Клинок для ножа


Стальная заготовка для клинка ножа

Ножом можно и хлеб резать и стальную проволоку разрезать, для того что бы сделать нож для нужного дела, необходима и соответствующая основа для клинка ножа — стальная заготовка. А вот как правильно сделать заготовку для ножа, нюансы этого процесса, или по каким свойствам выбирать уже готовый нож, рассмотрим все это в нижеследующей статье.

«заготовкой для ножа» обычно понимают его металлическую часть (как готовую, так и находящуюся в процессе доработки), в то время как под словом «нож» — уже готовое изделие. Конечно, различные школы и мастера могут использовать свою терминологию, но в этой статье мы будем использовать именно эту. Стоит заметить, что заготовка – это не только лезвие, но и металлическая часть рукоятки (хвостовик), а также все дополнительные инструменты (например, коготь для колки стекла или даже просто открывалка для бутылок). А вот всяческие механизмы в заготовку уже не входят.

Материал. Какую сталь выбрать.

Собственно, этот вопрос – самый важный при изготовлении ножа. Именно от его материала будет зависеть то, насколько ваш нож будет прочным, а значит и его область применения. Для получения материала существует два варианта – вы можете сделать заготовку из какой-либо литой детали или же обратиться в кузницу и заказать именно тот сплав и ковку, которые вам нужны. Более подробно мы разберем разницу между кованными и литыми заготовками немного ниже.

  • Легированная сталь. Наиболее прочный и удобный для работы материал среди общедоступных. Большинство ножей делаются именно из него, так что рассматривать дальше мы будем именно сталь.
  • Аустенитная сталь. Легенда, как минимум. Раздобыть этот материал за пределами оборонных предприятий практически невозможно, но среди любителей ножей ходят мифы о чудесных свойствах ножей из аустенитной стали обратной закалки марки АК-29 или АК-34. Точно проверить слухи о свойствах этого материала не представляется возможным, но в дань уважения к этому мифу мы включили этот материал в список.
  • Хирургическая сталь (например, 100Х13М). Из этого материала делаются только профессиональные охотничьи или даже армейские ножи, но основной её объем идёт на хирургические инструменты. Сам процесс работы с такой сталью подразумевает наличие весьма специфических инструментов, которые есть только в специализированных мастерских, так что если вы хотите сделать такую заготовку самостоятельно, то ваши шансы довольно низки.
  • Дамасская сталь и булатная сталь. Разновижность быстрорежущей стали, с содержанием в своем составе карбида более 2%, что после выплавки заготовки и дальнейшему медленному остыванию приводит к образованию карбидных матриц, которые и образуют узор на поверхности стали. Данные виды сталей обладают одновременно твердостью и упругостью, что для многих марок сталей редкость. Предположительно в карбидных матрицах создаются нанотрубки, которые не вступают в химическую связь с металлом, таким образом упругость клинка сохраняется, а сами нанотрубки обладают уникальными прочностными характеристиками, что и придает клинку высокую твердость
  • Быстрорежущая сталь (например, Р6М5 или Р3М3Ф2). Отлично подходит для ножей-быстрорезов, которые рассчитаны на работу при высоких температурах резки. Заготовку из такой стали можно заказать в соответствующей мастерской, либо же вырезать самостоятельно из ножовочного полотна. Заготовку для такого сверла можно сделать из сверла.
  • Бытовая сталь (например, 440 С). Основной материал для бытовых ножей и ножей вообще. Данная сталь не обладает какими-либо высокопрочными особенностями и неспособна прорезать что-то прочнее батона колбасы, но для бытовых целей такой нож вполне подойдёт. Раздобыть эту сталь просто – отлично подойдет любое ножовочное полотно, не обязательно даже для резки металла, либо же можно приспособить остатки старой пилы.
  • Кованая сталь. При ковке обычно используется несколько видов стали, что позволяет получить более приемлемые результаты. Более подробно – в соответствующем разделе.
  • Титановый сплав. Из титановых сплавов делают только армейские и высококлассные охотничьи ножи. Раздобыть правильный (а неправильный не подойдет, так как будет слишком хрупким) сплав на заготовку будет крайне сложно. Если интересует именно этот материал – проще купить уже готовый нож и при необходимости заменить рукоять или подправить лезвие.
  • Победит. Абсолютно непрактичное решение, так как такой нож будет крайне хрупок… но зато резать будет практически всё, включая сталь. Выковать его в кузнице не получится (победит не куют), но зато можно сделать заготовку из любой детали – скажем, диска для пилы.

