Крепеж для гипсокартона к стене


Крепеж для гипсокартона: виды и их особенности

Гипсокартон – один из самых популярных строительных материалов. Его используют для выравнивания стеновых поверхностей, а также для формирования перегородок и других гипсокартонных систем. Одним из его недостатков является хрупкость. Поэтому приходится использовать специальные крепежные элементы, которые предназначаются для работы с такими продуктами. Правильный выбор крепежа позволит получить надежную и долговечную конструкцию, способную выдержать значительные нагрузки.

Технические характеристики гипсокартона отличаются от параметров других материалов. Обусловлено это тем, что изделия состоит из сыпучего гипса, который удерживается с помощью внешних бумажных листов. Поэтому работать с подобным продуктом следует особо аккуратно и внимательно. Сегодня для решения этих задач используют различные крепежи и ввертыши. Внешне эти изделия не отличаются от стандартных саморезов по дереву или металлу и состоят из нескольких основных частей.

Этот элемент не является обязательным, его применяют в том случае, когда нужно создать прочное сцепление между крепежом и гипсокартоном. Внешне такое изделие может иметь различную форму. Она подгоняется под материал, в котором ввертыш будет располагаться. Практически всегда их применяют, когда нужно закрепить лист ГКЛ к стене.

Изготавливают данные изделия из металла или пластика. Форма таких метизов может быть разной. Обусловлено это тем, что каждый из данных саморезов должен выдерживать различные нагрузки. В большинстве случаев их применяют в паре с определенным видом дюбеля.

Технически крепеж для гипсокартона адаптируют таким образом, чтобы получить систему, которая максимально равномерно распределяет нагрузку, а также неспособна под высокими нагрузками разрушить изделие. Метизы для работы с гипсокартоном отличаются несколькими техническими характеристиками. Но в большинстве случаев здесь используют классические шурупы, которыми скрепляют дерево или металл. Условно разделить подобные системы можно на саморезы и дюбели. Они являются независимыми элементами, но часто совмещаются для создания прочного соединения. Крепить гипсокартонный лист или работать с ним можно помощью нескольких видов саморезов.

Этот класс саморезов является самым распространенным. Такие изделия представляют собой обычные крепежи, которые используют для работы с деревом или металлом. Отличаются они только шагом резьбы и цветом. Системы в большинстве случаев дополняются классическими пластиковыми дюбелями. Использовать их рекомендовано в тех случаях, когда лист гипсокартона фиксируют к деревянному или бетонному основанию. В большинстве случаев это предполагает обшивку стен или потолка.

Данные изделия отличаются небольшой длиной. В большинстве случаев такой крепеж используют для скрепления металлического профиля, из которого формируется вся гипсокартонная система. Отличительной особенностью изделия является наличие своеобразного сверла на конце самореза. Поэтому сверлить дырки под них в металле не нужно, так как они хорошо сами разрушают данный материал.

Саморезы данного класса применяют для скрепления металлических деталей, из которых формируют каркас. Они имеют небольшие размеры, наконечник у этих изделий острый. Поэтому специалисты рекомендуют сшивать с помощью ввертышей металлопрофиль с толщиной листа не больше 1,2 мм. В другом случае эти изделия будут не эффективными.

Что касается дюбелей, то они также бывают нескольких типов.

Данный крепежный элемент используется для фиксации изделий с небольшим весом непосредственно на поверхности из гипсокартона (например, светильники, картины). Изготавливают бабочки из специальных видов полипропилена. Технические размеры дюбеля могут быть различными. Особенностью этого изделия является наличие открывающихся элементов. При вкручивании самореза дюбель сжимается, образуя дополнительную плоскость.

Дюбель такого рода напоминает саморез, так как на его внешней поверхности присутствуют самонарезающие элементы. Это позволяет значительно ускорить монтаж подобных конструкций. Изготавливают их из пластика и металла. Используют этот дюбель для фиксации гипсокартона к основанию.

Принцип работы данного дюбеля похож на разновидность-бабочку. Ввертывающийся шуруп заставляет сжиматься каркас, образуя дополнительную опору. Отличительной особенностью такого крепежа является тот факт, что изготавливают его из металла. Поэтому молли способен выдерживать довольно высокие нагрузки.

Этот вид фиксаторов является самым распространенным. Это классический дюбель, который для фиксации вбивают в ранее просверленное отверстие. Наличие специальных разжимов не позволяет ему выскользнуть из отверстия. Чтобы получить надежную фиксацию, диаметр отверстия должен быть меньше, чем соответствующий размер дюбеля. В другом случае конструкция легко выйдет из паза.

Крепление люстр и других подобных подвесных систем в большинстве случаев производят к основному потолку. Если нужно зафиксировать не слишком тяжелый светильник, применяют специальные анкера. Они оснащены резьбой и дополняются различными видами дюбелей. Технически их можно считать разновидностью саморезов. Часто при монтаже гипсокартонных систем используют металлические вспомогательные конструкции (например, скользящий уголок). Они в своем роде также являются крепежами, но для их фиксации к гипсокартону используют практически всегда ранее описанные виды метизов.

Тип крепежа является одним из главных факторов, влияющих на надежность и качество крепления гипсокартона. Поэтому особое внимание следует уделять их выбору.

Покупая саморезы, желательно учитывать несколько простых правил.

  • Отдавайте предпочтение саморезам с потайной головкой. Это позволит с легкостью утопить их в структуру гипсокартона. Нежелательно использовать для таких работ метизы, которые имеют головку в виде полусферы.

