой из плитки.

Первой и основной проблемой изготовления душевой из плитки без поддона является правильное построение слива в канализационную трубу. Чтобы обеспечить нормальное удаление воды, в классическом чугунном поддоне сливное отверстие поднято на 5-10 см выше линии канализации, поэтому слив работает достаточно быстро. В напольном варианте трап и сифон уменьшен до 7-10 см, практически вровень с канализационной трубой, поэтому малейшая ошибка в сборке сливной системы чревата очень «вялым» сливом.

Душевая без поддона строится достаточно просто, если в проекте была заложена система канализации на уровне ниже пола в ванной. Для старых домов и квартир, в которых канализационная труба в лучшем случае лежит на полу, приходится выстраивать небольшой, огражденный бортиком подиум, высотой в 5-7 см, чтобы обеспечить необходимый перепад высот.

Строим простой и надежный вариант душевой без поддона

В теории душ без поддона можно обустроить практически в любом месте ванной комнаты, но наиболее предпочтительным является перенос душевой зоны в угол.

В этом случае две стены с кафельной плиткой заменят часть стеклянного ограждения, достаточно будет одного стекла, установленного на уголках или хромированных стойках. Но сборку стеклянной ширмы для душевой можно будет выполнить только после окончания работ по обустройству душевого подиума.

Процесс обустройства душевой предусматривает пять основных этапов;

  1. Монтаж в нишах стены труб с горячей и холодной водой, установка смесителя и рассекателя — лейки для душа;
  2. Укладка напольной гидроизоляции, сборка и настройка сливной системы душевой;
  3. Отливка стяжки с уклоном под покрытие из кафельной плитки;
  4. Обустройство бортика, облицовка стен плиткой или мозаикой, затирка межплиточных швов водостойким составом;
  5. Установка в душевой защитной стеклянной ширмы.
Совет! Для изготовления ширмы из стекла можно использовать монолитный поликарбонат или стеклянные панели шириной 90 см.

Обычное оконное стекло, витражные стеклянные панели для межкомнатных дверей для ограждения душевой не подходят. Вместо того чтобы резать стекло для душевой без поддона руками, лучше купить готовые листы некитайского производства со шлифованными торцами и наклеенной пленкой. Такое стекло подвергается дополнительной обработке, поэтому намного безопаснее, чем оконные листы, даже склеенные в пакет. Стекло имеет минимальный коэффициент теплового расширения, поэтому его можно вставить в рамку из алюминиевого профиля или приклеить к вертикальным стойкам.

Подготовка гидроизоляции пола к сборке поддона душевой

Наиболее важной проблемой постройки душевой, требующей повышенной аккуратности и щепетильности, считается правильное построение гидроизоляции под плитку поддона. Типовое устройство гидроизоляции приведено на схеме ниже.

Где бы и как бы не строилась душевая зона, для подиума или поддона всегда применяется три основных элемента:

  • Двухслойная изоляция, даже если для затирки кафельной плитки используется эпоксидная или полиуретановая смола;
  • Усиленный слой теплоизоляции, для бетонных полов без утепления основания лучше использовать экструдированный пенополистирол, для деревянных полов и квартир на втором и выше этажах можно применять более дешевую и надежную керамзитную засыпку.

Установка поддона обычно выполняется до укладки плитки на стены. Но в случае необходимости облицовку кафелем можно выполнить до изготовления подиума с бортами, оставить только незакрытым нижний ряд плитки на размер будущей душевой. На последнем этапе, после отделки стяжки плиткой или мозаикой, можно будет завершить отделку стен.

Проще всего установить поддон в углу, впритык к кирпичной или бетонной оштукатуренной стене ванной комнаты, в этом случае проблема гидроизоляционного слоя решается достаточно просто и с наименьшими затратами. Потребуется только правильно сделать в душевой без поддона гидробарьерную обмазочную изоляцию основания и нижней кромки стен на высоту в 15-20 см.

Если поддон под душевую приходится устанавливать впритык к облицовке из водостойкого гипсокартона, нужно будет использовать полимочевинную, эпоксидную или полиуретановую жидкую гидроизоляцию. Потребуется проклеить углы и стыки эластичной лентой, обработать полимерной массой в два слоя стены и пол, обшитые гипсокартоном.

Работы по обустройству поддона душевой начинаются с обустройства гидроизоляции нижнего слоя. Предполагается, что пол изготовлен бетонной стяжкой, в стене уложен и выведен отвод на канализационную трубу в душевой.