Технология изготовления заготовки

Есть два варианта изготовления заготовки – ковка и литьё, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы

  • Литьё. Литьё подразумевает, что при изготовлении заготовки металл был расплавлен и, позже, вылит в специальную форму, где его и остудили либо естественным путём, либо с помощью охладителя (обычно — воды). Такие заготовки очень просты в изготовлении, а сам метод позволяет производить их в промышленных масштабах. Из минусов – нож получается цельным, то есть выполненным из одной и той же стали по всей толщине, что делает его куда менее прочным и удобным в использовании. В цехах и мастерских обычно изготавливают именно литые ножи, так что дальше мы будем использовать именно этот вариант.
  • Ковка. Кованые ножи изготавливают в соответствии с одним правилом – чем материал тверже, тем он хрупче. То есть, чем лучше держится режущая кромка, тем проще будет этот нож сломать. И если при литье приходится выбирать между хрупкостью и твердостью, то вот при ковке можно попробовать взять лучшее из двух миров – сделать сердцевину ножа из мягкой стали, обернуть её полосками более твердой, а на самый верхний слой поставить сверхтвердую сталь. В феодальной Японии практиковали и более сложные схемы (до восьми сортов стали в одном клинке), но трёх вполне хватает для того, чтобы гарантировано превзойти литые клинки. Из минусов – такая заготовка очень сложна в изготовлении и требует времени, что увеличивает её цену в разы по сравнению с литой. Кроме того, кованные клинки нельзя обрезать, так что при использовании кованой заготовки, всё что вы можете – это немного её заточить, а не придать совсем новую форму.
  • Закалка После придания заготовки из прокатной стали нужной формы, ее нужно закалить. Идеальная закалка, когда сердцевина ножа мягкая, а поверхность твердая. Индукционная закалка (Закалка ТВЧ) в данном случае является идеальной.

Теперь давайте выберем форм-фактор для вашего ножа, так как именно он поможет определиться с необходимыми размерами.

А вот и видео, где разбирается вопрос какое лезвие для ножа лучше — кованное или прокатное

https://youtu.be/__-GJ2GAT00

Форм-факторы заготовок

Существует несколько распространенных видов ножей – от классической моноблочной конструкции до выкидных или раскладных ножей.

Вверху представлены большей частью не раскладные ножи, включая нож с длинным лезвием и длинной рукоятью. А ниже в основном представители раскладного класса

  • Единый нож. Классическое решение, когда лезвие остается полностью статичным относительно рукояти. Этот форм-фактор является наиболее прочным и простым в изготовлении, однако к подобным ножам обязательно нужно делать ножны, ну или оставлять их на рабочем месте и не носить с собой. Кроме того, нож получается далеко не компактным.
  • Раскладной нож. Под это описание попадает бесчисленное множество форм-факторов, которых объединяет одно – лезвие этого ножа может прятаться в его рукояти благодаря поворотному механизму. Эти ножи по-прежнему достаточно надежны, особенно если клинок извлекается из рукояти вручную, а не с помощью пружинного механизма, а также весьма удобны при переноске и не требуют ножен. Из минусов – их нельзя извлечь быстро, так как сначала требуется разложить нож, а только потом получиться правильно взяться за рукоять. Хвостовик таких ножей крайне короток, что негативно сказывается на балансе и требует компенсации за счет утяжеленной рукоятки. Кроме того, длина лезвия такого ножа не может превышать длину рукояти.
  • Выкидной нож. Самый удобный и самый хрупкий форм-фактор. Выкидной нож нельзя достать из рукояти вручную, единственным способом является пружинный выкидной механизм, который и выкинет лезвие вперёд. Фактически, данные ножи получили все те же недостатки, что и раскладные, однако пользоваться ими удобнее, так как их гораздо проще доставать. Из минусов, присущих только им – клинок должен быть прямым или с несущественным изгибом, который не выходит за рамки рукояти.

