Как вставить окно пвх в каркасном доме своими руками


Установка окон в каркасном доме

Установка окон в каркасном доме – задача сложная и запутанная. Хочу сразу заметить, что я рассматриваю только вариант с пластиковыми окнами, так как деревянные ставят лишь 1% людей и я в этом даже не пытался разбираться. Так вот, если говорить о окнах-ПВХ, я нашел по крайней мере 20 отчетов по установке окон на форуме и в каждом было каждый раз что-то новое, причем каждый уверял, что его-то метод установки окон – самый правильный. Пришлось мне перечитывать эти отчеты, ГОСТ по установке, а также много думать и собирать информацию. После чего я все же заказал установку окон монтажниками (потому что окна у меня все толстые и очень тяжелые и одному их ставить очень долго и неэффективно). Но к тому моменту я уже обладал нужной информацией и мог спорить с монтажниками и «протаскивать» нужные решения в процессе монтажа.

Скоро сам буду ставить окна, поэтому в первую очередь делаю это для себя, но думаю, и вам это сэкономит месяц-другой исследования, если соберетесь ставить окна в каркасный дом своими руками, да и если вам монтажники будут ставить. А то ведь большинство монтажников не знают ГОСТА, особенно по каркасному дому.

Установка окон в каркасном доме: Практика

Сначала расскажу, как это происходит на практике, а потом уже буду разводить большую и нудную теорию.

Итак. У нас есть окно, например, стандартное 1,4 на 1,3 метра. Монтажники расстекляют его: открывающиеся створки легко снимаются с петель, у глухих створок снимаются штапики, а затем вынимаются стеклопакеты (при этом не нужно терять рихтовочные пластины из глухого стеклопакета, их потом нужно будет поставить назад и это самое сложное, как мне показалось, я так и понял закономерность их установки).

Теперь окно переворачивается, снимается подставочный профиль и посередине профиля окна приклеивается Псул, после чего шустренько подставочный профиль надевается назад (пока псул не расширился). Причем псул ставится так, чтобы он был не просто внутри подставочника, но был защемлен между его камерами и не давал воздуху там проходить. Подставочный профиль защелкивается (уже с некоторым трудом и часто молотком), а затем приворачивается двумя короткими саморезами к профилю окна.

Кстати, сейчас начал отделывать окна и все проклял. Подоконники в подставочный профиль встают очень плохо, приходится их нагревать феном.

Теперь внутри на внутреннюю часть окна клеится пароизоляционная пленка (она двухслойная, вторая часть не отклеивается, она потом приклеится к пароизоляции дома). Лучше клеить пароизоляцию единым контуром, но мои монтажники делали по Госту – полосами с нахлестом друг на друга, а снизу вообще клеить не стали (подоконник порвет – сказали они — и действительно, у меня подставочный с дыркой для защелкивания подоконника, неясно, как туда приклеить пленку).

Теперь в профиле изнутри с помощью сверла на 6,5 мм (а саморезы у мя Torx диаметром 7 мм и длиной 92 и 132мм) сверлят дырки в положенных местах (150-180 мм от краев и от импостов). На стандартное окно 1,4 на 1,3 метра получалось 3 дырки с боков и сверху.

Затем окно ставится в проем (в заранее выбранное место – в моем случае окно ставили максимально внутри – по краю проема, в зоне утеплителя, но перед внутренним бруском с утеплением).

Монтажники смотрят на зазоры снизу и сверху и половину зазора убирают подкладочными пластмассовыми клиньями (снизу был зазор около 2,5 см и сверху тоже 2,5 см). Кстати, я настоял, чтобы клинья ставились не поперек проема, а вдоль, чтобы потом можно было их запенить (так как гост требует не разрывать пенный шов).

После чего с одного бока тоже ставят клинья и начинают закручивать в боковые отверстия саморезы, постоянно проверяют уровень в двух плоскостях. Саморезы входили в дерево не за один раз, они то их заглубляли, то выкручивали назад, как когда машину выталкивают из ямы – качками.

Снизу окна монтажники не крепили и я не стал спорить, так как где-то видел (кажется в Рехау), что крепить снизу нежелательно. Хотя в Госте написано, что крепить нужно.

После установки окна на окно снаружи наклеивается гидроизоляционная лента, но она клеится уже к профилю снаружи, а не внутри ( по крайней мере, мой Робибанд можно было закрепить только так). А вторая часть ленты клеится к гидроизоляционной ленте Тайвек, которая уже была смонтирована у меня снаружи стен.

Что мне в этом не понравилось, так это то, что придется закрывать внешним откосом лишние 1,5 сантиметра окна, чтобы закрыть серую пленку, а значит возможно окно будет выглядеть не очень эстетично (посмотрим).

После этого мы открываем окна и проверяем, как они работают, а затем, если все ок (а в паре случаем еще понадобилась настройка шестигранником) – монтажники запенивают швы. Также в некоторых местах мне не понравилось, что пена выдавила наружную пленку и теперь там будет сложно поставить внешний откос (финишная планка сайдинга не встанет), буду думать, как с этим справляться.

Спойлер — справляюсь плохо. Скоро будет отдельный пост по отделке окон.

С остальным все ок, окна работают и я рад. За монтаж и пропенивание с пленками по Госту я отдал 800 рублей за кв.м. То есть это имхо нормальная цена за установку пластикового окна в каркаснике. Хочу заметить, что пленки, псул, крепеж и прочие расходные материалы (кроме пены) — мои. За них я отдал еще 5000 рублей. Откосы, подоконники и т.п. отделку буду делать уже сам, это вообще пока не входит в расходы.

ВАЖНО (апдейт из 2018 года): даже когда у вас будет готова пароизоляция стен — не соединяйте ее с пленками окна заранее — делайте это прям перед монтажом откосов — сэкономите много времени. Я сейчас сильно мучаюсь и местами вырезаю пленку, чтобы установить откосы

Вот фотография после установки этого стандартного окна:

Теория

Теперь давайте перейдем к теории и посмотрим на Гост и опыт монтажников.

Монтажный шов

Один из самых важных моментов – конструкция монтажного шва. Это место между профилем окна и нашими каркасными стойками.

Обычно монтажный шов включает в себя три слоя: Центральный слой — обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Обычно это монтажная пена. Наружный слой— защищает центральный монтажный шов от влаги снаружи, а также пену от воздействия солнца. Объединяется с внешним контуром гидроветрозащиты (обычно это паропроницаемая мембрана)

Внутренний слой— защищает центральный монтажный шов от пара изнутри, а также объединяется с внутренним контуром пароизоляции дома для защиты деревянных конструкций и утеплителя от пара.

Общая схема организации монтажного шва на картинке:

1 — центральный слой (пена); 2 — наружный слой (Псул и/илит гидрозащитная пленка); 3 — внутренний слой (пароизоляционная пленка); 4 — дополнительный слой герметизации (гидрозащитная пленка); 5 — отлив; 6 — подоконник. На картинке также показана установка на пластины.

После установки окна центральный слой нужно заполнить пеной для теплоизоляции и закрыть пленками от солнца и влаги снаружи и от пара внутри, потом закрыть отливом и подоконником.

А это картинка из Госта верхнего и бокового узла монтажа одновременно:

Размеры монтажного зазора для пены для разных видов окон:

Тут нужно не забывать также тот факт, что снизу к окну добавляется подставочный профиль, так что если ваш проем например 1400×1300, то размер окна в него будет: 1315-1320 (30 подставочник, 25-30 мм зазор снизу, так как отливу нужно задать уклон для слива воды и 25 мм зазор сверху) по высоте на 1240 мм по ширине (30мм с 2 сторон).