Если основание пола деревянное, нижний слой гидроизоляции можно выполнить из обычной толстой полиэтиленовой пленки или полимерной мастики. Поверх пленки укладывается бетонная стяжка, штукатурятся примыкающие участки стен. Далее наносится двойной слой обмазочной изоляции Cerezit CR65, и можно устанавливать сливной трап. При сборке трапа нужно будет выровнять сливные углы и высоту уклона. Корпус трапа фиксируют с помощью гипсовой или клеевой массы.

Совет! Прежде чем перейти к следующему этапу сборки поддона душевой, необходимо проверить эффективность ухода воды в канализацию, залив 3-5 литров в сливное отверстие.

Если проблем нет, можно переходить к укладке утеплителя и обустройству стяжки поддона под плитку.

Основные сборочные операции душевой из плитки

В качестве утеплителя лучше всего использовать мытый керамзит, он дешевле и проще в укладке. Кроме того, керамзитовой засыпкой удобнее регулировать высоту утеплителя так, чтобы точно подогнать общую высоту утеплителя и стяжки под укладку плитки.

До монтажа утеплителя и стяжки потребуется разметить и сложить из обычного кирпича бортик на высоту 17-20 см. Чтобы упростить задачу с укладкой плитки душевой, на этом этапе размеры поддона и линию кладки бортика подгоняют под будущее расположение мозаичных полотен или рядов плитки. Основание бортика поддона выкладывают из четвертинок кирпича, вторым рядом укладывают целый кирпич на плиточном клее.

Через сутки можно приступать к засыпке утеплителя. Керамзитовую массу, смоченную очень жидким раствором клея, засыпают в нишу поддона душевой и выравнивают, как на видео:

После выравнивания керамзит проливается цементным раствором. В результате выравнивания закрытого керамзитового слоя расстояние от верхней кромки трапа до поверхности утеплителя должно составлять 1,5-2 см.

После схватывания цементной поверхности керамзитового утеплителя переходим к обустройству финишной стяжки под укладку плитки или мозаики. Основная задача – сформировать цементную поверхность поддона с уклоном в направлении трапа. Перепад высоты возле бортика и сливного отверстия поддона душевой составляет 1,5 см.

На расстоянии 2 см от борта по периметру поддона душевой устанавливаются уголки маяков.

Для стяжки под плитку готовится полусухая цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3 с гидрофобной полимерной добавкой. Чтобы избежать отслоения стяжки под плиткой, слой утеплителя предварительно покрывают плиточным клеем. Раствор выгружают на поддон душевой порциями по 4-5 литров и выравнивают по маякам и кромке корпуса трапа.

В итоге получается ровная чашеобразная поверхность стяжки без конвертных линий стыков. По сути, это наиболее сложный для новичков этап изготовления стяжки, более детально процесс приведен на видео:

После предварительного схватывания, часов через 5-6, маяки вынимаются из стяжки, а следы заделывают свежим материалом. Сформированную стяжку поддона необходимо тщательно затереть и выровнять теркой, особенно полоску в 1,5-2 см, примыкающую к стене. Важно сделать ее максимально ровной и плоской, чтобы после укладки настенной плитки в душевой не осталось щелей.

Оштукатуривание бортиков поддона душевой выполняют до чистовой затирки стяжки. Так как по проекту бортик закрывается плиткой, нужно будет постараться сделать внутреннюю и наружную поверхность бортов максимально ровной и плоской.

Правильно сформированная поверхность стяжки будет практически совпадать по уровню с кромкой трапа, в течение всего времени схватывания материала его нужно регулярно обрызгивать водой, чтобы избежать появления трещин на поддоне.

Отделочные операции

Перед тем как уложить плитку в душевой, нужно будет еще раз проверить качество стяжки, можно просто провести ладонью по цементной поверхности, чтобы найти микробугорки, которые могут стать причиной повреждения верхнего слоя гидроизоляции поддона. Все, что нашли на поддоне, нужно затереть наждаком.

В качестве гидроизоляции поддона душевой можно использовать дорогую полимерную мастику или обычную обмазочную смесь – гидробарьер на основе цемента и акриловой смолы. Изоляцию наносят в три слоя. Линии нанесения каждого слоя должны быть перпендикулярны предыдущему. Лучше всего обмазку или полимер наносить обычной кисточкой. Рабочую массу готовят по консистенции жидкой сметаны. Раствор наносят сначала на поддон, затем на внутреннюю поверхность бортов и часть нижней кромки стен душевой, не закрытой плиткой. Промежуток времени между первыми двумя обработками составляет 5 часов. Последний слой под плитку наносят на поддон после суточного высушивания второго слоя.