Если это первый ваш опыт в изготовлении заготовки для ножа – наш вам совет, не заморачивайтесь и делайте моноблочный (или единый) нож. При недостатке опыта, излишнее усложнение конструкции точно не пойдёт на пользу.

Методы сборки и хранения

Существует несколько методов установки рукояти в моноблочные ножи (другие форм-факторы подразумевают только один способ установки, характеризующийся их названием).

  • Накладной. Этот способ используется в тех случаях, когда нож является цельнометаллическим, то есть хвостовик проходит через всю рукоять. В этом случае, на него просто накладываются половинки рукояти, после чего она скрепляется трубчатыми заклепками через заранее просверленные отверстия. Этот метод является наиболее надежным, так как даже в случае полного повреждения рукояти, ножом можно будет пользоваться, держась за металлическую часть. Из минусов – требуется длинный хвостовик и большее количество металла, а также не всегда удобный баланс. Для первой работы, советуем использовать его.
  • Комбинированный. Этот способ установки рукояти на заготовку используется в тех случаях, если хочется получить рукоять из нескольких материалов. Для этого к короткому хвостовику заготовки крепят (обычно приклепывают, хотя были и случаи приваривания) шпильку с резьбой, на которую потом и устанавливают рукоять. Этот вариант позволяет получить красивую и эстетичную рукоятку с лучшим балансом, при этом почти не потеряв в прочности, но только в том случае, если установка рукояти была произведена правильно. Рукоять ножа на иллюстрации к статье выполнена именно так.
  • Всадной. Наиболее бюджетный способ установки. Хвостовик заготовки для него должен быть прямоугольным (иначе он может провернуться в рукоятке), с небольшими надпилами. Сама установка заключается в заливании хвостовика эпоксидной смолой, после чего крепится в заранее сделанном пропиле в рукояти. Этот вариант менее надежен, чем два предыдущих, но зато рукоять остается чистой, без металлических деталей, так что большая часть ножей с «престижными» рукоятями изготавливается именно так.

Кроме того, иногда получается так, что сразу установить заготовку в рукоять нельзя и её приходится хранить в мастерской. В этом случае рекомендуем вам обернуть заготовку в промасленную бумагу (а в идеале, особенно при долгом хранении, вообще залить солидолом), чтобы избежать повреждения металла от влажности. Что касается хранения готовых изделий, то лучше всего хранить ножи в их ножнах, в сухом помещении. Если же вы изготавливаете нож на продажу – помните, что у клиента могут быть свои предпочтения по заточке, так что такой нож следует хранить не заточенным до получения дальнейших инструкций.

Процесс изготовления

Изготавливать что-то абстрактное – нельзя, так что в этом случае мы решили делать моноблочный цельнометаллический нож длиной 240 мм, с длиной лезвия 125 мм, шириной лезвия 30 мм и шириной основной режущей кромки 17 мм. Материал – сталь Р6М5 из ножовочного полотна. Рукоять деревянная, крепится на фиксирующие болты. Эскиз ножа прилагается.