Низ проёма

Отдельно надо сказать про низ проема. Если установка окон идет на пластины, то они крепятся через подставочный профиль к раме на саморез с прессшайбой и сверлом размером около 50 мм.

А вот из ГОСТА:

Помимо этого стандарта по феншую там по сути надо ставить эластичную EPDM-ленту, загнутая на вертикали проёма под гидропленку на 150 мм.

Место установки  окна проеме

Устанавливать окна в каркасном доме нужно в районе утеплителя. Если будет вентзазор или внешнее утепление, то часто ставят заподлицо с обшивкой. Если внешнего утепления нет — то обычно утапливают окно на 1/3 от ширины утепления. А вот в какую сторону – дело ваше, но чем глубже тем лучше (так как там теплее).

Я «утопил» окно в утеплитель на 2/3 (если смотреть снаружи) и поставил по внутреннему краю стойки, т.е. после него останется еще 5 сантиметров бруска и внутреннего утепления (перекрестный брусок с утеплителем). А снаружи будет откос из сайдинга (околооконная планка) в 15 см (стойка 8 (15-7) +2,5 обшивка +2,5 вентзазор+2 сама планка).

Главное не ставить окна в месте, где не сбоку от него не будет утепления (вентзазор), тогда окно может запотевать, плакать, в общем, вам не понравится.

Подставочный профиль.

Почти у всех производителей оконных профилей на данный момент принято ставить под оконный профиль подставочный профиль. Он нужен для того, чтобы предотвратить повреждение окон во время перевозке, а также для штатной установки отлива и подоконника. Перед установкой окна с подставочником рекомендуется снять его и заснуть ему внутрь утеплитель (ПСУЛ или колбаску изолона) и быстренько прикрутить его назад. Иногда его просто пропенивают (я так понял, в зависимости от конструкции).

Если честно, во время отделки понял, что штука не очень удобная. Или просто у меня пока опыта маловато.

Инструменты и расходники

Молоток с силиконовым бойком Тупая стамеска (для расстекления) Дрель и сверло на 6 (для нагеля засверливание в профиль) и 12 мм (раззенковование профиля для установки мебельной крышечки поверх нагеля) Шуруповерт и бита Torx Пистолет для пены Уровень Нивелир лазерный (опционально) Угольник (опционально) Рихтовочные пластины (внутрь профиля) Пленки (гидро, паро и ПСУЛ) Пластины или Шурупы по бетону Torx Специальные опорные пластиковые подкладки (под подставочник, а также слева и справа от профиля)

Монтажная пена

Процесс

Очень удобный способ ровно выставить окно в проем от одного из форумщиков: Куда-то делись фотки по еще одной стадии подготовки проема, придется на словах объяснить. Замеряем ширину монтажного шва со всех 4-х сторон. С нижней и какой-нибудь боковой (например, с левой) прибиваем пластиковые клинья. Такие с зубчиками. Затем выставляем туда же прибиваем пары для этих клиньев. Выставлять необходимую дистанцию, равную ширине монтажного зазора, удобно при помощи уровня (одну пару клиньев по угольнику, остальные — приложив уровень). Затем, когда низ и бок готовы и имеют ровные вертикальную и горизонтальную плоскости, вставляем окно и придвигаем к установленным клиньям. Таким образом, у нас готовы две из четырех сторон. Остается подрасклинить противоположный бок и верх

Крепеж

В каркасном доме используется два вида крепежа – либо саморезы/нагели по бетону, либо анкерные пластины. Первый метод правильнее и крепче. Но дольше и опаснее, если делать это своими руками (можно разбить стеклопакет или перекосить его, не так положив под него рихтовочные пластины). Установка окон на пластины – более быстрый и технологичный метод, но большие окна на пластинах могут стоять некрепко и немного болтаться при открывании (по сути, это про окна больше, чем 1400на1300).

Шуруп по бетону MRS (или другие саморезы)

Диаметр шурупа по бетону 7,2 мм, головка обычно Torx (надо иметь соответствующую биту). Для него предварительно в профиле нужно сделать засверливание 6-6,5мм сверлом. Длина шурупа для боковых креплений обычно 92 мм, для крепления снизу – 132 мм (но сверяйте со своими монтажными зазорами).  Нагели нельзя перетягивать, иначе вывернете раму.

Чем лучше шурупы: Держат крепко Рама не сможет перемещаться вдоль окна Монтаж сложнее и дольше

Рекомендуется для окон больше, чем 1,4 на 1,3 метра.

Пластины.

Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм методом штамповки (но это по ГОСТУ, а на самом деле 1,2 мм надо еще поискать, а 1,5 мм – вообще нереально). Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.

Пластина защелкивается в торец рамы и притягивается для надежности к ней одним саморезом 25 мм с буром с прессшайбой. Сама пластина к проему прикручивается на черные саморезы 4,8х90 или 4,8х110.

Плюсы и минусы пластин: Монтаж немного проще Не так крепко держит, как шурупы Требователен к отделке внутренних откосов (сами понимаете, пластины нужно закрывать)

Не рекомендуется для больших окон (больше стандартных 1,4 на 1,3)

Интервалы размещения крепежа

Независимо от типа крепежа расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150—180 мм (но и ближе 150 мм крепить к углу коробки нельзя), а расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120—180 мм.

Расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанны в таблице Г.1:

Немного отличается количество крепежа на глухих окнах

Расстекление окна

В любом случае во время установки вам нужно будет расстеклить профиль. С открывающимися створками проблема нет – там все снимается с петель, а вот глухие окна расстеклять сложнее.

Для начала нужно положить окно на пол горизонтально. Теперь нужна тупая стамеска или что то подобное, нужно аккуратно вставить стамеску по центру в щель между штапиками и стеклопакетом. Подбиваем киянкой и поворачиваем стамеску вбок, после чего штапик вылезает. На заводе специально не до конца защелкивают штапик, чтобы установщикам было его легче снимать.

Стеклопакет в раме выставляется двумя наборами рихтовочных пластинок-прокладок — одна между нижней частью рамы и пакетом ближе к опорному углу – тому, возле которого петля (когда окно встанет пластинка окажется лежа в горизонте), другая по диагонали но вертикально между пакетом и внешней частью рамы ближе к верхнему углу без петли. Стеклопакет очень острый на краях, режет руки незаметно, работайте в перчатках!

Теперь нужно установить окно, а затем снова застеклять. Перед тем как закрывать штапики назад, снова отцентрируете стеклопакет рихтовочными подкладками. Сначала забиваете короткие штапики, затем длинные. Начинать с концов. Запаситесь еще каким-нибудь твердым тонким материалом, может тех, что есть не хватить. Примечание: данный пункт со слов профи, но лучше сами сразу это делать не спешите, проконсультируйтесь у других профи

Монтаж окон: монтажная пена

Если монтируете окна в свой каркасный дом сами – используйте профессиональную пену с выходом 60 и наносите ее пистолетом. Заполняйте пенный шов на 70%, так как она потом будет расширяться. Мы использовали пену Kudo.

Опорные подкладки

Для опоры подставочного профиля на подоконник нужно использовать опорные подкладки. Они могут быть как из пластики (рекомендуется использовать специальные) либо из пропитанного антисектиком дерева твердых пород.

В трехстворчатом окне точек опоры должно быть четыре. Две по краям и две под вертикальными импостами рамы, а в двухстворчатом – три. Клинья должны везде не прерывать пенный контур и стоять вдоль окна, либо подрезаться после установки окна, чтобы не вылезали за пенный контур. То есть вы не должны их видеть после запенивания через несколько часов (иначе это будет мостик холода).

