Каркас из бруса 50х50


Бытовка из бруса 50х50

Выбор проекта бытовки из бруса размером 50х50

Проводя подготовительные работы к обустройству дачного участка, или нового объекта строительства в любом случае у застройщика или дачника возникает вопрос относительно того какой проект выбрать. Рассматривая все варианты, как промышленного производства, так и возможность самостоятельного изготовления следует обратить внимание на:

  • целевое назначение постройки;
  • условия содержания и эксплуатации;
  • необходимость использования ее в течение длительного времени с возможностью переоборудования в дальнейшем.

Исходя из этого:

для коммерческого использования (строительные бытовки, мини-офисы, посты охраны):

  1. предусматривается наличие 1-2 помещений;
  2. подвод основных коммуникаций – электроснабжения, водопровода;
  3. установка необходимого оборудования для постоянного нахождения персонала – кондиционера, холодильника, различной оргтехники;
  4. устройство достаточной теплоизоляции постройки, для использования ее круглый год;
  5. возможность установки различных обогревателей.
  6. обязательное соответствие наружных габаритов установленным нормам, для возможности транспортировки автомобильным транспортом.
  7. для использования в качестве дачного домика:
  8. наличие нескольких помещений внутри;
  9. возможность размещения полноценного места для отдыха;
  10. обязательное подключение к электрической сети и по возможности к водопроводу и канализации;
  11. желательно размещение на фундаменте;
  12. проект может быть различных размеров, в том числе предусматривать наличие ступеней и веранды;
  13. расположение внутренних перегородок, окон и дверей в последующем может быть изменено для устройства помещения для иных нужд – мастерской, летней кухни или бани.

Это в принципе основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе проекта домика из бруса.

Рассматривая проекты для самостоятельной реализации, а для коммерческих организаций это во много оправдано тем, что окупаемость такого сооружения значительно возрастает за счет возможности его дальнейшей продажи после окончания основных работ на объекте.

А для индивидуального застройщика интерес, безусловно, будет в том, что для постройки такого сооружения достаточно и небольших навыков работы с инструментами, но при этом существенно сократить затраты на постройку.

И все же необходимо более детально остановиться на особенностях проекта такого сооружения:

  • основным конструктивным элементом в нем выступает деревянный брус 50х50 мм;
  • различные панельные материалы – ДВП, ДСП, OSB;
  • для утепления панелей используются различные виды утеплителя, а также паро и гидроизоляционные материалы;
  • высота потолков в таких домиках, как правило, составляет 2,1-2,3 м;
  • крыша одно или двускатная из рулонных материалов, битумной черепицы, листового металла или металлочерепицы;
  • внутренние коммуникации прокладываются поверх внутренней обшивки стен.

Бытовка своими руками – как правильно сделать

Сооружение такого небольшого строения практически ничем не отличается от возведения капитальных зданий и предусматривает несколько этапов:

  • выбор проекта;
  • подготовка необходимых материалов;
  • устройство основания;
  • сборка каркаса стен и внутренних перегородок;
  • установка дверей и окон;
  • кровельные работы;
  • устройство утеплителя;
  • обшивка внешней и внутренней поверхности стен.

Материалы

Для такого небольшого домика основным материалом будет выступать брус 50х50 мм. Из него будет возводиться каркас здания, каркас внутренних перегородок и стропильная система.

Для обшивки наружной поверхности рекомендуется использовать блок-хаус или деревянную вагонку, соответствующей длины.

Внутренние поверхности рекомендуется обшить панельными материалами, поверх которых можно устроить обшивку из различных видов вагонки или блок-хауса для имитации сруба.

В качестве утеплителя рекомендуется использование минеральной ваты. Это наиболее лучший вариант для создания теплоизоляционного пирога.

В качестве кровельного материала рекомендуется использование металлочерепицы, листового металла ли профнастила. Рулонные кровельные материалы, хотя и обладают отличными свойствами, но при небольшом уклоне крыши такие материалы прослужат значительно меньше. К тому же использование металлических материалов позволит сделать вынос кровли на 10-15 см, чем обеспечить отвод дождевой воды от попадания на стены.