  • 1. Нарисуйте эскиз вашего ножа в натуральную величину. В идеале – на плотной бумаге, чтобы после того, как вы его вырежете, вы смогли хотя бы примерно понять удобен ли он для вас, или же что-то стоит изменить.
  • 2. Возьмите ваш материал, приложите ваш шаблон к нему и обведите несмываемым маркером.
  • 3. Обрежьте заготовку по обведенным вами границам. Пока что это можно сделать грубо, просто болгаркой, хотя высокая точность приветствуется.
  • 4. Просверлите отверстия для крепления рукояти (если используете накладной способ установки). Если отверстия не сверлятся (частый случай при использовании высокопрочных металлов) – можно прибегнуть к гальваническому методу.
  • 5. Обмотайте заготовку изолентой.
  • 6. Проделайте в изоленте отверстия там, где должны быть отверстия в металле.
  • 7. Подготовьте пластиковую ванну (или просто обрежьте канистру).
  • 8. Залейте туда пару литров воды и добавьте пачку соли. Это – наш электролит.
  • 9. Найдите источник тока (ПЗУ, например) и подключите к нему анод (к положительному полюсу) и катод (к отрицательному полюсу). К аноду нужно будет прикрепить заготовку, к катоду – принимающую пластину, желательно из стали.
  • 10. Разместите катод и анод в ванной так, чтобы уровень электролита был ниже верхней кромки изоляции, но на 10-20 см выше верхнего отверстия в заготовке, так как жидкость будет выкипать. При необходимости, долейте электролита.
  • 11. Убедитесь, что помещение, где вы находитесь, хорошо проветривается, ваша электрическая цепь не искрит, а вода из ванны не вытекает. Если всё хорошо – подавайте ток.
  • 12. Отключайте ток каждые 3-5 минут и доставайте заготовку, чтобы убедиться в глубине отверстий. Если малые отверстия появились раньше больших – заклейте их изолентой и продолжайте электролиз до победного конца.
  • 13. После образования отверстий, снимите изоленту и, взяв напильник в руки, доведите отверстия до идеально круглой формы.
  • 14. Теперь, используя болагрку, наждак и шлифовальный станок, продолжайте обрезать заготовку по обведенным во втором пункте границам. Здесь высокая точность уже крайне важна, так как это – финальная стадия придания заготовке формы.
  • 15. Отшлифуйте полученную заготовку на том же шлифовальном станке (бюджетный вариант – шлифовальный круг на болгарке или электродрели). Как всегда, идите от грубой шлифовки к мелкой.
  • 16. Сделайте на точильном станке спуски на клинке. Экстремалы могут использовать напильник или наждак, но с точильным станком получается лучше всего.
  • 17. Точить нож (и делать спуски тоже) следует режущей кромкой вверх – так видно прогресс.
  • 18. Точится нож от режущей кромки, то есть сначала делается кромка по всей длине клинка, потом нужно постепенно спускаться к обуху. НЕ НАОБОРОТ!
  • 19. Если вы никогда раньше этого не делали – найдите какую-нибудь железную полоску и потренируйтесь на ней. Спуски и заточка – это крайне деликатные процедуры и одно движение может всё испортить.
  • 20. Сделайте накладки на рукоять. Как и из чего – решать вам, хотя лучший вариант для первого раза – сухое дерево (хорошо смотрится бук) или полимер. Окончательно шлифовать пока не надо.
  • 21. При помощи эпоксидной смолы и фиксирующих болтов (ну, или трубчатых заклепок, если есть) закрепите рукоять. Для постоянного прижатия советуем использовать тиски, но не напрямую, а через демпфирующий материал.
  • 22. Срежьте лишнюю часть фиксаторов. Если у вас заклепки – не надо этого делать, они и так подойдут.
  • 23. В последний раз отшлифуйте нож, причем как рукоять, так и клинок (на всякий случай).
  • 24. Заточите нож. Тут уже вам решать, как именно это нужно сделать.

Как говориться лучше один раз увидеть. Видео о том как при желании можно изготовить нож их чего угодно.

Поделиться:

1 Комментарий

www.m-deer.ru

Клинки из булатной стали

Сколько времени Вы готовы ждать нож?

Последниефотографии

Это интересно знать о ножах

  • 19.04.2018

    Добрый день уважаемые любители ножей, сегодня мы хотели бы Вам показать сравнение двух топовых ножей из кованой стали х12МФ.  Нож Скат из стали х12МФ...

    Читать дальше
  • 01.02.2018

    Уважаемые ценители ножевой продукции, поздравляем Вас с наступающим мужским праздником. Специально к этой дате мы подготовили Вам...

    Читать дальше
  • 18.01.2018

    Ни для кого не секрет, что всё новое - это забытое старое. Когда перелистываешь журналы, посвященные холодному оружию, не...

    Читать дальше
  • 18.12.2017

    Произнося слово «нож», у многих оно вызывает чувство тревоги и опасности. С ним связано огромное количество суеверий, легенд и...