Нижние должны остаться, а боковые можно вынуть после установки и запенить дырки после них.

 Четверть

Для чего нужна четверть? В каменных домах она обычно есть изначально, она помогает защитить монтажный шов и служит основой для внешних откосов или шпаклевки.

В каркасном доме можно делать четверть с помощью обшивки каркаса либо делать фальшчетверть из разных материалов: ЭППС (пеноплекс и т.п.), деревянный брусок/куски доски/доска, изоплаата. Размер четверти в ширину должен быть 4-5 см, так как 2,5 см нужно на закрытие шва и еще пару сантиметров для упора в четверть окна.

Главное помните — всё, что может намокнуть, должно иметь возможность беспрепятственно высохнуть. Особенно гигроскопичные материалы в четверти, такие как изоплаат. В случае с деревом или МДВП псул необязателен. Но если ваша четверть из ЭППС или другого панонепроницаемого материала, то обязательно между окном и четвертью нужен псул, который выпустит через себя пар. Я вообще решил не ставить себе четверть, это необязательно, хоть и рекомендуется.

А вот как выглядит четверть из МВДП

Пленки

Это отдельный разговор

Наружная гидрозащитная пленка.

Если стена закрывается мембраной (как на картинке), то мы загибаем мембрану внутрь проема. Таким образом, у нас остаются не закрыты мембраной только углы. Режем на кусочки мембрану и крепим по углам скотчем и скобами.

Если на стене мембраны нет, то мы просто крепим полосы ветрозащитной пленки по руководству Tyvek.

При этом они должны заходить друг на друга и закрывать углы друг друга, то есть боковые заходят на низ, верх заходит на боковые.

Следующий слой гидроизоляционной пленки крепится уже на сам оконный профиль одной стороной и на общий контур гидроизоляционной пленки дома второй.

Есть как минимум два способа монтажа этого узла. 1. Покупаем гидроизоляционную самоклеящуюся двухстороннюю дифузионную пленку (например, Робибанд НЛ). В таком случае мы просто клеим ее к профилю окна и к нашей пленке на стене, заведенной в проем. 2. Покупаем специальный двухсторонний скотч (например, СП1 Juta или Tacoflex). Клеим его одной стороной на профиль, ко второй клеим просто кусок обычной ветрозащитной пленки (отрезанный самостоятельно). А к проему этот кусок крепим опять же скотчем.

Пароизоляционная лента

Пароизоляционная лента монтируется аналогично, но внутри и с припуском на дальнейшее укрывание пены.

Отлив и подоконник

Если есть подставочный профиль, то с одной стороны устанавливаем на него отлив, с другой стороны подоконник.

Отлив.

Загляните вниз рамы с улицы, там должно быть 2-3 отверстия. При такой схеме дренажей аккуратнее ставьте отлив, смотрите, чтобы отлив не перекрыл дренажи и конденсат стекал именно на отлив, а не под него. Отлив нужно ставить не вплотную к подставочнику, проще всего приклеить на подставочник вилатерм или ПСУЛ, к нему уже отлив.

Итак, образцовая установка отлива одним из форумщиков:

Подгибаем по разметке

Круглогубцами формируем конвертик

Выставляем доску по уровню

Ставим отлив

Пропениваем

Не забываем подрезать уголок отлива:

Подоконник.

Я буду подоконник просто засовывать в подставочный профиль, а под него делать проставки и пропенивать. Если под нижним профилем рамы места недостаточно (толщина подоконника 2 см), в таких случаях нужно выставить по уровню опорные колодки, запенить (не всю плоскость, а полосками) и затем положить на все это дело подоконник, а на него груз. Вставлять эти заготовки надо примерно посередине профиля, не меньше 5мм от края внутренней стороны для захода подоконника. После высыхания пены стык с окном можно пройти жидким пластиком.

Москитная сетка

Держатели москитной сетки устанавливаем на короткие саморезы–«клопы» длиной 8—10мм. Легко ставятся уже после установки окна. Лучше ставить держатилм не сверху и снизу, а снизу и с боков – так москитная сетка меньше выгибается по середине.

Видео на тему установки окон в каркасный дом

Установка окна в каркасный дом от Silent Окно и рольставни в каркаснике от Макса Бровина

Наличники окон от шведского коллеги

Внешние откосы от него же

Как работать с ветрозащитной пленкой в проемах

Если остались какие-то вопросы или вы хотите поделиться своими советами и опытом — велком в комментарии!

Удачи в установке окон и строительстве вашего дома в целом.

karkasgid.ru

Советы по установке пластикового окна в каркасном доме

Здравствуйте!

Какие знания можно считать необходимыми для человека, который нанимает бригаду для строительства своего дома? Ответ на этот вопрос совсем несложный – этому человеку нужно знать чуть больше, чем знают нанятые им строители.

Вы спросите, почему? Отвечаю: для строителей ваш объект – не первый и, даже может, не десятый, а когда работа уже приелась, то, естественно, хочется всё побыстрее закончить и получить заработанный гонорар.

Ключевое слово в предыдущем предложении – «побыстрее», именно оно может негативно сказаться на выполнении строительных работ. Поэтому вы должны постоянно контролировать все этапы строительства, а для этого нужно иметь необходимые знания, которыми я с вами сейчас и поделюсь.

Необходимые знания

Итак, вы решили построить каркасный дом и у вас есть проект. Теперь нужно определиться с последовательностью строительных работ.

Возведение каркасного дома состоит из семи этапов:

  • геодезическая разметка, планировка грунта, закладка фундамента;
  • возведение стен (в нашем случае – это установка каркаса);
  • устройство кровли;
  • установка окон и дверей.

Стоп, вот тот пункт, который нас интересует. Его-то мы и рассмотрим более подробно.

Надеюсь, вы не захотите испортить своё будущее жильё деревянными окнами с двойными рамами без уже ставших для всех привычными стеклопакетов. Если всё же выберете именно такой деревенско- ностальгический тип окон, то можете зря не тратить время на дальнейшее чтение этой статьи, потому что я буду рассказывать об оснащении каркасного дома современными пластиковыми окнами.

На ваш возможный вопрос – почему именно пластиковыми окнами, а не алюминиевыми или теми же деревянными, но с современными стеклопакетами, – отвечу несколькими словами: у пластика наилучшее соотношение цены к качеству.

Если у вас есть желание получить более развёрнутый ответ по теме сравнения окон из разных материалов, посмотрите мои предыдущие статьи – там есть подробное описание этого вопроса.

Итак, вы решили поставить окна из ПВХ профиля. Что нужно предусмотреть?

Для начала, не забудьте к комплекту окон сразу заказать комплект москитных сеток.

Одновременный заказ будет для вас выгоден экономически: как правило, производители окон делают скидку на москитные сетки своим заказчикам, и монтажники устанавливают их вместе с окнами. К тому же, такой шаг избавит вас от необходимости впоследствии отдельно вызывать замерщика и оплачивать его работу и, отдельно – работу установщика сеток.

Отказываясь от оснащения окон москитными сетками, помните, что этот элемент не только спасает от надоедливых насекомых – он может служить преградой для пыли и даже выполнять профилактические лечебные функции.

Да, я не оговорился, именно – профилактические функции. Ведь если у жильцов будущего дома есть сезонная аллергия на пыльцу цветущих растений, то специальная сетка с мелкой ячейкой, которая преграждает путь в помещение мелким насекомым, может послужить преградой и для мелких растительных частиц, вызывающей аллергию.