Для крепежных работ лучше выбрать стандартные крепежные элементы, обеспечивающие достаточно прочное скрепление деталей и возможность использования однотипных элементов в различных местах конструкции. Самодельные элементы использовать при этом необходимости большой нет – это нерационально как с точки зрения затрат времени на их изготовление, так и выигрыша, с экономической точки зрения.

Фундамент бытовки

Для коммерческих бытовок рекомендуется использование свайного фундамента, или основания из фундаментных блоков. Для дачного домика основание может быть как из бетонных блоков, так и монолитного бетона. Небольшой вес строения позволяет использовать под него любой вид основания.

Но если планируется в дальнейшем, на этом месте возведение капитального строения рекомендуется установить конструкцию на капитальном основании.

Основание непосредственно каркаса здания собирается из бруса 150х150 мм. И уже на него монтируется черновой дощатый пол, с утеплителем.

Стены

Каркас стен, его несущие элементы собираются из бруса 50х50 мм, по углам здания устанавливаются двойные стойки, далее через каждые 0,5 м. Поверху вертикальных стоек накладывается горизонтальная балка. Для придания жесткости конструкции угловые стойки временно связываются наклонными досками. В местах установки окон и дверей ставят по 5 вертикальные стойки с обеих сторон.

Каркас стягивается и фиксируется металлическими угольниками в местах соединения с горизонтальными балками основания и верхним поясом.

Крыша

Устройство крыши бытовки, в общем, похоже на устройство стен – Стропильная конструкция устраивается с наклоном в одну сторону или же двускатный вариант. При этом, учитывая что площадь крыши небольшая, и давление на нее будет незначительным допускается и небольшой уклон до 15 градусов.

Под стропильной конструкцией устраивается теплоизоляционный пирог, стропила устраиваются, так же как и потолочные балки через 0,5 метра. Карниз кровельного материала из металлических конструкций должен выходить за габарит стены на 10-15 см.

Обшивка каркаса

С наружной стороны крепится листовой материал по всей площади стен. Внутри крепится паро защитный нетканый материал, между стойками крепится утеплитель. Поверх утеплителя опять парозащита. Далее, внутренняя обшивка из листового материала.

Наружная отделка производится после устройства слоя гидроизоляционного материала наружные элементы обшивки из блок-хауса или вагонки могут крепиться как горизонтально, так и вертикально. Главное, при этом чтобы направление пазов между дощечками не препятствовали движению воды.

Стоит или нет строить самому? Мнение экспертов

Вопрос строить или не строить, хотя и напоминает Гамлетовское «Быть или не быть?» во многом может быть решен после изучения мнения экспертов, куда можно условно привлечь как и действительно профессионалов, так и тех кто может похвалиться самостоятельно возведенной бытовкой.

Профессиональные строители всегда будут против строительства такого объекта самостоятельно, это объясняется определенными трудностями работ, их трудоемкостью, необходимостью проведения нескольких операций при использовании нестандартного материала.

Для тех кто уже имеет опыт сборки таких строений и может поделиться своим, собственным опытом как положительным, так и, увы не совсем, буде уверять что это вполне возможно и даже нужно делать, ну хотя бы для того чтобы поверить в свои силы.

Истина же лежит где-то посередине. Для человека имеющего четкий план работы, умеющего обращаться с основными инструментами, ну или хотя бы держать в руках молоток – это вполне реально. Для тех, кто считает, что это нерационально вполне нормально будет купить уже готовый проект.

Чем чреват самострой. Ошибки строителей

При самостоятельном строительстве, дачной бытовки необходимо учитывать:

  1. документальное оформление строительства, это актуально для всех видов построек, как на земле садоводческих товариществ, так и других землях, ведь строение не висит в воздухе;
  2. наличие проекта, пусть даже самого простого, но с минимальными расчетами материалов, его можно в любой момент поправить, а вот без расчета материал придется постоянно докупать;
  3. в проекте обязательно учитывается мощность электропроводки, размещение отопительных приборов, систем обеспечения, и сделано это должно быть прежде всего профессионалами, поскольку неправильный расчет сечения кабеля может привести к замыканию проводки и пожару.