  • Саморез должен подходить под тип основания. К примеру, в бревенчатом доме используют крепежи по дереву, которые легко войдут в дерево и закрепят лист. Подобный алгоритм можно использовать и для деревянных каркасов, формирующихся при обшивке потолка или стен.
  • Длину шурупа подбирают индивидуально для определенной ситуации. Важно, чтобы он входил внутрь каркаса не меньше, чем на 2-3 см. Особенно это касается саморезов, которые не дополняются дюбелями и представляют собой основной фиксирующий элемент.

  • Имеет значение материал. Практически все саморезы изготавливают из стали, но структура металла может отличаться. Самыми дешевыми являются черные закаленные шурупы. Они прекрасно выдерживают нагрузку, но со временем могут ржаветь. Эти изменения могут влиять на декоративный отделочный слой.

Выбор дюбелей для гипсокартонных конструкций является важным этапом и предполагает оценку нескольких параметров.

Сегодня дюбели можно применять для крепления гипсокартона к основанию либо фиксации других изделий поверх данного материала. Если вам нужно прикрепить багет или плинтус на кухне, тогда решением могут стать бабочка или дрива. Дюбель-молли прекрасно справляется с крепежом полочек или сантехники.

Вкрутить дюбель-дриву не составляет особого труда. Если вам нужно использовать другие виды конструкций, следует понимать, что они нуждаются в дополнительном пространстве. Обусловлено это тем, что при открытии бабочки происходит сдвижение опорных систем. Поэтому если лист гипсокартона прикреплен плотно к основной стене, применить такой крепеж технически нереально. Решением такой проблемы являются обычные дюбель-гвозди и правильно подобранный размер самореза.

Практически все разновидности используют для крепления конструкций поверх гипсокартона. Фиксация тяжелых изделий (например, массивной люстры, полочки, шкафчика) осуществляется только с помощью специальных анкеров или дюбелей молли. Эти системы способны выдерживать вес до 50 кг. Дрива хорошо себя зарекомендовала при фиксации конструкций весом до 30 кг. Самыми простыми и ненадежными считаются бабочки, с помощью которых можно подвесить конструкции массой до 11 кг.

Количество крепежа влияет на надежность фиксации гипсокартонного потолка или перегородки. Поэтому важно перед началом работ провести расчет всех комплектующих, чтобы предварительно закупить их. Не существует универсальной формулы расчета саморезов или дюбелей. Последние элементы не используют без метизов. Рассчитав количество саморезов, можно узнать и объем вспомогательных изделий.

Чтобы правильно высчитать объем метизов, следует руководиться несколькими правилами:

  • Учитывайте шаг крепления между саморезами. Оптимальным считается расстояние 35 см. Обратите внимание, что торцевые крепежи нельзя фиксировать близко к торцу листа. Желательно по всему периметру оставлять зазор не меньше 1 см.
  • Если вы монтируете двухуровневый потолок или конструкцию из нескольких слоев, тогда на первом слое саморезы крепят на расстоянии 60 см друг от друга. На верхнем листе метизы располагают с шагом 35 см.

Важно правильно формировать обрешетку, которая часто выступает в качестве каркаса для крепления гипсокартона. Если габариты не кратны ранее указанным значениям, можно немного уменьшить расстояние между элементами, чтобы получить нужное качество фиксации.

Работа с гипсокартоном оптимально проста, но требует соблюдения некоторых нюансов. Особенно часто это касается метизов.

Чтобы получить качественную и долговечную конструкцию, следует соблюдать основные правила:

  • Крепеж при монтаже следует располагать только под прямым углом к основанию. Это касается саморезов и дюбелей. Если последние изделия неправильно смонтировать, закрутить метиз в такую систему не получится.
  • Если вы вкрутили саморез под углом, нужно обязательно его вынуть и установить правильно. Специалисты не рекомендуют располагать саморез в том же отверстии. Лучшим способом будет отступить от него в сторону на 5 см.

  • Все крепежи необходимо полностью прятать вглубь листа гипсокартона. При этом сильно углублять их не следует, так как можно разрушить материал.
  • При монтаже листов обеспечьте отсутствие сторонних предметов между ними и каркасом. В другом случае они могут стать причиной деформации конструкции или появления трещин.

Крепеж для гипсокартона является основным элементом, от которого и зависит срок службы этого материала. Используйте для таких работ только уникальные и качественные метизы проверенных марок, хорошо зарекомендовавших себя на рынке. Не забывайте, что работу нужно осуществлять предельно аккуратно, чтобы не повредить гипсокартон.

О том, какой крепеж использовать при работе с гипсокартоном, подробно рассказывается в видео.

stroy-podskazka.ru

Все варианты и особенности крепления гипсокартонных листов на стены с профилем: как закрепить и зашить углы, на какой профиль лучше закрепить

Создание гипсокартонной конструкции – это важное ответственное дело. В особенности, если предполагается дальнейшее её утяжеление. Для прочности, долговечности надо соблюдать принципы монтажа, придерживаться советов мастеров.

Особенности крепления гипсокартона к стене: преимущества и недостатки

Есть 2 метода фиксации ГК-листов к стене:

  1. Бескаркасный метод.
  2. Крепление листов на созданную обрешётку из профилей.

Первый метод хорош тем, что во время монтажа ГКЛ помещение не уменьшается. То есть конструкция не забирает квадратные метры комнаты. Правильно подобрав клеящий состав, исходя из температурного режима и влажности комнаты, выравненная стена таким образом прослужит до 15 лет.

С другой стороны, в такой ГК-стене нет возможности спрятать проводку, коммуникации. Для проведения проводов надо штробить стену. А вентиляционные трубы прокладывать поверх стены. Еще один недостаток в этом методе – нет возможности на такую стену повесить полку с книгами или телевизор. Есть вариант, что ГКЛ не выдержит нагрузки и лопнет.