    Читать дальше
  • 11.12.2017

    Очень часто в нашей жизни случаются праздники - юбилеи, дни рождения и другие торжественные моменты. По такому случаю нужен подарок....

    Читать дальше
  • 07.12.2017

    Выбор хорошего охотничьего ножа – не простое дело, хотя в настоящее время магазины предлагают огромный ассортимент ножей разного назначения. Одни...

    Читать дальше

klinok-bulat.ru

Анатомия ножа: как называются те или иные части клинка и рукояти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Чем плохо называть части ножа так, как привык (хотя и неправильно)? Ну, хотя бы тем, что вас не будут понимать на форумах и найфовках, или будут понимать неправильно, или все же поймут, но приклеят вам обидный ярлык нуба.

Итак, рассматриваем схему, читаем пояснения и запоминаем.

Названия частей ножа

  1. Полоса – клинок вместе с хвостовиком (полным или в виде стержня), без рукояти.
  2. Длина клинка – полная длина от острия ножа до места, где начинается рукоять (до заплечиков клинка или от гарды/притина, если таковые имеются).
  3. Клинок – часть ножа, которой мы осуществляем рез. Имеется в виду вся видимая металлическая часть полосы, исключая скрытую рукоятью и деталями прибора – гардой, притином и т.п.
  4. Хвостовик – металлическая часть, полностью или почти полностью скрытая в рукояти.
  5. Обух – верхняя незаточенная граница клинка от острия до рукояти, может иметь продольное ребро для дробления хрящей, орехов и т.д.
  6. Упор для большого пальца – небольшая площадка на обухе клинка у рукояти, как правило, с насечкой, используемая при удержании клинка с упором в нее большим пальцем.
  7. Скос обуха – линия перехода обуха к острию, в европейской традиции скос прямой или вогнутый (т.н. «щучка»), у ножей японской конструкции скос плавный и выпуклый («овечье копыто»).
  8. Заточенный скос обуха – дополнительная режущая кромка, сформированная двумя узкими спусками на скосе обуха для повышения эффективности колющих ударов, конструктивно приближает нож к кинжалу (ножу с обоюдоострой заточкой).
  9. Фальшлезвие – сформированная двумя узкими спусками часть обуха, которая иногда бывает заточена.
  10. Голомень – плоская боковая поверхность клинка от обуха до начала линии спусков.
  11. Дол – то, что школьники так любят называть кровостоком. Естественно, подобных функций дол не имеет, а призван он, скорее, облегчать вес клинка, сохранив его продольную жесткость.