А вот профессиональные строители, как правило, грешат следующими ошибками:

  • неправильное размещение строения;
  • нарушение технологии строительства;
  • некачественное проведение различных операций и работ;

Стоимость строительства

Для ориентации в ценах на строительство подобного рода сооружений можно взглянуть на стоимость различных видов бытовок в зависимости от размеров и комплектации:

Дачная бытовка 4х2,5 – 36 000 – 40 000 рублей;

5,35х2,45 – 90 000 – 110 000 рублей;

6,0х4,6    –120 000 – 150 000 рублей

Сегодня, когда становится сложно ориентироваться в растущих ценах при нестабильной ситуации на рынке строительных материалов, строительство простого сооружения для дачи, способного не только защитить от дождя и ветра зимой, но и при определенных условиях обогреть в холодную пору, является довольно неплохим капиталовложением, при скромных финансовых затратах.

Возведение такого сооружения собственными силами сегодня не является чем-то сверхъестественным. К тому же такая бытовка в последующем может стать местом для реализации других более интересных проектов.

okarkase.ru

Деревянная бытовка из бруса размером 50х50

Бытовки сегодня вполне готовы заменить многие постройки на даче, строительной площадке и даже в некоторых сферах бизнеса. Разнообразие размеров и планировок позволяет назвать недавние подсобки универсальными на все случаи жизни: от крохотных хозблоков и до вполне пригодных для проживания домиков «под ключ» площадью 8-36 м2.

Оглавление:

  1. Разновидности построек
  2. Комплектация базового варианта
  3. Стоимость бытовки

Виды бытовок

По своему назначению бытовка из бруса сечением 50х50 может принадлежать к любой группе вспомогательных построек: мобильный офис, склад, санитарный блок и т.д. Но наиболее востребованными остаются универсальные сооружения.

1. Строительные – мобильные вагончики-бытовки, приспособленные для временного проживания максимального количества работников при компактных габаритах. Стоят дешево и часто изготавливаются в виде сборно-разборных конструкций.

2. Садовые – изначально это были небольшие хозпостройки для хранения продуктовых запасов и инвентаря на даче. Сегодня популярностью пользуются бытовки, похожие на гостевые домики, приспособленные для комфортной жизни маленькой семьи.

Но главное их отличие – универсальность. Даже большая бытовка с верандой для дачи легко переоборудуется в баню, мастерскую или летнюю кухню.

Особенности и комплектация

Размер и планировка функционального сооружения во многом зависят от его назначения. А вот в плане используемых для строительства и отделки материалов лидером остается дерево: брус, вагонка, различные панели. Высокие прочностные и теплосберегающие характеристики лесоматериалов позволяют купить для дачи действительно долговечную, теплую и комфортную постройку недорого.

Далеко не каждый проект готового деревянного дома на заказ может похвастаться такой объемной комплектацией, как типовые дачные бытовки из профилированного бруса. При этом базовые варианты из нижней ценовой категории практически не нуждаются в отделке.

Основание:

1. Деревянная основа для каркаса и лаги – мощный брус 100х150 мм.

2. Черновой пол из бруса 50х50 мм и обрезной доски.

3. Паро- и гидроизоляционные прослойки.

4. Чистовой пол из шпунтованной доски.

Стены:

1. Деревянный каркас – брус 50х50 и несущие стойки 50х70 мм.

2. Слой теплоизоляции.

3. Обшивка из ДВП внутри помещений и вагонка – по фасаду.

4. Оконные рамы 800х800 мм и каркасные двери, наличники.

5. Внутренние перегородки из деревянной обрешетки, зашитой древесноволокнистыми плитами.

Кровля:

  • Каркас крыши – брус 50х50.
  • Ондулин или кровельное железо с утеплителем.
  • Черновой потолок, обшитый обрезной доской.

Нестандартные идеи легко реализовать, заказав у производителя изготовление бытовки по индивидуальному проекту. Но в большинстве случаев можно обойтись типовым проектом – настолько велико и разнообразно предложение в этом сегменте рынка.

Расценки

Можно купить бытовку, соответствующую типовому проекту или сразу оговорить с производителем необходимые изменения. Стоимость дополнительных элементов оплачивается отдельно:

  • Фундаментные опорные блоки (по 200 руб/шт).
  • Крыльцо или ступени (часто по акции предлагаются в подарок).
  • Второй слой утеплителя при необходимости (8 000 руб).
  • Дополнительные окна и перегородки из брусового каркаса 50х50 (по 2000 рублей за каждое наименование).