Второй метод более трудоёмок, но это оправдывается.

  1. Выравниваемая стена имеет пустоту между черновым основанием и финишным материалом. Это позволяет спрятать там все провода, трубы, коммуникации. А также есть возможность утеплить помещение минеральной ватой, другими материалами.
  2. На стену можно повесить телевизор, вешалку, тяжёлую картину, зеркало. Перед этим надо сделать жестким каркасную основу.
  3. Еще один плюс – на ГК-конструкцию не влияют перепады температуры, влажность. Главным нюансом выступает правильное применение материалов.

Среди недостатков метода выступает один – для обрешетки нужно со всех сторон в комнате забрать 10-15 см свободного пространства. Однако если помещение светлое и немаленькое, тогда влияния на общий интерьер не будет.

Как крепить гипсокартон к стене с профилем: руководство

Этот вопрос имеет нюансы и правила. Если выполнить всё по указанной технологии, ГК-конструкция будет прочной, ровной, имеющей жесткость.

Как зашить стену гипсокартоном с каркасом

Для ответа на вопрос надо провести несколько поэтапных работ:

  1. Для крепления листов к профилям надо провести контрольный осмотр созданной обрешётки из профилей. Для этого:
  • просматривают внимательно все места соединений (не торчат ли саморезы);
  • проверяют каркас на жёсткость – не шатается ли, не скрипит ли;
  • ровность зафиксированных профилей – для этого используют строительный уровень, правило и хорошее освещение. Проверку проводят горизонтально, вертикально и по диагоналям не только в центре стены, но и по краям, внизу. Особенно тщательную проверку проводят в углах.
  1. Листы гипсокартона нужно подготовить. Для этого используют схему-чертеж, созданную при подготовительных работах. Гипсокартон фиксируют шахматным порядком. Первый лист от пола к потолку. Вверху останется свободное пространство. Второе полотно фиксируют от потолка к полу, также остается свободное пространство. Далее, над дверным проемом, вокруг окна – надо вырезанные части листа. По размерам вырезают части ГКЛ и сразу же фрезером, рубанком делают фаску на кромке листа.
  2. Последним подготовительным шагом выступает подготовка саморезов по металлу 25мм, шуруповерта, в некоторых случаях отрезков стоечного профиля для подложки.

После проведенной подготовительной работы приступают к непосредственной обшивке стены.

Как гипсокартон прикрепить к основной стене с профилем

Процесс фиксации ГК-листов к профилям:

  • Первый цельный лист ставят впритык к стене и закручивают 2 шурупа по диагонали. Измеряют ровность установленного листа, подправляют. После чего через каждых 15 см вкручивают саморезы в лист. Край гипсокартона должен ложится ровно на середину стоечного профиля. Шуруп нужно вкручивать от края листа на 1,5 см и втапливать шляпки самореза в полотно на 1 мм. Это позволит избежать трещин и торчащих саморезов.
  • Лист гипсокартона надо приподнять над полом на 12 мм. Этот зазор в процессе финишной отделки армируется и шпаклюется.
  • После установки всех целых полотен приступают к фиксации кусочков гипсокартона в оставшиеся незашитые места.
  • Процесс обшивки кусками такой же.

Проведя всю работу в четкой последовательности, с соблюдением расстояний, стена будет прочной, ровной, готовой к финишной отделке.

Как закрепить профиль в углу стены под гипсокартон

В комнате есть внешние, внутренние и развернутые углы (неравные 90 градусам). Каждый угол создается из профилей в строго последовательности.

Технология создания внутреннего угла:

  1. На полу по уровню фиксируют направляющий профиль ПН (UW).
  2. На потолке проводят такую же работу. Чтобы расстояние от стены к профилю совпадало, надо опустить отвес.
  3. Отдельно из профилей ПС (CW) собирают угол: один профиль фиксируют боковой частью к спинке другого профиля.
  4. Созданный угол из ПС вставляют в направляющие и крепят саморезами.
  5. Для прочности угла стоечные профили закрепляют с 2-х сторон прямыми подвесами.

Фиксация ГКЛ производят встык – сначала крепят одно полотно, а после на него накладывают второе

Второй метод создания внутреннего угла:

  • Выставляют и крепят угол из ПН (UW) на полу и потолке.
  • Стоечный ПС (CW) крепят стенкой наружу.
  • На выставленные профили крепят ГК-лист.
  • На этом листе фиксируют еще 1 стоечный так, чтобы зафиксировать не его стенке лист смежной стены.

Правильно установленные профили в углу дают прочность конструкции.

Производство внешнего угла:

  • В направляющий профиль вставляется ПС (CW) спинкой наружу.
  • Второй профиль фиксируют к боковой стороне первого.

Как заделать швы

После обшивки стен, углов гипсокартонными листами приступают к следующему этапу работы – армирование стыков. Для этого применяют шпаклевку для швов ГКЛ, армирующую ленту, грунтовку.

Перед шпаклеванием стыков всю гипсокартонную поверхность покрывают грунтовкой. После высыхания с помощью шпаклевки и ленты закрывают стыки и места креплений. После высыхания смесей зашпаклёванную поверхность затирают наждачной бумагой. Всю поверхность покрывают финишной шпатлёвкой. После общей затирки перед декорированием поверхность повторно покрывают грунтовкой.