    Не называйте дол кровостоком, если не хотите получить клеймо нуба на форуме

  12. Острие/Носок – точка, где обух (или фальшлезвие при его наличии) сходится с режущей кромкой.
  13. Ребро заточки / Линия начала спуска – может составлять единую плоскость с самим спуском в случае их исполнения от обуха.
  14. Спуски – сформированные ковкой или шлифованием две сходящие на лезвие стороны клинка, формирующие его клиновидное сечение.
  15. Дулька – полукруглая радиусная выемка, отделяющая режущую кромку от незаточенной части пяты; предохраняет пяту от повреждения при заточке и правке.
  16. Режущая кромка – линия, которая образована в месте пересечения двух подводов.
  17. Подводы – две узкие затачиваемые боковые грани вдоль режущей кромки, которые поблескивают, когда мы смотрим на клинок сбоку. Часто ошибочно называются режущей кромкой, но это не так: они образуют ее в линии схождения.
  18. Подъем клинка – место, где подводы вместе с образованной ими режущей кромкой начинают подниматься к обуху. Здесь изображено схематично, в реальности подъем может выполняться не по дуге, а по прямой линии, под углом – например, у американского танто.
  19. Рабочая/боевая часть – часто совпадает с длиной клинка: это вся режущая кромка от незаточенной пяты до острия.
  20. Рабочая часть около пяты – на некоторых разновидностях ножей участок для грубых работ (рубка, тес) имеет большую прочность, например, за счет большего угла заточки.
  21. Серрейтор – пильчатое износостойкое лезвие, которое может использоваться в качестве стропореза.
  22. Дулька II – полукруглая радиусная выемка, отделяющая режущую кромку от незаточенной части пяты, предохраняет пяту от повреждения при заточке и правке.
  23. Пята – утолщенная незаточенная часть, которая делает нож, как говорят найфоманы, более ухватистым за счет возможности дополнительного хвата указательным пальцем с его наложением на незаточенную часть клинка, а для мастера она облегчает задачу по сопряжению клинка с рукоятью.
  24. Подпальцевый радиус – вспомогательная выемка около пяты, также служит для удобства дополнительного хвата за клинок указательным пальцем.
  25. Пята II – еще одна часть, которая также называется пятой, утолщена и может служить упором, если вы давите что-либо голоменями ножа.
  26. Заплечики – выемки на клинке в месте перехода в хвостовик, которые служат ограничителями при сопряжении клинка с деталями рукояти.
  27. Крепежные отверстия – сквозные отверстия на хвостовике и плашках для совместного крепления. Используется как неразъемный крепеж (заклепки), так и фасонный резьбовой (типа мебельного винта-стяжки).
  28. Резьба/винт хвостовика – задняя часть хвостовика с резьбой, которая используется под стяжку затяжной гайкой при сквозном монтаже рукояти.
  29. Крепежная/затяжная гайка – фасонная гайка для закрепления на хвостовике неразъемных деталей рукояти (черена, прибора, оковок, колец и т.п.).
  30. Рукоять – вся часть ножа, предназначенная для его удерживания кистью руки, с предохранительными элементами: накладками, череном, гардой, притинами (больстерами), тыльником, навершиями, упорами, крепежными элементами и т.д.
  31. Спинка рукояти – часть рукояти со стороны обуха клинка.
  32. Брюшко рукояти – часть рукояти со стороны режущей кромки, может быть фасонной для удобства удержания кистью руки.
  33. Черен – цельная часть рукояти, крепящаяся при всадном монтаже между деталями прибора: гардой и тыльником, надеваемая при монтаже на хвостовик, за которую мы удерживаем нож кистью руки.
  34. Плашки/накладки рукояти – при накладочном монтаже разъемные парные детали, которые крепят на хвостовик стяжным крепежом через отверстия или на клеевые составы.
  35. Притины – парные металлические детали, монтируемые на хвостовик в месте перехода в клинок: на обычных ножах служат для гигиенических целей, на складных – для повышения прочности шарнирного соединения клинка с рукоятью.
  36. Ограничитель/больстер – он же гарда (например, у тактических ножей). Фасонная деталь рукояти с выступом-ограничителем у пяты клинка, как правило, со стороны режущей кромки, служит для безопасного обращения с ножом, предотвращает соскальзывание кисти руки на лезвие при колющих ударах.
  37. Торец больстера – часть больстера, обращенная к клинку.
  38. Передний упор – нижняя часть больстера, выступ-ограничитель.
  39. Обжимное кольцо/обоймица – при всадном монтаже рукояти специальное кольцо, надеваемое на торец черена для его упрочнения.
  40. Крестовина/ограничитель – прилегающая к пяте часть рукояти, оснащенная двухсторонними передними упорами – со стороны лезвия и обуха.
  41. Оковка – при всадном монтаже продолговатый металлический колпачок, надеваемый на часть рукояти у пятки.
  42. Подпальцевая выемка – служит на рукояти в качестве дополнительного упора для удобства использования ножа при тянущих видах реза или при рубке.
  43. Щип – подпальцевый упор, размещаемый между средним и указательным пальцем, применятся для повышенной надежности удержания рукояти кистью руки.
  44. Навершие/затыльник – отдельная, не всегда присутствующая деталь на задней части рукояти типа заглушки, через которую затяжная гайка стягивает детали рукояти при всадном монтаже; может украшаться гравировкой, таушированием и т.д.
  45. Задний упор – упор под мизинец или основание ладони, используется на ножах рубящего типа.
  46. Торец – задняя часть навершия.
  47. Отверстие под темляк – отверстие, в которое можно продеть темлячный шнур/стропку; делается как для исключения утраты ножа (при работе на высоте или на воде), так и для удобства извлечения ножа из ножен или кармана, по большей части встречается у ножей достаточно крупного размера.
  48. Декоративная заклепка – украшенный крепежный или декоративный элемент в виде крепежа на рукояти.
  49. Заклепки/винты – стягивающий крепеж для сквозного монтажа парных деталей на рукоять: накладок, плашек, притинов.
  50. Проставки – делаются для повышения сцепления ладони с гладкими черенами (например, тонкие латунные шайбы на наборных кожаных черенах) или в качестве декоративных элементов.