Цены на бытовки (в рублях):

4,0 х 2,5 м 5,35 х 2,45 м 6,0 х 4,6 м
Строительный «вагончик» 36 000 – 40 000 37 500 – 44 500 56 500 – 61 200
Дачная бытовка (под ключ) 41 700 – 48 300 91 700 – 100 500 120 000 – 146 000
с верандой 63 700 – 71 500 129 000 – 143 200 147 000 – 197 000

Стандартная высота потолка в любом варианте – 2,1-2,3 м.

Дороже всего – купить домик, для строительства которого использовался деревянный брус 50х50, обшитый натуральной вагонкой или блок-хаусом. Наименьшую стоимость имеют каркасно-щитовые дачи, облицованные ламинированным оргалитом, но такие конструкции обычно не предусматривают возможности повторного монтажа.

elbruso.ru

Деревянный каркас под гипсокартон: плюсы и минусы, монтаж

Такой популярный отделочный материал, как ГКЛ, в большинстве случаев крепится на специальный каркас. Обычно его монтируют из металлических профилей. Альтернативный вариант – обрешетка из деревянных брусьев, собрать которую своими руками очень просто. Но не нужно обманываться легкостью изготовления: дерево – капризный материал, его применение возможно далеко не всегда. Рассмотрим все особенности такой конструкции и выясним, когда и как можно сделать деревянную обрешетку под гипсокартон самостоятельно.

Особенности и недостатки обрешетки из древесины

Возведение деревянного каркаса под ГКЛ привлекает невысокой стоимостью и простотой работы. Особенно если в ходе ремонта осталось небольшое количество досок, которые могут быть использованы как рейки несущей конструкции. В этом случае не придется тратиться на закупку металлопрофиля, а также необходимых крепежных элементов, например прямых подвесов.

Но следует помнить и о свойствах древесины, которые ограничивают ее использование в строительстве:

  • Деревянные конструкции подвержены изменению геометрических размеров при избыточной или недостаточной влажности. Прикрепленный к такой обрешетке гипсокартон будет двигаться вместе с ней, следствием чего станут возникающие трещины на стыках листов. Это постоянный процесс, так как дерево отдает влагу при сухости в помещении или впитывает при избыточной влажности.
  • Выравнивание стен при помощи ГКЛ часто комбинируют с утеплением. Проветривание деревянных частей обрешетки в этих условиях минимально, что приводит к их быстрому гниению.
  • Бруски плохо подходят для выравнивания стен. Использовать для подкладки клинья недопустимо: со временем дерево под воздействием влаги и температуры может изогнуться, а в местах таких подкладок образуются слабые участки.
  • Не рекомендуется использовать деревянный каркас при отделке гипсокартоном потолка. Такая конструкция не имеет достаточного запаса прочности, лучше применять для этой цели металлический профиль.
  • Недопустимо использовать каркас из дерева в помещениях с повышенным уровнем влажности или температуры. Строго говоря, обрешетка из этого материала подходит только для комнат с постоянными показателями микроклимата.
  • Если под поверхностью ГКЛ планируется разместить электрические провода, то надо использовать металлические направляющие: деревянные элементы не обладают достаточным уровнем пожаробезопасности.

Когда можно делать каркас под ГКЛ из дерева?

Деревянную конструкцию под гипсокартонные листы рекомендуется использовать:

  • В домах из бревен или из бруса. В таком случае обрешетка идеально сочетается с материалом стен из-за одинаковых физических свойств. Получается, что любое изменение влажности компенсируется. В таких условиях гипсокартон остается неподвижным и не повреждается.
  • В обычных квартирах с идеально ровными стенами. В этом случае каркас из бруса будет надежным основанием для крепления ГКЛ.

Преимущества

Плюсы деревянной обрешетки:

  • Простой монтаж, который вполне может быть выполнен  своими руками.
  • Доступные и дешевые материалы, более экологичные, чем металлический профиль.
  • При соблюдении всех необходимых условий правильно установленная обрешетка прослужит долго и будет надежной основой для листов гипсокартона.