Установка гипсокартона на стену с каркасом: рекомендации

Для выполнения правильной работы мастера дают рекомендации:

  1. Гипсокартон выбирают исходя из влажности в помещении, а также от места фиксации. Повышенная влажность – влагостойкий, надо обшить камин – жаростойкий.
  2. Саморезы на ГК-листе фиксируют не меньше, чем через 15-20 см. если это делать часто – ГКЛ лопнет.
  3. Между полом и листом должен быть зазор 10-15 мм. Для этого можно подставить кусочек гипсокартона. Зазор между листом и потолком составляет 5-10 мм. При усадке здания гипсокартонная конструкция останется ровной, без трещин.
  4. Грунтовать стыки надо кистью, валик оставит сухие места.
  5. Повторную грунтовку проводят только после очистки поверхности о пыли.

Выполнив всю работу в строгой последовательности, стена из ГКЛ будет ровной, прочной, готовой к финишной отделке – обои, покраска, декоративная штукатурка.

Полезное видео

otdelkasten.com

Крепежи для гипсокартона: критерии выбора

Гипсокартон – распространенный материал, использующийся в строительстве. Его применяются для выравнивания стен, потолков, для создания дополнительных перегородок, ниш и арок. В зависимости от способа применения материала принято выбирать разные крепежные элементы.

Разберем критерии выбора крепежей для гипсокартона.

ГКЛ для выравнивания стен, полов и потолков представлены на рынке в изобилии. Если нет навыков в строительных работах, лучше разобраться в особенностях еще до похода в магазин.

ГКЛ – это листы прямоугольной формы с гипсовым наполнителем и облицовкой из картона. Листы обладают гладкой поверхностью, прочные. Особенности ГКЛ позволяют использовать листы как в жилых, так и в нежилых помещениях. Листы отличаются звукоизоляционными свойствами. Кроме обшивки стен, ГКЛ применяют для обшивки канализационных систем, добиваясь полной изоляции последних. Листы легко гнутся, а распилить их можно обычной ножовкой.

Гладкая поверхность ГКЛ поддается любой дополнительной обработке. Листы, закрепленные к стене, белят, красят, штукатурят, оклеивают обоями.

Стандартные ГКЛ имеют следующие габариты: 1200 на 2500 мм. Площадь рабочей поверхности одного листа довольно большая, поэтому работы, связанные облицовкой, можно провести очень быстро. Например, чтобы выровнять стены при помощи ГКЛ, нужно в 2-3 раза меньше времени, чем его бы пришлось потратить на оштукатуривание и шпатлевку.

К тому же у гипса меньшая теплопроводность, чем у штукатурки. В результате применения листов получается не только звукоизоляция, но и утепление. Теплопроводность ГКЛ такова, что зимой они способны лучше сохранить тепло, а летом они не допускают перегрева помещения. Поэтому применение листов оправдано как в суровых сибирских условиях, так и в жарких южных регионах.

Из минусов ГКЛ стоит отметить невозможность применения обычного материала в комнатах с большой влажностью. Из-за постоянной сырости картонная облицовка разбухнет, а гипс начнет крошиться. Этот минус относителен, так как производители предлагают покупателям несколько типов ГКЛ с разными характерными особенностями. Например, к стандартному типу ГКЛ относится стеновой материал. Он не содержит каких-то особых добавок, а потому самый недорогой из всех представленных материалов.

Еще один вариант недорого ГКЛ – потолочный. От предыдущего варианта отличается меньшей толщиной. Этот удобнее использовать для арок, прочих изогнутых конструкций.

Влагостойкими характеристиками отличаются листы с маркировкой ГКЛВ. Габариты листов стандартные, а вот цвета он обычно зеленоватого. Еще в продаже можно увидеть листы розоватого оттенка с маркировкой ГКЛО. Эти листы характеризуются огнестойкостью. Подобными листами обшивают дымоходы и даже камины.

В последнее время в продаже можно увидеть листы с маркировкой ГКЛВО. Эти образцы сочетают в себе улучшенные характеристики влагостойких и огнестойких листов.

Еще ГКЛ различают по видам кромок, которые бывают:

  • прямыми (ПК) – не нуждаются в дополнительной обработке и заделке при монтаже;
  • с утончением (УК) – эти нуждаются в заделке армирующей лентой и шпатлевкой;
  • с закруглением (ПЛК) – возможна только шпатлевка;
  • лицевой полукруглой с утончением (ПЛУК) – возможна работа со шпатлевкой, армирующей лентой, без ленты;
  • закругленной (ЗК) – возможно оштукатуривание.

Все крепежные элементы, подходящие для работы с гипсокартоном, делятся на несколько групп, основные из которых:

  • для каркаса из дерева или из металлического профиля;
  • для крепления самого каркаса;
  • для того чтобы вкрутить в сами листы гипсокартона.

  1. В первую группу изделий включают элементы, применяемые при монтаже каркасов и предназначаемые для гипсокартонного профиля. Эти специальные элементы упрощают работы, позволяют добиваться высококачественного результата даже тем, кто не имеет опыта в монтаже.
  2. Во вторую группу изделий включаются метизы, которые позволяют тоже качественней выполнить работы. Саморезы на рынке представлены в большом количестве вариантов. Для тех или иных работ нужно выбирать определенные виды, иначе качественного крепления не получится.
  3. В третью группу изделий попадают дюбели. Без них невозможно провести монтажные работы с различными элементами конструкции. Конфигурация изделий сильно отличается в зависимости от их предназначения.

Особенности будущих элементов учитываются в зависимости от способа отделки, а также других факторов. Общие особенности крепежных элементов заключаются в том, что вкручиваются в листы они с небольшим утоплением, чтобы не было выступающих над поверхностью шляпок. Стандартный отступ от края листа составляет около одного сантиметра. С видами крепежных элементов необходимо определиться заранее. Выбор вида крепежа связан с особенностями каркаса, точнее, с его основой.