В качестве бонуса предлагаем также схему непальского кукри: в европейском ноже вы точно не найдете, например, «зуба Шивы».

Названия частей кукри

В продаже

www.tojiro.ru

Клинок для ножа: 95Х18, модель "Нож разведчика"

купить клинок ножа

изготовитель ЗИК (Златоуст, Россия)
Клинок для самостоятельного изготовления ножа. Состояние: закален, выведены спуски, отполирован. От готового ножа его отличает лишь отсутствие рукояти и заточки. Необходимые материалы для изготовления рукояти и бруски для заточки вы можете приобрести в разделе Ножевая мастерская.

Почему клинок не заточен?

Учитывая, что многие мастера предпочитают затачивать клинки самостоятельно под необходимый им угол, мы поставляем клинок в не заточенном виде. Но, если Вам это необходимо, то мы заточим данный клинок на шведском оборудовании Tormek-T7 до бритвенной остроты. Заточка клинка производится под необходимый Вам угол. Стоимость опции 200 рублей. О желании получить заточенный клинок сообщите при оформлении заказа в комментарии.

Технические характеристики клинка

  • Рабочая длина клинка без хвостовика… 142 мм
  • Длина хвостовика ... не менее 40 мм*
  • Ширина клинка … 22 мм
  • Толщина клинка … 2,4 мм
  • Сталь клинка … 95Х18
  • Закалка клинка … 58 HRC
* точные параметры клинка можно запросить у операторов магазина.

* на последней фотографии представлен возможный вариант изготовления ножа из данного клинка.

Предназначение клинка

Для тех, кто увлекается самостоятельным изготовлением ножей, обладает необходимым инструментом и желает сэкономить на покупке ножа.

Гарантия производителя

Гарантия производителя на клинок действует в отношении скрытых дефектов (трещины на клинке, закалка клинка) и составляет 12 месяцев с даты покупки. Гарантия перестает действовать в случае самостоятельной переделки клинка (изменения параметров, спусков, а также заточки на высокоскоростных абразивных станках). В случае наступления гарантийного случая, производитель обязуется произвести замену клинка и возместить все расходы по пересылки изделия.

Правовые аспекты

Клинок для изготовления ножа не является готовым ножом, а соответственно не требует наличия разрешительных документов на продажу, приобретение и ношение. При изготовлении ножа советуем придерживаться наших инструкций, для того чтобы изготовленный Вами нож не попал под параметры холодного оружия.

Хозбыт или холодняк?

Неважно, купил ты нож в магазине, сделал нож своими руками или нашел на улице – всего несколько параметров, и ты сможешь определить холодное это оружие или «хозбыт». Во втором случае ты можешь носить его с собой и без наличия сертификата на нож. А в случае вопросов со стороны полиции сможешь доказать, что твой нож не «холодняк», Читай.

Сертификат на нож

Ситуация, когда у сотрудников полиции могут возникнуть интересы к твоему ножу могут быть разные и если представитель власти решил «избавить» тебя от твоего же ножа, то он имеет право это сделать (например, забрать его на экспертизу). Но наличие документов на нож может свести этот риск к минимуму и позволит в последующем вернуть его обратно. А если нет сертификата на нож - следуй нашим инструкциям.

Купить клинок для ножа

Клинок доставляется до покупателя через Почту России, транспортные компании «СДЭК», «Энергия», «КиТ» в любую точку России, Беларусь и Казахстан по предоплате. Возможность отправки клинка наложенным платежом уточняйте у операторов магазина по телефонам указанным на сайте.

Задайте свой вопрос по представленному товару и мы дадим вам ответ в самые короткие сроки.

klinok.zlatoff.ru


Смотрите также