С окнами и сетками для них вопрос решили, идём дальше.

А дальше следует самый ответственный этап. На языке строителей это звучит как «заполнение оконных проёмов» или, попросту говоря – монтажные работы по установке окон.

Хотелось бы предостеречь тех, кто, прочитав эту статью, решит, что может самостоятельно установить пластиковые окна в своём доме.

Если вы не строитель и никогда не сталкивались с подобными вещами, то, возможно, и сэкономите на установке, но наверняка потеряете в качестве выполненных работ. И подобная экономия, в свою очередь, обязательно скажется на последующей эксплуатации как ваших окон, так и в целом всего дома.

К тому же, самостоятельно или при помощи знакомых установленные окна могут преподнести вам сюрприз. Это произойдет в том случае, если, например, треснет профиль (что, конечно, маловероятно) или при открывании начнёт заедать створка (что вполне возможно).

Что в таких случаях делают владельцы установленных окон? Конечно, вызывают тех, у кого приобрели продукт, потерявший свои качественные характеристики.

Так вот, сюрприз будет состоять в том, что вызванный вами представитель фирмы разведёт руками и скажет, что если окна были установлены не монтажниками, работающими на того производителя, который изготовил данные окна, то все гарантии автоматически утрачиваются.

Поэтому будет лучше, если вы будете знать, как надо правильно устанавливать окна, но поручите это дело тем, в чьи прямые обязанности входит выполнение данного вида работ.

Ваша главная задача – применив полученные знания, проконтролировать действия монтажников.

Забегая вперёд, скажу, что, принимая в эксплуатацию установленные окна, перед тем как поставить свою подпись в акте выполненных работ, очень тщательно проверьте:

  • чтобы установленные отливы держались надёжно и были заделаны силиконом в тех местах, где они стыкуются с наружными откосами;
  • чтобы подоконники стояли строго горизонтально и там, где они подходят под окно, не было ни малейшей щели;
  • чтобы створки на окнах открывались свободно, не касаясь рамы. Следует знать, что у правильно установленного окна наполовину открытая створку не должна самостоятельно двигаться ни в сторону открывания, ни в сторону закрывания. Если такой эффект присутствует, это говорит о том, что окно установлено не по уровню;
  • целостность всех стеклопакетов. Иногда после того, как монтажники выполняют последнее действие, то есть установленный стеклопакет прижимают планками, от легкого щелчка, который происходит от захлопывания планки, одно из стёкол стеклопакета может дать трещину. Причем, из-за того, что края стеклопакета приклеены жидкой резиной к специальной прокладке, трещина, начавшаяся с самого края, может быть длиной в сантиметр и какое-то время дальше не двигаться. Ваша задача – найти подобное нарушение целостности стеклопакета и настоять на его замене;
  • нет ли между рамой и створкой щелей. Изгиб плоскости рамы – это дефект, который нельзя увидеть до её установки. На то, что он присутствует, укажет неравномерно прилегающая к раме створка.

Это основные моменты, на которые нужно обратить своевременное внимание.

К сожалению, есть ещё и скрытые дефекты, которые могу проявиться гораздо позже – например, промерзание оконных откосов. Не допустить подобной неприятности можно, лишь внимательно контролируя ход работ.

Лучший контроль – это такой, какой принят за основу на всех крупных строительных площадках, то есть, поэтапный.

Запенили монтажники рамы – нужно посмотреть, нет ли участков, где монтажной пены недостаточное количество. Поставили отливы – нужно принять работу. Установили подоконники – снова отдельный осмотр. Подготовили откосы к отделке, то есть наклеили специальные саморасширяющиеся и паронепроницаемые ленты – опять остановились, пока вы не проверите и не примете работу.

Конечно, такой контроль может не понравиться тем, кто устанавливает окна в вашем доме, но если сразу оговорить с представителем фирмы, на которую работают установщики, возможность и обязательность контрольных мероприятий с вашей стороны, то уверен – никаких возражений не последует.

Что же ещё при заполнении оконных проёмов нужно знать и контролировать, читайте дальше.

Монтаж окон в каркасном доме смотрите в видео:

Основы крепежа оконных рам

Есть два способа надёжного крепления окон в проёмах:

  • при помощи анкерных распорных дюбелей. Такой способ в определённой степени нарушает целостность рамного профиля, поскольку, чтобы установить дюбель, в нём следует просверлить несколько сквозных отверстий. У тех рам, где общая площадь более 2м2, для надёжного крепления таких отверстий должно быть сделано не менее 6 штук – по два на боковых стойках и по одному сверху и снизу в горизонтальных перекладинах, рядом с импостом. Нужно обратить внимание на то, что дюбель-анкер считается правильно установленным лишь в том случае, когда его шляпка проходит насквозь пластика с внутренней стороны и фиксируется на металлическом каркасе, находящемся внутри профиля. Отверстие, оставшееся после установки дюбель-анкера, должно быть закрыто специальной заглушкой;
  • способ, не нарушающий целостность профиля и в некоторых случаях единственно возможный – на металлических закладных, которые защёлкиваются в специальные пазы с внешней стороны рамы и фиксируются на ней при помощи коротких шурупов. В таком варианте металлические закладные пластины закрепляются на стене. А на самой раме с внутренней стороны не остаётся следов крепления. Это единственно возможный способ крепления в тех случаях, когда в откосах (в местах, которые непосредственно прилегают к раме) нет твёрдого материала для установки распорных анкеров. Количество крепёжных пластин должно быть не менее двух штук на один погонный метр профиля.

Перед установкой оконных рам монтажники должны не забыть установить крепления для москитных сеток на внешней стороне рамы, если сетки фиксируются именно при помощи внешних креплений.

Непрофессиональная монтажная пена, применяемая для заполнения пространства между рамой и откосами, при неправильном обращении может оказывать серьёзное давление на пластиковый профиль, в результате чего может произойти изгиб самого профиля.

Предохранить раму от деформации можно, если до установки стеклопакетов и навешивания створок поставить временные (до полного высыхания пены) распорки на проблемные участки внутри рамы.

Устанавливая раму, монтажники должны оставить между ней и нижней частью проёма расстояние, необходимое для монтажа подоконников. Сделать это можно при помощи регулирующих высоту рамы пластмассовых или деревянных подкладок.

Лучше пластмассовых – их можно не доставать после запенивания проёма. Деревянные подкладки после полного высыхания пены следует удалить в обязательном порядке, потому что, если они окажутся во влажной среде и начнут «играть», это негативно отразится на оконной раме.

Точки, под которые устанавливаются подкладки, находятся напротив вертикальных боковых и средних профилей оконной рамы.

Подкладки не только регулируют высоту рамы, они к тому же предназначены для выравнивания окна по горизонтальному уровню.

После ориентирования оконной рамы по горизонту следует выставить её ещё в двух плоскостях: по вертикальному уровню относительно боковой стороны, и также по вертикали – относительно фронтальной плоскости рамы.

После значительного механического воздействия (удара при транспортировке) блок оконной рамы может слегка «повести».

Проверить, не подвергался ли оконный блок подобного рода нагрузкам, можно, замерив его диагонали. Их идентичность подтвердит качественные характеристики устанавливаемого окна.

Проверка диагонали установленного окна – также одна из форм контроля качества работы монтажников.

Пластиковые окна в каркасном домостроении

Каркасные здания – это отдельная статья в строительстве частных жилых домов. Их нельзя в полной мере назвать деревянными, поскольку при их утеплении и отделке уже давно используются материалы, состоящие не только из натуральных компонентов.