Для каркаса из металла выбираются саморезы с частым шагом нарезки резьбы. Имеет значение толщина металла, которая может превышать 0,7 мм. Шурупы для этого профиля выбираются со сверлом на конце, а не с обычным заострением. Шурупы с заострением применяются для профиля, толщиной более 2,2 мм.

Саморезы по дереву имеют более редкий шаг нарезки резьбы. Это основное различие, на которое стоит обратить внимание при покупке.

Однако специалисты различают более подробные виды и характеристики крепежных элементов по специальной маркировке, которая обычно включает две цифры. Первое значение обычно относят к диаметру винта, а второе значение к его длине. Например, если гипсокартон однослойный, применяются саморезы 3,5х25 мм, если гипсокартон в два слоя – 3,5х35 мм. Шляпки крепежных элементов бывают потайными, сферическими или полусферными. Основные крепежные элементы – с потайной головкой и крестообразным концом.

Еще крепежные элементы различают по составу материала. Их изготавливают из стали, латуни, еще бывают элементы с защитным покрытием из цинка или фосфатов. Стальные – недорогие, прочные, но могут проржаветь от времени. Не поддаются коррозии латунные, но они слабы по характеристикам прочности. Высокой прочностью и стойкостью обладают скользящие крепежные элементы из стали с защитным покрытием.

Материал, из которого сделан саморез, легко определяется по цвету:

  • если метиз белый, он латунный или стальной оцинкованный;
  • если метиз желтый – оксидированный (нержавеющий);
  • если метиз черный – значит, он стальной, закаленный.

Для каждого варианта работ следует подбирать наиболее подходящие комплектующие.

Для этой работы применяются шурупы TN и TB – 3,5х25 мм.

Специалисты советуют работать инструментом со специальной ограничивающей насадкой.

Шуруповерт с этой насадкой обеспечит точность вкручивания шурупа, который не испортит картонный слой.

Дюбель «бабочка» устанавливается в отверстие, просверленное в листе, а при вкручивании шурупа он расширяется в пространстве за листом. Действие дюбеля «молли» схожее с «бабочкой».

Однако в отличие от этого варианта Molly – металлический дюбель, а потому может выдерживать большую нагрузочную силу. Дюбель «молли» также вставляется в отверстие в листе, затем вкручивается до упора, что влечет за собой раскрытие элемента, а затем прикрепляется ГКЛ.

Driva – простой и удобный дюбель, который не нуждается в предварительном сверлении отверстий. Крепеж «дрива» вкручивается шуруповертом или даже обычной отверткой. Обычно он нужен в местах, где будут багеты, карнизы, плинтусы, прочие детали.

Ввертыш – элемент крепежа, который нужен, чтобы крепить к установленным листам различные предметы. Ввертыши позволяют закрутить шурупы для полочек, зеркал, картин или светильников.

Специалисты советуют монтировать любые предметы, даже небольшой массы, при помощи ввертышей. Их особенность в том, что попадая в пустоту, они скручиваются в узел. Поэтому этот элемент, внешне похожий на гвоздь, обычно изготовлен из полипропилена, то есть обладает эластичностью.

Каркас собирается первым и затем крепится к стене. Для осуществления сборки понадобятся несколько элементов.

Дюбели с гильзой из пластика или металла. Эти элементы нужны для монтажа кронштейнов и профилей к несущей вертикали.

Специалисты советуют различать пластиковые и металлические гильзы, так как первые можно использовать для газобетона и пустотелого кирпича, а вторые – для полнотелого кирпича или бетона.

Каркас собирается при использовании шурупов по металлу.

Специалисты советуют брать прокалывающий саморез LN и сверлящий метиз LB (от 6 до 16 мм).

Еще выбор крепежных элементов связан с весом каркаса. Например, если он тяжелый, то специалисты советуют применять анкерные болты. Они вкручиваются в металлическую основу дюбеля, распирая ее и обеспечивая надежную фиксацию.

Простейшее крепление представляет собой дюбель-гвоздь, который обеспечивает фиксацию каркаса к бетонному или кирпичному основанию. Для надежности фиксации в стене сверлится отверстие нужного диаметра, после чего в него вставляется дюбель из пластмассы, а в него при помощи молотка вбивается винт. В случае необходимости винт вкручивается глубже или выкручивается вовсе. Извлечение дюбеля практически невозможно.

Для сборки каркаса применяются и дополнительные элементы:

Без этих элементов не получится ровной и прочно зафиксированной конструкции профиля. Подвес обеспечивает большую жесткость. Длина изделий варьируется от 30 см, а ширина от 3 см. Изделие снабжено отверстиями, которые нужны под крепления.

На рынке распространено множество вариаций изделий, например, бывают подвесы со звукоизолирующей вставкой. Детали с резиновым элементом эффективно предотвращают вибрации.

Эти детали в основном нужны при обустройстве потолочной конструкции. Одна часть детали представляет собой фиксатор, а другая выглядит пружиной. Несмотря на простую конструкцию, деталь отличается удобством и надежностью.

  • Соединители прямой конфигурации. Эта деталь нужна для соединения Т-образных деталей каркаса. Элемент обеспечивает максимальную быстроту работ, а также надежность.
  • Соединители поворотного типа. Эти элементы нужны, когда есть необходимость закрепить каркас в прямой и наклонной плоскости одновременно. Эти детали соединяют части профиля под углом, но в одной плоскости. Крепеж добавляет прочности конструкции.