Инструменты и материалы

Прежде всего потребуется сам деревянный брус сечением минимум 40 × 40 мм. Если планируется проводить утепление и звукоизоляцию, то и брус надо выбирать потолще, например 40 × 80 мм. Для предотвращения гниения его пропитывают антисептическим и водоотталкивающим растворами. Нелишним будет обработать его составом, улучшающим пожаробезопасность материала.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Сборка каркаса из металлопрофиля под гипсокартон

Перед монтажом все деревянные элементы должны несколько дней вылежаться в помещении для того, чтобы приспособиться к его микроклимату и принять свою окончательную геометрическую форму.

Также потребуются:

  • Измерительный инструмент: уровень, отвес, рулетка.
  • Карандаш, мелованный шнур.
  • Перфоратор и дюбели для крепления бруса к стене.
  • Шуроповерт и саморезы, а также уголки для соединения элементов каркаса между собой.
  • Ножовка, молоток и строительный нож.

Как видно, почти весь инструмент можно найти в арсенале даже начинающего мастера. Для установки деревянного каркаса и крепления гипсокартона не придется приобретать специализированные дорогостоящие приспособления.

Монтаж обрешетки

Подготовительные работы заключаются в удалении старого покрытия в том случае, если есть сомнения в его прочности. Вещи в комнате можно прикрыть полиэтиленовой пленкой или другим материалом.

Порядок устройства деревянного каркаса:

  • Сначала следует сделать разметку. Размер ГКЛ определяет оптимальный шаг между вертикальными стойками – 600 мм. Таким образом, каждый лист будет крепиться к трем брускам: один по центру, а два – по краям. Стыки должны располагаться на поверхности стойки, как показано на фото.
  • К потолку прикрепляется горизонтальный брус. При помощи отвеса определяется местоположение рейки на полу. Они должны располагаться строго в одной плоскости.

В случае идеально ровного перекрытия горизонтальные брусья могут крепиться непосредственно к стене. Здесь первостепенное значение имеет одинаковая толщина всех элементов обрешетки: любая погрешность в размере обернется неровностями каркаса.

  • К брусьям на потолке и полу строго по уровню крепятся вертикальные стойки. К стене они монтируются на дюбель-гвозди, для чего предварительно сверлятся отверстия в рейках и в стене под крепеж.

В домах с деревянными стенами монтировать стойки к основанию можно саморезами по дереву. Но отверстия сверлить все равно надо: так исключается вероятность того, что брус треснет.

  • Согласно разметке крепятся горизонтальные перемычки. Они обеспечивают жесткость конструкции и располагаются в местах стыка листов гипсокартона.

Оптимальный шаг для крепления элементов к стене – 25–40 см.

  • Усилить каркас можно при помощи уголков, размещенных в местах сопряжения вертикальных и горизонтальных стоек.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Потолок в коридоре из гипсокартона 9 фото

Крепление гипсокартона

Монтаж ГКЛ производится стандартно:

  • Заранее раскроенные листы крепятся к каркасу. Шаг между саморезами – 25 см.

Обратите внимание: нужно брать именно шурупы по дереву с менее частой и более крупной резьбой.

  • Головки саморезов утапливаются вглубь листа на 1 мм.
  • В дальнейшем армируются и зашпаклевываются стыки, а также углубления головок шурупов.
  • После шлифовки поверхность грунтуется и готова к дальнейшей отделке.

Более наглядно процесс создания обрешетки из дерева представлен на следующем видео. Вопросы по теме задавайте в комментариях.

Adblockdetector

mr-build.ru

Каркас стены из бруса

Собрать на своем участке каркас из бруса может любой человек, имеющий начальные навыки обращения с бытовыми инструментами. Исходя из этого, каркасное строительство становится все более популярным среди частных застройщиков и строительных компаний, специализирующихся на возведении домов, коттеджей и хозяйственных объектов. Изначально каркасное жилье считалось временной постройкой. Но время показало, что такие сооружения являются не только недорогими, но и довольно практичными.

Несмотря на приверженность населения нашей страны к капитальным сооружениям, все большее количество застройщиков останавливают свой выбор на каркасных строениях.

Возможности каркасной технологии довольно широки.

Используя брус и щиты, можно за короткий промежуток времени собирать жилые дома, коттеджи, сараи, склады, гаражи и беседки закрытого типа.