Из этого следует, что пластиковые окна никак не повлияют на экологическую составляющую дома, у которого только несущий каркас сделан из дерева, а стены могут быть обшиты плитами OSB и утеплены минеральной ватой или пенополистиролом.

Считается, что каркасный дом не даёт усадки древесины, и поэтому нет необходимости в оконных проёмах устраивать обсаду или окосячку (что это такое – читайте в моей предыдущей статье), чтобы предохранить окна от воздействия процессов, обычных для каждого деревянного дома. Без сомнения, это можно отнести к плюсам домов, построенных каркасным методом.

Пластиковые окна как нельзя лучше подойдут к установке в каркасном доме не только по экологической совместимости.

Внешний вид окон также может отлично сочетаться с внешним видом всего фасада, ведь профиль ПВХ может быть ламинирован и под разные породы дерева и под разные цвета.

К сказанному в пользу профиля ПВХ можно добавить большое разнообразие форм, универсальность комплектации и функциональных способностей пластиковых окон, которые наверняка окажутся совсем не лишними в вашем будущем доме.

Но  следует помнить, что все достоинства окон из пластика могут быть сведены к минимуму безграмотной работой по их установке.

Как правильно заполнить оконные проёмы в доме, построенном по каркасной технологии, хотелось бы рассказать поподробней.

Установочный этап монтажа окон

Нельзя начинать установку окон, если до этого момента не закончены все необходимые к исполнению работы – например, до конца не доделан сам несущий каркас дома или не установлены перекрытия или крыша здания.

Работы по установке окон до окончания основных работ не начинаются по двум причинам:

  • при техническом процессе по устройству крыши или межэтажных перекрытий появляется большая вероятность механического повреждения установленных окон;
  • до окончательного скрепления всех поясов несущего каркаса возможны изменения геометрических параметров оконных проёмов, что может нанести повреждения закреплённым в них оконным блокам.

Устанавливать окна можно вместе с устройством системы утепления, когда устанавливаются её пароизоляционный и ветрозащитный слои, которые в районе оконных проёмов должны иметь большой напуск для изоляции примыкающих к оконной раме откосов.

Сам процесс заполнения оконных проёмов проходит в следующей последовательности:

  • откосы тщательно, так же как и стены, закрываются плёнкой;
  • на раму с внешней стороны прикручиваются анкерные пластины (крепление при помощи закладных – оптимально для установки окон в каркасном доме);
  • рама без створок и стеклопакетов выставляется в проёме относительно горизонтального и вертикального уровней;
  • выставленная рама фиксируется при помощи клиньев и прокладок;
  • к брусу, окаймляющему оконный откос, прикручиваются анкерные пластины, установленные на торцах рамы;
  • в проёмы рамы устанавливаются временные распорки (предохраняющие от избыточного давления монтажной пены);
  • пространство между брусом и рамой заполняется монтажной пеной;
  • после высыхания пены временные установочные клинья и прокладки удаляются, места их установки дополнительно запениваются;
  • устанавливаются стеклопакеты и навешиваются створки;
  • при необходимости работа створок регулируется.

На этом установку самого пластикового окна в каркасном доме можно считать законченной.

За установкой окна следует устройство наружного отлива и подоконника.

После этого следует этап внутренней отделки помещения, при котором обустраиваются откосы прилегающего к оконной раме проёма.

Правила установки пластикового окна в каркасном доме в видео:

Грамотный подход

Когда заходит спор о том, что лучше – дерево или пластик (если речь идёт о заполнении оконных проёмов), то многие, не вникая в суть проблемы, утверждают: конечно, дерево.

Но внимательный анализ всех сторон такого вопроса заставляет этих людей задуматься. Постепенно, взвешивая все за и против, они зачастую меняют своё мнение и переходят на сторону тех, кто считает профиль ПВХ достойной альтернативой деревянной оконной раме.

При лучших качественных характеристиках ПВХ значительно выигрывает в цене, успешно конкурируя с другими материалами, применяемыми для изготовления оконных рам.

Не имеет принципиального значения то, из какого материала построен дом, в котором предстоит установка пластиковых окон. С одинаковым успехом это может кирпичное, блочное, деревянное или каркасное здание.

Правда, нельзя не отметить, что в зависимости от того, из чего построены стены дома, есть некоторые особенности, а также специальные требования, которые необходимо выполнять, чтобы установленные пластиковые окна прослужили отведённый им срок.

В каркасном доме обязательным условием сохранения каркаса здания и микроклимата внутри помещения является защита оконных откосов с помощью изолирующих плёнок.

Каркасные дома могут быть разного типа, то есть, они могут быть построены по разным технологиям: канадской или финской. Эти два направления не имеют существенных различий.

Единственным пунктом, отличающим их друг от друга, является разный подход к устройству утеплительного пирога стен.

В одном варианте ветрозащитная плёнка находится с внешней стороны пирога, в другом она меняется местами с паронепроницаемой пленкой и крепится с внутренней стороны.

Но для пластикового окна данное различие не имеет значения. В обоих вариантах важно одно – качественная изоляция откосов оконного проёма.

Для этого при креплении влагозащитной пароизоляционной пленки в тех местах, где она подходит к оконному проёму, делается напуск, который при помощи степлера фиксируется на каркасе, закрывая доступ влаги к конструкциям самого здания.

Герметичность стыков плёнки – это обязательное условие для отделки каркасного дома, в ней как раз и состоит главная особенность зданий, построенных по каркасной технологии.

После защитной отделки откосов можно приступать к заполнению самого оконного проёма.

При стандартной схеме установки оконного блока применяются закладные в виде пластин с отверстиями для крепления на раме и на брусе. На пластине имеются специальные захваты, которые вставляются в паз, находящийся на торцевой стороне рамы, после чего пластина фиксируется к раме саморезами небольшой (около 1 см) длины.

Бывают случаи, когда, например, брус, установленный в проёме – слишком узкий, и поэтому анкерную пластину закрепить на нём не получается. В этом варианте можно пойти по пути, аналогичному установке окна на дюбель-анкера в кирпичном доме.

Вместо дюбель-анкера, который не предназначен для крепления в деревянных поверхностях, можно использовать длинные шурупы по дереву.

В оконной раме просверливаются сквозные отверстия такого диаметра, чтобы вставленные в них шурупы проходили наружный слой пластика и не проваливались в отверстие находящегося внутри профиля металлического каркаса.

Для того, чтобы выполнить это условие, в раме со стороны стеклопакета отверстие в пластике должно быть больше, чем основное сквозное отверстие.

Но следует помнить, что внутреннее отверстие после крепления рамы закрывается специальной заглушкой, поэтому его диаметр должен соответствовать диаметру установочного места заглушки.

При фиксации рамы на месте установки важно не переусердствовать и не растянуть створки, приложив чрезмерные усилия при закручивании саморезов.

Когда подобное происходит, неопытные монтажники, приложив планочный уровень к боковой выгнутой шурупами стойке оконной рамы, не могут понять, куда пропал вертикальный уровень этой стойки. И только отпустив слишком туго закрученный шуруп, возвращают стойке её вертикальное положение.

Те же неопытные монтажники могут зафиксировать шляпку шурупа не на внутреннем металлическом профиле, а на пластике с внутренней стороны рамы – такой подход к установке окна в корне не верный.

Во-первых, легко поддающаяся воздействию при закручивании шурупов поверхность ПВХ может попросту треснуть.