Отдельно стоит упомянуть нониус-подвес, который неизвестен широкому кругу любителей. Не все специалисты, занимающиеся установкой гипсокартона, знают, как использовать нониус-подвес. Между тем этот элемент позволяет точнее выставить уровень потолка и подвесить его очень надежно. Использование подвеса требует точного и правильного понимания устройства системы. Элемент включает несколько частей, отличающихся своими особенностями.

Нижняя часть представляет собой крепеж. С помощью этого узла элемент закрепляется к профилю и планке с отверстиями. Планка позволяет точно выставить элемент каркаса и надежно зафиксировать его. Крепление к подвесу имеет вид хомута – решение прочное и удобное в применении.

Верхняя часть системы – планка с дырочками в бортах. Через планку с отверстиями тяга укрепляется на потолке саморезами или дюбелями. Изделия могут иметь длину 10 до 20 см. Это позволяет монтировать листы на нужном уровне.

Требуемое положение всей конструкции обеспечивает так называемый шплинт. Элемент представляет собой классическую скобу, которая вставляется в дырочки. Конец шплинта специалисты советую загнуть. Так обеспечится лучшая надежность фиксации.

Элемент незаменим в местах, где нужно значительно опустить уровень потолка и обеспечить надежную фиксацию. Одна деталь способна выдержать до 40 кг, при этом ее просто устанавливать.

Стоимость этого изделия включает цену всех трех составляющих элементов. Например, нижняя деталь продается по 30-35 рублей, верхняя деталь продается по цене от 20 до 50 рублей, а шплинт обойдется примерно в 10 рублей.

Еще одна деталь, которая неизменно используется специалистами, но редко любителями – удлинитель профиля. Соединитель используется редко, так как многие в работе с элементами просто зарезают или скручивают их. Однако, если нужно сделать все по правилам, лучше применять специальный соединитель.

Элемент имеет следующие размеры:

  • высота – 3 см;
  • ширина – 5-6 см;
  • длина -10-11 см.

Материал изготовления элемента – металл толщиной около 1 мм. Особая форма элемента обеспечивает высокую жесткость соединения. Процесс соединения профиля удлинителем несложный. Стоимость изделий – до 10 рублей, обычно их нужно немного.

Дополнительные детали помогут максимально быстро и надежно соединить профили между собой. Обычно устанавливается внутри профиля на несущую деталь. Перемычки присоединяются к системе позднее. После монтажа деталей специальные усики элемента подгибаются, а в них вкручиваются крепежные элементы. Сложные узлы каркаса собираются благодаря «крабам» быстро и надежно.

«Крабы» позволяют соединять перемычки каркаса как с одной, так и с двух сторон.

Если соединение одностороннее, то лишние перемычки просто убираются. Такое вмешательство не повлияет на прочность и жесткость системы.

Главное, выбрать металлические элементы толщиной от одного миллиметра. От приобретения данных изделий из более тонкого металла лучше отказаться, так как в этом случае жесткость металла имеет значение. Стоимость варьируется от 10 до 15 рублей.

Еще одна категория дополнительных элементов – специальные крепежи, чтобы прикрепить к ГКЛ стене какие-то предметы. Зеркало, полку или телевизор не повесить на гипсокартонную стену на обычный саморез. Он не обеспечит надежного крепления. Для этой задачи нужен специальный элемент под названием «химический анкер».

Эти своеобразные анкеры содержат внутри клеящуюся смесь. Она создает прочное и надежное крепление, которое под силу даже непрофессионалу.

Монтаж «химического анкера» несложен. В ходе работ капсула выделяет содержимое, начинается реакция, и в результате крепление получается очень надежным.

Профессионалы советуют учесть следующие правила, работая с этими дюбелями:

  • высверливайте точное отверстие, проявляя особую внимательность, если используется шуруповерт;
  • крепеж не должен проворачиваться в точке залегания;
  • не закручивайте деталь в упор;
  • для точности окончательное прикручивание лучше сделать обычной отверткой.

Как видно из представленных образцов, варианты крепежных элементов обладают различными функциями, еще они отличаются по цене.

Выбирать элементы нужно в зависимости от сложности конструкции и способа монтажа. Без определенных навыков сделать это сложно, поэтому разберемся подробнее.

В продаже можно встретить самонарезающие шурупы с разной резьбой. Еще продаются элементы с буром и без него. Элементы с буром предназначены для крепежа ГКЛ к металлу, толщина которого от 3 до 10 мм.

При монтаже потолков и перегородок из ГКЛ поверхности лучше сцеплять саморезами 9,5 мм с буром. Профессионалы называют такие крепежные элементы «семечками». В целом в продаже размеры крепежных элементов варьируются: 9,5 мм, 11 мм, 15 мм, 25 мм, 35 мм, 45 мм, 50 мм, 75 мм, 95 мм, 120 мм.

В бревенчатом каркасе, который используется для тяжелых конструкций, лучше применять саморезы с мелкой резьбой. В деревянном доме, но на металлическом каркасе, используют саморезы с мелкой резьбой.

Для работ с ГКЛ на кухне преимущественно выбирают саморезы 2,5 см без бура, а также «семечки» с буром. Их вставляют в подходящие дюбели. Саморезы размером 3,5 см, 4,5 см используют без бура также с соответствующими дюбелями.

  1. Если предстоит работать с металлическим каркасом толщиной в 1 мм, обычный саморез с буром может просверлить деталь насквозь. Специалисты рекомендуют использовать «семечки» с классическими дюбелями.
  2. Если профиль металлический, то дюбели 6 на 40 мм – самый подходящий вариант к оштукатуренной стене. Между дюбелями со шляпкой и без нее особой разницы нет, но если есть необходимость спрятать элемент крепления, лучше выбирать потайной вариант.
  3. Если между гипсокартоном и стеной, кроме каркаса, присутствуют материалы утепления, крепежи стоит выбрать длиннее, до 8 см. Стандартные дюбели в 4 см не подойдут для такой работы.