Основные достоинства у строений, сделанных из бруса своими руками, следующие:

Вполне понятно, что желание иметь на своем участке одно или несколько каркасных строений присуще многим владельцам земельных наделов.

Как правило, для возведения каркасных домов используется брус 100х100 мм. В случае возведения многоэтажных сооружений его сечение может быть увеличено до 150х150 мм или 200х200 мм. Для поперечин используется брус прямоугольного сечения или доска. Детали каркаса изготавливаются из сосны, ели, кедра или лиственницы.

Наиболее часто в строительстве применяется обычный массивный брус. Этот материал относительно недорогой и простой в обработке. Но у обычного бруса есть существенный недостаток: он очень реагирует на перепады влажности воздуха. Если использовать в строительстве брус естественной влажности, то через несколько месяцев он может покрыться трещинами и искривиться.

Более практичным является клееный брус. Его изготавливают из хорошо просушенных досок. Доски располагают волокнами в разном направлении и склеивают. Такие изделия не реагируют на сырость и давление. Единственным их недостатком является пониженная паропроницаемость из-за использования клея.

Для сборки каркасных домов необходимо подготовить оборудование и инструменты.

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Перед началом строительства нужно подготовить рабочую площадку. Следует удалить из земли все пни, кусты и крупные камни.

Каркас готов. Остается его утеплить и обшить отделочным материалом.

Строительство пристройки к дому из каркаса

  • Преимущества домов 6 на 6 из бруса

    Строительство быстровозводимых каркасных домов

    • Каркасное строительство домов по канадской технологии
    • Каркасное строительство домов по немецкой технологии
    • Технология строительства каркасных домов из бруса
    • Каркасные стены с засыпкой
    • Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

    Начальным этапом возведения каркасного щитового дома должно быть строительство ленточного фундамента. Учитывая небольшой вес дома, можно построить и столбчатый. Лаги пола в доме являются нижней обвязкой. Щиты стен и потолка скрепляются между собой саморезами. По окончании возведения стен проводится верхняя обвязка из бруса, устанавливаются стропила, по которым ведется установка кровли. При производстве щитовых домов в заводских условиях потолок покрывается щитами. Затем устанавливаются оконные и дверные блоки.

    Чертеж лицевой стороны каркасного дома.

    Можно перечислить положительные стороны строительства быстровозводимых каркасных домов:

    • постройка в короткие сроки, что очень подходит для возведения домов в районах Крайнего Севера, где возможность строительства ограничена климатическими условиями;
    • каркасный дом не дает усадки, поэтому отделочные работы можно начинать сразу после возведения.

    К недостаткам каркасного строительства домов можно отнести:

    • дорогостоящие транспортные перевозки, для доставки на место требуется как минимум два автомобиля: автокран и тягач с платформой;
    • невозможность делать щиты для строительства дома непосредственно на месте возведения таких домов;
    • невозможность проверить качество гидроизоляции, сделанной в заводских условиях: звукоизоляции, теплоизоляции, канализации.

    В основном применяются следующие технологии строительства каркасных домов:

    Каркасное строительство домов по канадской технологии

    Изготовленные в заводских условиях небольшие щиты из листового пенопласта и оклеенные ОСП и OSB, с двух сторон соединены верхней обвязкой. Такие щиты могут применяться как для строительства стен, так и для обшивки потолков дома. При монтаже на месте строительства между щитами укладывается утеплитель.

    Вернуться к оглавлению

    Каркасное строительство домов по немецкой технологии

    Изготовленный в заводских условиях дом из стеновых щитов с проложенным слоем теплоизоляции, установленными окнами, дверями и уже собранным перекрытием перевозится специализированной техникой и устанавливается на отведенном для него участке. При сборке дома учтены места подключения тепловодоснабжения, канализации и электроснабжения.

    Вернуться к оглавлению

    Технология строительства каркасных домов из бруса

    Схема обшивки углов каркасного дома.