Перед укладкой мозаики на стяжку поддона наносят небольшое количество плиточного клея и тщательно растирают его шпателем, чтобы выдавить воздух. Через 10 мин можно выкладывать основное количество клеевой массы и укладывать плитку или сетку с мозаикой, как на видео:

Заключение

Остается облицевать бортики и стены напольной плиткой и затереть швы затирочной водостойкой массой. Предварительно швы очищаются от пыли и остатков клея и прокрашиваются грунтовочным составом. После высыхания грунтовки на поддоне аккуратно наносим резиновым шпателем полиуретановую затирку на мозаику душевой, желательно избегать больших усилий, так как мозаичный набор не обладает прочностью полноразмерной кафельной плитки.

2proraba.com

Строим своими руками: душевая без поддона

Неплохая идея — построить душевую без поддона своими руками. Ведь даже кабинки китайского производства стоят порой достаточно дорого, а вкладывать столько средств в покупку не хочется. Если намечается большой ремонт в ванной комнате, то сделать очень красивый и удобный душ можно буквально из подручных материалов: цемента, кирпича, кафеля. Единственным обязательным требованием к такому сооружению является его тщательная гидроизоляция. Это предотвратит конфликты с соседями снизу по поводу затопления их санузла.

С чего начать строительство?

Подготовка к возведению даже небольшого сооружения начинается с оценки возможностей строительства. В случае с возведением душевой кабины без поддона основное внимание нужно уделить выбору канализационного трапа, или сливного устройства. При его посредстве вода, падающая из лейки душа, будет удаляться, не скапливаясь под ногами человека.

В городских квартирах и частных домах с уже имеющимся черновым полом рациональнее будет установка горизонтальной системы слива с боковым подключением к уже имеющейся канализационной системе. Если возведение душевой происходит во время строительства коттеджа, то можно смонтировать и вертикальный трап с выводом в местную канализацию через перекрытие.

Перед тем как сделать душевую кабину без поддона, нужно учесть, что узел слива воды займет место под ее полом. Даже для горизонтального трапа высота, на которую должен быть поднят пол, составляет около 10 см. Это создает довольно большую нагрузку на перекрытия в многоэтажном доме, требует значительно больших затрат на ремонт. В связи с этим следует принять решение: сделать небольшой подиум для устройства кабинки или равномерно поднять уровень пола на всей площади ванной комнаты.

Как сделать подиум?

Размеры приподнятого участка пола для душевой должны быть достаточными, чтобы человек мог принять душ, не задевая стены и ограждение кабинки. Зависят они от габаритов хозяина дома и могут быть выбраны на свой вкус. Нерационально делать подиум меньше, чем 90х90 см.

Для устройства подиума потребуются следующие материалы:

  • гидроизоляционная пленка или мастика;
  • листы пенополистирола толщиной 5 см;
  • цемент, песок и щебень для стяжки, кирпич при необходимости;
  • душевой трап и трубы канализации;
  • отделочный материал (кафель, мозаика и пр.).

Очистить выбранное место от старой стяжки до бетонного перекрытия. Нанести слой мастики с таким расчетом, чтобы изолированная площадь была больше зоны планируемого подиума как минимум на 10 см по периметру. Мастикой следует равномерно покрыть и смежные стены на высоту не менее 15 см.

Провести и подсоединить к канализации новые трубы. При проведении коммуникаций нужно учитывать, что угол наклона труб должен составить 2-3° с понижением в сторону стояка или сточной трубы. Установить сливной узел с сифоном и решеткой, соединить его с новой трубой. Проверить работу слива и устранить дефекты.

Следующим этапом стройки будет формирование многослойного пола, в результате чего подиум приподнимется, а коммуникации будут скрыты в толщине нового архитектурного элемента. Основа душевой кабины формируется так:

  1. На слой гидроизоляции уложить плиты пенополистирола. Они позволят утеплить основание и снизить уровень шума для соседей снизу.
  2. Поверх листов ППС нужно залить бетонную стяжку толщиной 4-5 см. Уровень бетона должен быть чуть ниже водоотводящего кольца на трапе. Чтобы выполнить заливку правильно, по периметру подиума нужно сделать опалубку из фанеры, досок или положить ряд кирпичей.
  3. После полного застывания бетона (через 7-10 дней) на стяжку нужно уложить гидроизоляционную мембрану — специальную пленку или очень толстую полиэтиленовую «простыню». Для полной уверенности в надежности изоляции нужно сделать нахлест на стену. Для трапа требуется прорезать отверстие с таким расчетом, чтобы его диаметр был меньше водоотводящего кольца.
  4. Подготовленное основание залить еще одним слоем бетонной стяжки. Его поверхность нужно сформировать с небольшим уклоном (1-2°)в сторону решетки трапа, чтобы вода не растекалась по подиуму, а естественным образом перемещалась к точке слива в канализацию. По краям подиума можно сделать невысокие бортики, чтобы предотвратить расплескивание воды по полу санузла. Если планируется установка стеклянного ограждения со сдвижными дверцами, то на этом этапе может потребоваться и обустройство полозьев для них.
  5. После застывания стяжки нужно наклеить декоративное покрытие из плитки или мозаики. При выборе материала нужно руководствоваться не только внешним видом керамики, но и ее пригодностью для изготовления пола в ванных и душевых. Кафель должен иметь нескользящую поверхность. Это убережет хозяев от травм в душевой.Оформление подиума мозаикой