Во-вторых, сам блок может быть надёжно зафиксирован, поскольку поверхность пластика если не треснет, то может легко прогнуться.

В-третьих, даже прикрытая декоративной накладкой шляпка шурупа в тех местах, где распахивается оконная створка, будет бросаться в глаза и портить внешний вид открытой внутренней части рамы.

Ещё один нюанс, на который обычно обращают внимание только после того, когда «поезд уже ушёл» – это частичное отсутствие на пластиковой раме защитной плёнки.

Не важно, по какой причине профиль оказался без этого элемента, главное – до того, как промежуток между рамой и проёмом будет заполняться монтажной пеной при помощи малярного скотча, закрыть поверхность профиля от попадания на него пены.

В некоторых случаях пена может выйти за пределы пространства, на котором должна находиться, и намертво приклеиться к видимой части оконной рамы. Если на пластике нет защиты, то только специальная смывка для монтажной пены сможет устранить следы контакта с пеной. И то, только при выполнении следующего условия: пена не должна успеть окончательно высохнуть.

Если пена попала не на обычный, а на ламинированный пластик, то пользоваться смывкой нельзя, потому что она может разъесть ламинацию.

Если под рукой нет смывки для монтажной пены, которая всё же попала на поверхность профиля, ни в коем случае нельзя пытаться устранить пену до полного её высыхания – это только ухудшит неприятные последствия. Когда пена полностью подсохнет, можно попытаться снять её, подрезав канцелярским ножом.

Пример установки окон ПВХ в каркасном доме смотрите в видео:

Окна каркасного дома

Теоретические нюансы установки пластиковых окон, изложенные в данной статье, на мой взгляд, охватывают весь спектр знаний, связанных с заполнением оконных проёмов в каркасных домах. Но думаю, к теории неплохо добавить немного практики.

Практическое руководство

Итак, дано:

  • окно стандартных размеров 1400х1300мм, разделённое пополам импостом и имеющее одну створку и одно глухое заполнение;
  • оконный проём в доме, построенном по каркасному типу;
  • набор инструментов, используемых монтажниками при установке окон (планочный уровень, около 80 см длинной; стамеска; киянка – молоток с резиновой ударной частью; дрель с набором свёрл по металлу; крестообразная отвертка; плоскогубцы).

До начала работ нужно проверить соответствие размеров оконной рамы и оконного проёма – если есть необходимый для установки допуск в 2-3см между рамой и проёмом, то можно приступать к непосредственным действиям по установке.

Первым делом следует с оконной рамы снять открывающуюся створку.

Для этого нужно поставить блок в вертикальное положение. Затем, в месте крепления створки к верхнему завесу легким постукиванием приподнять штырь, который соединяет часть завеса створки с частью завеса, установленного на раме. Когда шляпка штыря выедет из сцепления, при помощи плоскогубцев полностью достать её из гнезда.

Створка ещё продолжает держаться на нижнем завесе и на оконной защелке, поэтому следующий шаг – это установка в створку оконной ручки и её аккуратное открывание.

После открывания створки последнее, что нужно сделать – это приподнять её, чтобы снять с нижнего установочного завеса. Всё створку можно отставить в безопасное место до возврата её на место после окончательной установки оконной рамы.

Следующий шаг – освободить раму от стеклопакета, установленного в её глухой (не открывающейся) части.

Оконный блок, как правило, поступает на строительную площадку с не защёлкнутыми до упора планками – штапиками, фиксирующими стеклопакеты.

При помощи стамески нужно поддеть планки – одну за одной, освобождая их из пазов, в которых они установлены. Сам оконный блок во время выполнения этой операции должен находиться в горизонтальной плоскости, чтобы освобождённый от креплений стеклопакет не выпал из рамы.

Обратите внимание на то, что под стеклопакет подложены специальные пластиковые прокладки, которые не дают ему напрямую контактировать с рамным профилем. Таких подкладок может быть по две-три штуки в одной стопке. Перед тем, как стеклопакет будет возвращен на своё место, все подкладки должны быть установлены в том количестве и туда, где они находились до демонтажа пакета.

Далее есть один нюанс, о котором не знают даже некоторые монтажники, но совсем не будет лишним, если в ваших окнах он будет учтен.

Нюанс состоит в том, что прикрученный к нижней перекладине подставочный профиль не имеет герметичного соединения с окном.

Поэтому, вроде бы полностью запененное пространство по периметру окна все равно в районе стыковки подставочника и оконного профиля пропускает воздух и влажность.

Устраняется этот дефект довольно просто – подставочный профиль откручивается от рамы (он закреплён 3-4-мя шурупами), и между ним и рамой приклеивается саморасширяющаяся лента ПСУЛ. Подставочник крепится обратно, и рама готова к следующим действиям по установке.

После освобождения от створки и стеклопакета раму следует подготовить к установке, закрепив на ней анкерные пластины.

В нашем случае, когда оконный блок имеет размеры 1400х1300мм, на боковых стойках достаточно установить четыре пластины: по две на каждой стороне. Оптимальное место установки – около 20см от низа и верха стойки.

На верхней перекладине и подставочнике, закреплённом на нижней перекладине рамы, достаточно защёлкнуть по одной анкерной пластине посередине (напротив импоста). Все пластины только тогда считаются полностью установленными, когда зафиксированы на своём месте двумя саморезами.

Пластины закреплены, но рама ещё не готова к установке. Нужно закончить подготовительные работы, наклеив на боковые стойки и верхнюю перекладину влагозащитную ленту.

На пароизоляционную ленту (под сухую и мокрую отделку внутренних откосов) по краям с двух сторон нанесён клеевой состав. Одной стороной лента приклеивается к торцам рамы, а второй, после установки окна – приклеивается к пароизоляции утеплителя.

Теперь рама считается полностью подготовленной к установке, и её можно размещать в оконном проёме.

За основу правильного местоположения рамы нужно принять её размещение на внешнем крае каркасного бруса, поставив на подставочники, сориентировав её на одинаковом расстоянии от боковых сторон проёма.

После того, как рама предварительно выставлена и временно зафиксирована в проёме при помощи деревянных клиньев, можно приступать к самому ответственному этапу – установке рамы по уровню. Для этого планочный уровень сначала прикладывается к боковой стойке изнутри рамы, там, где была установлена створка или «глухарь». Поймали вертикаль, зафиксировали раму, идём дальше.

Уровень прикладывается сначала к одной боковой стойке рамы со стороны помещения, затем к противоположной стойке, также со стороны помещения – ещё одна вертикаль есть, значит, снова фиксируем раму.

Прикладываем уровень к нижней или верхней перекладине, по идее, они должны иметь горизонтальное положение – если это так, значит, рама установлена, и её можно окончательно закрепить. Если же нет, то процесс установки начинаем сначала, пока не добьёмся нужных уровней во всех трёх положениях.

Ещё один важный нюанс – рама после установки должна находиться от края бруса по всему периметру на одинаковом расстоянии. Отступить от этого можно только в том случае, если каркас дома сделан с завалом и поэтому не совпадает с выставленным по уровню окном.

После того, как рама окончательно выставлена, её следует закрепить на анкерные пластины к брусу шурупами с резьбой по дереву.

Следующий этап – заполнение пеной швов между рамой и проёмом.

Подготовкой к этому этапу должна стать установка горизонтальных распорок посредине проёмов, в которых будут установлены створка и глухарь.

Для запенивания лучше всего воспользоваться профессиональной пеной, которая наносится с помощью специального пистолета.

После полного высыхания (время высыхания зависит от температуры воздуха и качественного состава пены) следует удалить излишки пены.