    Строительство каркасных домов при стенах с забиркой, которая делается из горизонтально или вертикально уложенных бревен, значительно проще в работе и гораздо дешевле, чем возведение рубленых стен, так как строительная древесина может быть не самого высшего качества. По эксплуатационным качествам каркасные стены не уступают срубам, выполненным из деловой древесины. Нижняя и верхняя обвязка каркаса стен выполнена из бруса сечением 20х20 см. В брусе делают пазы, ширина которых 5 см, а глубина 6 см. На забирке должны быть сделаны гребни для соединения с пазами бруса. Стойки каркаса скрепляют скобами и соединяют с обвязкой шипом.

    Технология устройства таких стен несложна. На цоколь укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пергамина. На этот слой укладывается нижняя обвязка, точность укладки проверяется по строительному уровню. Затем устанавливаются угловые стойки, которые зашивают прочными досками толщиной не менее 5 см. С земли стойки укрепляются подкосами. Точность установки стоек проверяется по отвесу.

    Подготовленный по размеру забирки брус с гребнями вставляется в нее сверху и сразу устанавливается на слой пакли. Когда весь брус установлен на высоту забирки, на шипы стоек устанавливают верхнюю обвязку.

    Основные конструктивные элементы каркасных домов.

    Если брус будет устанавливаться в забирку вертикально, его следует предварительно просушить, чтобы не надо было лишний раз конопатить стены. Для вертикальной установки бруса в забирку подойдет и не очень толстый брус.

    При горизонтальной укладке бруса возможна осадка стен. Образовавшийся зазор следует устранить, набивая доски и паклю. Затем подшивают карниз.

    Стены, собранные из сухого пиломатериала, можно штукатурить сразу после установки потолка и кровли. Если же пиломатериал сырой, то после его высыхания следует еще раз проконопатить стены. Стены внутри обшиваются рубероидом или пергамином. При этом материал укладывается внахлест.

    Затем прибиваются листы сухой штукатурки, или штукатурят сами мокрым способом. Для мокрой штукатурки делают из досок или дранки косую зашивку.

    Вернуться к оглавлению

    Каркасные стены с засыпкой

    Каркасные стены с засыпкой – наиболее экономный вид конструкций, они требуют леса в 5 раз меньше, чем рубленые дома, в то же время они более теплые. Каркасные стены можно делать из толстых досок, пластин, подтоварника, соединяемых гвоздями, с минимальным количеством врубок. Утеплитель (опилки, перемешанные с гипсом или известью) засыпают между внутренней и внешней обшивками. Толщина слоя засыпки 15-18 см.

    Каркасные дома, построенные с соблюдением всех мер по гидроизоляции, стоят, как показала практика, свыше 30 лет, то есть по долговечности не уступают рубленым.

    Схема пирога стены каркасного дома.

    Опилки, засыпаемые в стены, должны быть воздушно-сухими. Их перемешивают с известью в пропорции 10:1 (опилки:известь) или гипсом – 8:1 (опилки:гипс). Засыпав слой опилок в 25 см, его смачивают из лейки раствором железного купороса в воде (25 г на ведро). Во время смачивания слой опилок немного ворошат, а затем слегка уплотняют. Со временем слой схватывается и не проседает. Кроме того, железный купорос препятствует разведению грызунов. Вместо купороса можно применять креозотовое масло из расчета 2 кг на 1 м³ опилок.

    Применять для засыпки шлак из-за его теплопроводности не рекомендуется. Кроме того, образующаяся в присутствии шлака кислая среда разъедает гвозди и обшивка отваливается.

    С внутренней стороны на каркас обязательно нужно прибивать пергамин или толь, которые прижимаются косой зашивкой из досок толщиной 25 мм. Эта косая обшивка придает жесткость стенам. Если обшивку сделать нельзя, в каркас нужно вставить раскосы. По косой обшивке и дранке производится оштукатуривание.

    С наружной стороны делается чистая зашивка из строганных досок в четверть. Доски прибивают непосредственно к каркасу или на плиты фибролита (плиты из прессованной стружки с цементным раствором), являющиеся дополнительным утеплителем. Наружную облицовку можно делать из кирпича, толщиной в половину или четверть кирпича, с привязкой кладки к стойкам каркаса проволочными стяжками через 3-5 рядов.

    При устройстве каркасных стен с засыпкой особое внимание обращают на устройство цоколя, который обязательно должен иметь уступ ниже уровня нижней обвязки. На этот уступ опирается наружная облицовка. Таким образом, влага, скапливающаяся на обрезе цоколя, не проникает к нижней обвязке и засыпке; тем самым предотвращается их загнивание.