Потолочные подвесы Armstrong принято крепить на металлические дюбели. Для всех остальных случаев лучше выбрать ударные варианты.

Ударный дюбель – дюбель-гвоздь, который включает распорный дюбель и гвоздь винтового типа.

Если гипсокартонная конструкция крепится на потолок, лучше выбирать дюбель из металла «молли». Он же подойдет для работ с пустотелыми конструкциями.

Для ускорения хода монтажных работ, связанных с установкой гипсовой плиты, можно использовать пластиковый дюбель Driva. Монтаж элемента допускается проводить без сверла, а наибольшая весовая нагрузка может составлять до 25 кг.

Для багета, люстры, плинтуса, других предметов может применяться специальный дюбель «бабочка». О принципах данного дюбеля описано выше.

Выбирать крепежные элементы также можно, ориентируясь на цену. Обычно крепежные элементы продаются упаковками, в которых содержится от 100 элементов.

Стоимость за упаковку варьируется и связана со многими факторами. Например, пластиковые элементы дешевые – до 100 рублей за упаковку. Металлические варианты стоят гораздо дороже – до 600 рублей за упаковку крепежных элементов. Сэкономить можно не только выбором более дешевого варианта крепления, но и правильным расчетом количества креплений.

Расход количества выбираемых саморезов для ГКЛ связывают с вариантом установленного каркаса. Например, для деревянного основания нормативный строительный шаг – 35 см, а для металлического 30-60 см. Для многослойных конструкций выбираются не только более длинные саморезы, но и устанавливаются они чаще.

Для обеспечения приемлемой жесткости листы принято закреплять к многослойному каркасу шагом от 20 до 40 см. Учитывая размеры стандартного ГКЛ – 1,2х2,5 м, на один лист понадобится примерно 120 креплений. При покупке крепежей важно удостовериться в целостности упаковки, осмотреть шурупы на предмет наличия повреждений резьбы или шляпок.

Отбракованные упаковки брать не стоит, иначе саморезов может оказаться недостаточно.

ГКЛ редко крепится непосредственно к стене, обычно к каркасу из металла или дерева.

Для закрепления кронштейнов и профилей к несущей вертикали специалисты рекомендуют выбирать дюбели с гильзой, которая бывает из металла или пластика. Если вертикаль из полнотелого кирпича или бетона, то следует использовать металлический дюбель. Если стена из газобетона или пустотелого кирпича, можно обойтись креплением из мягкого пластика. Затем профиль фиксируется в дюбеле стопорным шурупом.

Для сборки каркаса из металлического профиля выбираются шурупы по металлу. Часто применяемые варианты:

  • самонарезной шуруп LN;
  • сверлящий шуруп LB с размерами 6-16 мм.

Для обшивки каркаса листами применяются саморезы TN TB с размерами 3,5х25 мм. Чтобы фиксация плит была качественней, нужен шуруповерт со специальным ограничителем. Насадка позволяет закрутить шуруп точно на необходимую глубину, не прорывая слой картона.

Назначение и тип дюбелей определяется их маркировкой:

  • HD-S 4|14 MHD-S 4|20 – дюбель для пустотелых конструкций, крепления ПН, ПП профиля и навесного оборудования к листовым конструкциям;
  • MN6|30 MN 8|40 MN 10|50 MN 12|60 MN 14|70 – дюбель нейлоновый для ПН, ПП, УП профилей навесного оборудования и стен сплошного варианта;
  • MU 6|35 MU 6|45 MU 8|50 MU 10|60 MU 12|70 MU 14|75 – дюбель многофункциональный для ПН ПП УП профилей, навесного оборудования к пустотелым вариантам стен;
  • MNA-Z 6|35 MNA-Z 6|50 – дюбель анкерный из пластмассы для крепления ПН профилей и подвесов к несущим стенам и полам;
  • MAN 6|60 – анкер-клин для крепления каркаса к несущим стенам;
  • TDN 6|40 – дюбель анкерный для крепления каркаса к несущим стенам;
  • MJP 12|39 – дюбель для крепления навесного оборудования на гипсокартонные листы.

Общие рекомендации по выбору крепежных элементов от профессионалов:

  • все виды саморезов отличаются не только принципом действия, но и техническими и эксплуатационными качествами;
  • несмотря на появившиеся удобные и надежные технологии и методы – крепление ГКЛ саморезами и дюбелями – наиболее часто используемый и профессионалами и любителями.

В видео ниже вы увидите сравнительный обзор анкеров для гипсокартона.

dekoriko.ru

Как крепить гипсокартон к стене своими руками: советы специалистов

Крепление гипсокартона к стене можно осуществить несколькими способами.

Технология выполнения зависит от того, какие способы вы рассматриваете и на чем остановитесь.

Каждый из них имеет свои «показания к применению», поэтому домашнему мастеру, перед началом работ, стоит обстоятельно изучить все варианты, чтобы иметь возможность обоснованно выбрать наиболее подходящий.

Начнем с самого простого метода, который часто называют бескаркасным.

Бескаркасный способ крепления ГКЛ

Если геометрия стены в целом является достаточно правильной, а неровности на ее поверхности имеют небольшую высоту и распределены практически равномерно, листы гипсокартона можно посадить на клей.

Технология работы с гипсокартоном  очень проста.

Достоинствами такого способа отделки стен являются:

  • простота монтажа ГКЛ;
  • высокая скорость выполнения работ;
  • низкая стоимость.