Изготовление подиума целесообразно в больших ванных, где есть место для устройства приподнятого участка пола. Чаще всего в городских квартирах санузел имеет очень маленькую площадь, где лишняя «ступенька» может помешать установке стиральной машины, сантехники или передвижению самих хозяев. В этом случае лучше предпочесть вариант без подиума.

Как сделать слив в полу ванной?

Очень удобный вариант для маленьких санузлов — душевая, которая ограничивается только временными стенками из пластиковых штор. Когда душем никто не пользуется, занятый им угол обеспечивает больший простор в ванной. Для проведения гигиенических процедур достаточно задернуть шторы. Даже в больших ванных комнатах устройство незаметных душевых приобретает все большую популярность. Это удобно и красиво, хотя требует материальных затрат и работы по заливке бетонной стяжки на всем пространстве санузла.

Читайте также:  Как сделать трап в ванной для душа своими руками?

Принципы устройства душа без подиума ничем не отличаются от строительства такового на приподнятом участке пола. Первым шагом должна стать надежная гидроизоляция очищенного от старого покрытия и стяжки основания. В отличие от устройства подиума изолировать придется всю площадь ванной и нижнюю часть стен комнаты. Душевой трап нужно установить в удобном для хозяев месте. Обычно это дальний угол помещения: там кабинка не будет мешать ходить.

Сборка и подключение слива производится таким же образом, как и для подиума. После того как он установлен, можно определить высоту, на которую поднимется уровень пола, и смонтировать узлы подключения к канализации другой сантехники для ванной. Далее все происходит так же, как указано для устройства подиума: плиты ППС, стяжка из бетона, гидроизоляция и снова стяжка.

Последний слой стяжки формируют с наклоном в сторону сливного отверстия. Вариантов изготовления наклонного пола может быть много:

  • четырехсторонний;
  • плавный круговой, чашеобразный;
  • двусторонний (если слив находится в самом углу);
  • полукруглый или в виде сектора;
  • односторонний (удобен, если применяются трапы-лотки длиной более 1 м).
Читайте также:  Как сделать трап в ванной для душа своими руками?

Поверх стяжки укладывают кафель и тщательно затирают швы между плитками.

После того как закончены работы по монтажу пола, можно установить водопроводную фурнитуру: краны смесителей, душевой шланг с лейкой или другие системы излива («горный водопад», каскадные, дождевые). Для того чтобы вода не разбрызгивалась по всей ванной комнате, обустраивают стеклянное ограждение кабинки или подвешивают защитные шторы из пластика.

Как сделать ограждение?

Если санузел большой, то душевую кабинку еще до начала обустройства пола ограждают стационарными стенками из кирпича или стекла. В этом случае может не потребоваться даже установка двери, ведь пространства внутри кабины достаточно, чтобы брызги не вылетали наружу. Но в маленькой ванной на учете каждый сантиметр площади, поэтому стенку лучше сделать раздвижной. Самый простой вариант — штора.

Стационарные стеклянные стенки

Такое ограждение можно убрать, когда кабинка не используется, просто сдвинув его к стене. Для подвешивания шторки нужно установить кронштейны со штангой. Существуют разные модели этих подвесов. Общим для них является то, что опорные кронштейны крепят к стенам в нужных местах, а между ними укладывают прямую или изогнутую штангу.

Более сложным вариантом можно считать монтаж стеклянных стен и дверей. Эти приспособления можно купить в готовом виде или сделать на заказ. Как правило, для крепления их на полу и потолке предусмотрены профили из пластика или металла. Их нужно установить и закрепить так, как рекомендует фирма-изготовитель. Обычно профили являются и полозьями для перемещения раздвижной дверцы кабины. После того как каркас полностью смонтирован, можно остеклить кабинку и навесить дверцу.

Выбирая самостоятельное устройство душевой без установки поддона, можно сделать кабинку таких формы и размера, какие будут удобны хозяевам. При большом выборе фурнитуры и отделочных материалов это сооружение получится не менее эстетичным, чем дорогие модели покупной сантехники.

Видео инструкция

sovety-vannoy.ru


Смотрите также