    Если дом штукатурят и снаружи, его предварительно обшивают косыми досками. Перед оштукатуриванием стены должны просохнуть в течении 2-3 недель.

    При постройке каркасных стен с засыпкой некоторые застройщики прибивают рубероид или пергамин с наружной стороны каркаса, в результате чего стены увлажняются изнутри, сыреют и становятся холодными.

    Нельзя также делать сквозных продухов в стене снизу доверху для просушки. Снаружи стена должна быть плотной, без всяких отверстий и щелей. Продухи делаются только в цоколе согласно общим правилам. При прокладке коммуникаций должна быть выполнена двойная гидроизоляция.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство каркасного дома (фахверковые стены)

    Самая приемлемая технология строительства быстровозводимых каркасных домов для застройщика. При строительстве по такой технологии дом возводится непосредственно на участке, отведенном под застройку.

    Каркасный дом состоит из рамы каркаса, верхней и нижней обвязки, балки перекрытия, угловой стойки каркаса, проемного ригеля, стропильной ноги.

    На месте возведения дома строится фундамент. На него укладывается закладной венец из бруса и затем начинают возводить стены.

    Каркас делается из бревен или брусьев толщиной не менее 18 см. Промежутки между бревнами заполняются кирпичной стенкой в полкирпича с отступом лицевой кладки от наружной грани деревянного каркаса на 3 см.

    После этого кирпичное заполнение оштукатуривается слоем в 2 см. Изнутри на каркас набивают пергамин или рубероид, затем редкую обшивку из 25 мм досок и по ним древесно-волокнистую штукатурку толщиной 16 мм или плиты фибролита в 5-7 см толщиной. Такие стены по своей толщине равны кирпичным в 2 кирпича со штукатуркой, но значительно дешевле и проще в работе. Каркас можно делать с рисунком и обязательно с раскосами. Если кирпичное заполнение побелить, а каркас покрасить в коричневый цвет, то получится очень нарядный и прочный дом. Фахверковый каркас легко выдерживает стены и перекрытия двухэтажных домов.

    Для стяжки между противоположными стенами прокладывается брус, который является несущей основой дома, поэтому в таком доме возможна полная перепланировка помещений.

    Строительство быстровозводимого фахверкового дома сразу на участке является большим преимуществом перед строительством щитового каркасного дома, которому необходима доставка от производителя до места застройки. Также застройщик сам может определить архитектуру дома, закупить строительные материалы по своему вкусу и кошельку. При строительстве фахверковых домов, которые возводятся непосредственно на месте, застройщик сам делает планировку дома.

    При заказе на производство щитового каркасного дома застройщик может поменять стандартную планировку внутри дома, то есть сделать индивидуальный заказ. Можно поменять материалы теплоизоляции и звукоизоляции на более дорогие, современные материалы.

    Быстровозводимые каркасные дома считаются сейсмоустойчивыми, поэтому их можно строить в любой климатической зоне.

    Каркас из бруса – инструкция по монтажу

    Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

    Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

    Типы каркасов для дома из бруса

    Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

    Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

    • когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
    • технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

    Инструменты и материалы для монтажа каркаса

    Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

    • сами пиломатериалы;
    • гвозди;
    • анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
    • набор плотницких инструментов;

    • вещества для обработки древесины;
    • казеиновый клей;
    • отвес, строительный уровень;
    • усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

    • лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

    Как сделать каркас из бруса своими руками

    Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

    Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

    Монтаж нижней обвязки

    До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

    Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

    Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

    Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

    Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

    Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

    В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

    Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

    Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

    При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

    На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

    Установка стоек

    В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

    Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

    В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

    В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

    Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

    Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

    Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

    Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

    Установка верхней обвязки

    Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

    Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

    В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

    Потолочные балки

    Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

    При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% — 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

    На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

    Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

    Источники: http://chudesniydom.ru/brus/kak-postroit-karkas-iz-brusa.html, http://moidomkarkas.ru/montazh/texnologiya-stroitelstva-karkasnogo-doma-samostoyatelno.html, http://aquagroup.ru/articles/karkas-iz-brusa-instrukciya-po-montazhu.html

  • blogforbuilder.ru


    Смотрите также