Всё время, пока мы занимались установкой рамы, вторая незакреплённая сторона пароизоляционной ленты мешала нам работать, болтаясь, будучи приклеенной к торцам рамы. Теперь, наконец, пришла очередь установить и её, сняв для этого защитную полосу с клеевой основы и приклеив к изоляции утеплителя.

Заключительным этапом установки оконного блока будет навешивание створки (в порядке, обратном её демонтажу) и установка стеклопакета в глухое заполнение рамы (важно не забыть про подкладки под пакет).

Когда всё находится на своих местах, остаётся проверить беспрепятственное открывание-закрывание створки.

При необходимости её можно подрегулировать. Для этого в нижней завесе створки, установленной на раме, есть две регулировки под шестигранник, они могут приподнимать створку и отводить её вправо и влево относительно плоскости проёма, в котором створка находится.

Технология установки пластиковых окон в каркасном доме в видео:

Теоретическое руководство

Чтобы знать, зачем выполняются те или иные практические действия, связанные с заполнением оконных проёмов, нужно объяснить их с точки зрения теории.

Для начала рассмотрим, как должно быть устроено примыкание рамы к оконному проёму.

Грамотно сделанное примыкание – это конструктивный пирог, состоящий из трёх слоёв:

  • наружный слой предназначен для изоляции монтажной пены от разрушительного воздействия атмосферных явлений. Он представляет собой ветрозащитную мембрану, которая изолирует утеплитель каркасного дома и сделана с выпуском внахлёст на оконную раму;
  • средний слой – монтажная пена, заполняющая пространство между проёмом и рамой. Служит для тепло- и звукоизоляции помещения, в котором установлен оконный блок;
  • внутренний слой – пароизоляционная лента, которая соединяет внутренний контур изоляции утеплителя и оконную раму. Предназначен для защиты внутренних откосов от проникновения влаги и промерзания.

Второй пункт в нашем теоретическом обзоре установки пластиковых окон в каркасном доме – это величина монтажных зазоров между рамой и проёмом.

Размер зазора между боковыми сторонами и верхней перекладиной рамы должен составлять 1,5-2см. Такое расстояние оптимально для заполнения монтажной пеной и достаточно, чтобы отрегулировать раму по уровню.

Отдельное внимание стоит обратить на нижнюю перекладину рамы, к которой прикручен подставочный профиль. Сам профиль имеет высоту, необходимую для того, чтобы под окно можно было вмонтировать подоконник, а также этой высоты достаточно, чтобы задать необходимый угол наружному отливу.

Следующим моментом, на котором мы остановимся, будет место установки окна относительно внешней и внутренней части проёма.

У каркасного дома вся несущая конструкция сделана из деревянного бруса шириной около 15см. После внутренней и наружной отделки к этому параметру можно добавить ещё около 5см – это плита OSB снаружи и доска или гипсокартон внутри помещения.

Где же на расстоянии этих 20см лучше установить оконный блок – ближе к внутренней или наружной стороне здания?

На мой взгляд, окно лучше устанавливать максимально близко к наружному краю несущего бруса. Объясню почему:

  • достаточно места для крепления анкерных пластин;
  • внутренние откосы выглядят более внушительно, что зрительно увеличивает внутреннее помещение;
  • можно установить широкий подоконник;
  • глубоко утопленное внутрь помещения окно будет оставлять незакрытой значительную часть бруса, что неизбежно повлечёт за собой его промерзание.

Далее рассмотрим способы крепления оконной рамы на месте установки.

Даже в теории, которая обычно предлагает больше вариантов, чем на практике пользуются монтажники, способов установки всего два:

  • шурупами по дереву через просверленные насквозь рамного профиля отверстия;
  • при помощи анкерных пластин.

Рассмотрим оба.

Более надёжный способ крепления – это проделать в профиле такие отверстия, чтобы шуруп проходил через внутреннюю пластиковую часть профиля и фиксировался на поверхности внутренней металлической конструкции рамы.

Для этого варианта важно подобрать шурупы оптимальной длины и диаметра, чтобы они надёжно держали раму и при закручивании в дерево выдерживали нагрузку и не обламывались.

Также важно заранее подготовить заглушки, которыми нужно будет закрыть просверленные отверстия со стороны внутренней части профиля. Это нужно для того, чтобы отверстие, просверленное под них, не оказалось большего диаметра, чем установочное место заглушек.

Вариант с использованием анкерных болтов более надёжный в плане крепления, но он не очень популярен среди тех, кто устанавливает окна «как для себя». Объясню, почему.

Каждое пластиковое окно сделано из профиля ПВХ, внутри которого несколько (от трёх до семи) камер. Чем больше камер, тем лучше сам профиль держит тепло внутри помещения. Но качественная теплозащита многокамерного профиля зависит, прежде всего, от того, что все камеры изолированы друг от друга, то есть, они герметичны.

Теперь представьте, что вы, просверливая отверстие, прошли через все камеры и соединили их между собой. Это будет означать, что произошла разгерметизация профиля, и, следовательно, даже не одно, а несколько отверстий теперь значительно ухудшат теплоизоляционную характеристику окна, установленного при помощи анкерных болтов или, как в нашем случае, саморезов по дереву.

Более щадящий способ закрепления оконного блока в проёме – это установка рамы при помощи специальных установочных пластин. Специальными эти пластины называются потому, что имеют выступы, которые по размеру подходят под пазы, находящиеся на наружной (торцевой) части оконной рамы.

Сам процесс крепления пластин заключается в том, что пластина своим выступом или защелкивается в паз, или заводится в него с края рамы.

После симметричного размещения крепёжных пластин по всем сторонам рамы они должны быть зафиксированы на своих местах при помощи коротких саморезов.

Сколько пластин поставить на каждую из сторон – это дело монтажников. Например, на боковой стороне, где есть открывающаяся створка, крепёжных пластин может быть больше, чем на той, где установлен «глухарь». Это нужно затем, что первая постоянно подвергается механической нагрузке при открывании и захлопывании створки, тогда как вторая находится в стабильном состоянии.

Регламентируется лишь минимальное количество установленных пластин – 4 штуки (по 2 на каждую боковую стойку).

Установка окна в каркасном доме при помощи крепёжных пластин может быть единственно возможной в том случае, когда было решено поставить окно с максимальным выносом наружу.

Максимум, который можно себе позволить – это установить это окно заподлицо с обшивкой дома (обычно это – плита OSB).

В таком случае для того, чтобы не произошло ошибки в расчётах, окна необходимо устанавливать после того, как к несущему брусу будет прикручена или плита, или то, что будет служить наружной отделкой дома – доска, вагонка.

Упростить процесс установки можно, прикрутив на наружную отделку по углам проёма временные планки-ограничители. Они не дадут раме выпасть наружу и вместе с тем чётко обозначат плоскость наружной стены, вровень с которой должна находиться плоскость устанавливаемого окна.

В таком варианте невозможно закрепить раму при помощи длинных шурупов через просверленные в профиле отверстия, потому что шурупы неизбежно будут попадать в то место, где стыкуется несущий брус и наружная отделка дома.

Это означает, что в данном случае эффективность подобного метода крепления нулевая, а, следовательно, остаётся только вариант крепления с применением пластин.

Где установить окна в каркасном доме в видео:

Установка оконного блока теми, у кого нет опыта подобного рода работ

Сразу хочу отметить, что не советовал бы устанавливать оконные блоки в жилых (да также и в остальных) комнатах тем, кто считает, что приобрел теоретические знания по установке, и этого ему будет вполне достаточно.