Но бескаркасная технология имеет и характерный недостаток: поверхность стены перед оклеиванием необходимо тщательным образом подготовить.

Удаляется не только старое покрытие – обои или краска, но и отслоившиеся или осыпающиеся участки штукатурки.

Если основание имеет свойство хорошо впитывать влагу, то его следует прогрунтовать.

Сразу необходимо отметить, что промерзающие стены, а также те, на поверхности которых часто образуется конденсат, оклеивать гипсокартоном нельзя.

Работы по крепежу гипсокартона к стене, можно разделить на несколько этапов.

Видео:

Планировка расположения ГКЛ. Основная задача данной стадии – выполнить правильный раскрой листов.

Материал должен быть уложен с соблюдением следующих условий:

  • листы вышележащего ряда необходимо приклеить со смещением относительно нижележащего так, чтобы горизонтальные и вертикальные швы не сходились в перекрестья;
  • зазоры между ГКЛ должны составлять 5 – 7 мм, между отделкой и полом – 7 – 10 мм, между отделкой и потолком – 3 – 5 мм.

Разрезание гипсокартона. По нанесенной на ГКЛ разметке делают надрез малярным ножом.

Далее — лист гипсокартона ломают и сгибают так, чтобы надрез раскрылся, после чего подрезают тем же инструментом картонную обложку с обратной стороны.

Наклеивание гипсокартона. Стыки и углы промазывают сплошным слоем, в остальных местах клей наносят небольшими порциями в виде лепешек, отстоящих одна от другой не более, чем на 35 см.

Чтобы листы гипсокартона можно было приклеить с равными зазорами, между ними прокладывают заранее приготовленные деревянные планки.

После наклеивания по листу гипсокартона следует пройтись правилом, прижимая последнее в разных направлениях и простукивая его обрезиненным молотком.

В том случае, если неровности на стене отличаются небольшим перепадом высот, то выравнивание листов гипсокартона осуществляют посредством изменения толщины слоя наносимого клеевого состава.

Если же «рельеф» изобилует значительными буграми и впадинами, то к последним следует сначала приклеить подкладки из фрагментов ГКЛ шириной около 10 см.

Если компенсация необходима на большом участке, то приклеивают несколько полос гипсокартона на расстоянии в 40 – 50 см одну от другой.

Швы между листами гипсокартона заделывают шпаклевкой.

Монтаж ГКЛ на каркас

Более сложные и дорогостоящие способы отделки стен гипсокартоном связаны с применением каркасов.

К преимуществам данной технологии работы с гипсокартоном относят:

  • возможность придать ровную поверхность даже сильно искривленным стенам;
  • наличие «технического» пространства под гипсокартоном, в котором можно разместить коммуникации или утеплитель;
  • широкий набор всевозможных дизайнерских «изысков», которые можно реализовать с помощью каркаса: арки, ниши, короба для скрытого размещения труб или строительных конструкций и пр.

Для сооружения каркасов под ГКЛ применяют два вида материалов.

Древесина. К сильным сторонам деревянной обрешетки относят доступную стоимость, а также то, что данный материал легко поддается обработке.

Есть у дерева и «минусы»: материал может деформироваться в ответ на изменения температурно-влажностного режима, а без специальной обработки подвержен гниению.

Каркас набирается из нескольких реек сечением 30х50 мм, которые необходимо прикрепить к стене дюбелями (кирпич или бетон) или саморезами с крупным шагом (стена из дерева), на расстоянии около 50 – 60 см одна от другой.

Чтобы грани брусков находились в одной плоскости, используют подкладки из фанеры или шпона.

Обрешетку обязательно необходимо выровнять по вертикали, для чего следует воспользоваться отвесом или уровнем.

Для крепежа гипсокартона к стене применяют саморезы либо гвозди.

Алюминий или оцинкованная сталь. Более дорогой вариант каркаса, но зато и более стойкий ко всякого рода негативным воздействиям.

Металлопрофиль для крепежа гипсокартона к стене представлен рейками двух видов – несущими и направляющими.

Видео:

 

Порядок действий при сооружении металлического каркаса выглядит следующим образом:

  • К потолку вдоль стены следует прикрепить одну из направляющих, используя дюбели;
  • Далее — на полу, при помощи отвеса, отмечают две точки, находящиеся строго под потолочной направляющей. Через эти точки прочерчивают линию, вдоль которой укладывают второй направляющий профиль;
  • На стене с помощью отвеса отмечают несколько вертикальных линий с шагом в 40 – 60 см, вдоль которых будут монтироваться несущие рейки. Последние необходимо расположить так, чтобы на них приходились стыки между ГКЛ;
  • Вдоль вертикальной разметки устанавливают так называемые подвесы – специальную фурнитуру, посредством которой несущий профиль крепится к капитальным конструкциям здания и выводится в плоскость. Расстояние между соседними подвесами, расположенными вдоль одной линии, не должно превышать 70 см.;
  • Соответственно разметке между потолочной и напольной направляющими, устанавливаются несущие профили. К направляющим они крепятся посредством специальных деталей, в обиходе именуемых «крабами». Кроме того, несущие рейки крепятся к подвесам, причем, регулируя это крепление, добиваются такого положения профиля, чтобы его наружная грань вдоль всей своей длины прилегала к нити отвеса, то есть занимала строго вертикальное положение.

Остается прикрепить к готовому каркасу листы гипсокартона, используя в качестве крепежа саморезы по металлу, длиной 25 мм.

Шаг их установки должен составлять около 30 см.

www.stoydiz.ru


Смотрите также