Даже на первых минутах работ, связанных с оконными блоками, можно потерпеть сокрушительное фиаско, и тогда дальнейшее желание самому поставить весь комплект окон в своём доме растает, как в синем море белый пароход.

Возьмём хотя бы самый первый этап работы с оконным блоком

Демонтаж стеклопакета

Хорошо, если планки-штапики, удерживающие стеклопакет, находятся в не полностью защелкнутом положении. В таком случае их несложно достать из паза, в котором они установлены.

А что, если штапик полностью утоплен? В этом случае, чтобы достать стеклопакет в целости и сохранности, придётся повозиться.

Для начала следует вставить стамеску между рамой и штапиком и хотя бы на сантиметр вырвать его из своего гнезда.

Кажется всё просто. Но вот здесь неопытному человеку предстоит столкнуться с первой трудностью, где результатом самодеятельности может стать повреждение пластика на месте стыковки рамы и штапика, или ещё хуже – повреждение самого стеклопакета.

Обычно штапики очень плотно сидят на своих установочных местах, поэтому опытный монтажник, чтобы освободить стеклопакет, сначала положит оконный блок на пол. Затем ножом с широким лезвием пройдет по стыку, на пару миллиметров приподняв удерживающий стекло штапик.

Потом, посередине (обязательно – посередине) штапика вставит в стык с рамой широкую стамеску и крайне аккуратно начнёт выводить штапик из паза.

Поскольку при этом придётся прилагать немалые усилия, то только опыт сможет помочь в данной ситуации и не даст сорваться стамеске и щелкнуть по стеклу, в результате чего, вполне возможно, придётся поменять весь стеклопакет.

Даже если демонтаж стеклопакета прошёл без проблем, его после установки рамы нужно будет вернуть на место, а это также может быть чревато неприятными последствиями.

Устанавливаемые на своё место штапики не входят туда «как по маслу». Для успешного выполнения этого процесса нужно опять-таки приложить усилия и аккуратно поработать молотком.

Опять же, если нет опыта и молотка с резиновой насадкой, то целостность стеклопакета снова может оказаться под угрозой.

И ещё одна неприятность может ожидать того, у кого нет опыта демонтажа стеклопакетов.

Обычно монтажники работают в защитных строительных перчатках, чтобы, доставая пакет, не порезать руки о его острые края. Это, конечно, мелочь, и о перчатках можно было бы не вспоминать, но даже здесь есть своя тонкость.

Стеклопакет, особенно двухкамерный, достаточно тяжёлый предмет, и пока его достают из рамы, обычные перчатки предохраняют руки и справляются со своей функцией. Как только нужно поднять и перенести пакет, то руки в перчатках из обычного материала не смогут его удержать, и тогда стеклопакет, скорее всего, просто выскользнет и разобьется.

Опытные монтажники всегда работают в прорезиненных перчатках, которые и предохраняют руки от порезов, и прилипают к поверхности стекла.

Полностью закрывая тему демонтажа и обратной установки в раму стеклопакета, скажу, что снимая штапики, на них желательно сделать отметку, чтобы знать, на каком именно месте они находились и, соответственно, куда их устанавливать при обратном монтаже.

В принципе, симметрично устанавливаемые штапики имеют одинаковую длину, но углы стыковки с соседними штапиками могут немного отличаться, и это отличие способно стать довольно заметным.

Устанавливать штапики обратно на своё место следует в определённой последовательности: сначала – короткие, только потом – длинные.

Особенности монтажной пены

Никто сегодня не возьмётся устанавливать окна или двери без использования монтажной пены.

Некоторые лёгкие конструкции, например, межкомнатные двери из МДФ, могут быть зафиксированы в дверном проёме только монтажной пеной, без применения дополнительных креплений.

При установке оконных блоков пена также играет немалую роль – она служит звукоизоляцией для внутреннего помещения, сохраняет тепло и уплотняет пространство между проёмом и рамой. Но все её положительные качества можно свести на нет неумелым применением.

Для начала надо разобраться, чем профессиональная пена отличается от той, которая считается бытовой.

Профессиональная пена:

  • может применяться только при помощи специального пистолета;
  • в одном баллоне её объём – в два-три раза больший, чем в одном баллоне бытовой пены;
  • при расширении не оказывает существенного давления на находящиеся рядом конструкции;
  • в отличие от бытовой, не полностью использованный баллон можно сохранить и воспользоваться им через некоторое время;
  • имеет более плотную структуру, чем бытовая.

Отсутствие опыта при обращении с пеной может оставить пятно не только на репутации установщика окна, но и, в прямом смысле, на самом окне.

Вышедшую за пределы установленного для неё места монтажную пену практически невозможно удалить бесследно с поверхности профиля. А если профиль покрыт ламинированной плёнкой, то тогда уж точно пожизненная метка будет постоянно напоминать о неумелых действиях установщика окна.

Профессиональная монтажная пена в некоторых случаях может служить клеевым составом, например, когда нужно приклеить к стене лист гипсокартона. При этом неважно, из какого материала сделана стена, главное, чтобы обе склеиваемые поверхности были слегка смочены, и чтобы лист до полного высыхания пены был плотно прижат к приклеиваемой поверхности.

Способность пены склеивать между собой два предмета – оконную раму и стенки проёма – используется для усиления крепления оконного блока, но только, если установщик не забыл увлажнить монтажный шов.

Установка отлива

В этом несложном действии отсутствие опыта также может сказаться в негативном ключе.

Это случится, если при установке рамы не будет предусмотрен достаточный по размеру допуск для того, чтобы отлив имел уклон, необходимый для беспрепятственного стекания воды.

Но даже если всё получилось, и отлив таки стал на своё место, то он долгое время может напоминать о неграмотной установке громким стуком дождевых капель.

А почему? А потому, что на его поверхность с внутренней стороны, обращённой к низу проёма, неопытный монтажник забыл наклеить звукопоглощающую прокладку. И подобная «мелочь» со временем станет серьёзной проблемой для нервной системы владельца помещения, в котором установлено окно с отливом, играющим роль барабана.

Устройство подоконника

Да, да – именно устройство, а не просто установка. Потому что подоконник – это не только закреплённая пластиковая деталь. Это целый монтажный узел, который нужно правильно обустроить, чтобы продолжение оконного блока в виде подоконника радовало глаз своих владельцев.

Уже стал классикой жанра спор о том, как должен стоять подоконник относительно внутренней стены – заподлицо или вровень. «Опытные» строители из «Нашей Раши» дали чёткий ответ: с одной стороны – заподлицо, с другой – вровень.

Чтобы с теми подоконниками, которые установлены в вашем доме, не произошло нечто похожее, нужен точный расчёт того, с какой стороны и сколько нужно отрезать от заготовки.

Неопытному установщику я посоветовал бы для начала вырезать шаблон из картона и, удостоверившись, что он подходит по размерам, перенести эти размеры на заготовку подоконной доски.

В устройстве подоконника есть ещё один важный момент – когда происходит запенивание пространства под подоконником. Здесь важно соблюдать баланс между недостаточным и избыточным количеством выпущенной из баллона пены.

Если пены будет недостаточное количество, и под подоконником образуются пустые участки, то это грозит сквозняками с промерзанием.

Если пены будет выпущено чересчур много, то она может выгнуть дугой сам подоконник. Это тем более вероятно, когда используются баллоны с непрофессиональной пеной.

Технология установки подоконника в видео:

Сетка от москитов

И снова опыт стоит на первом месте.

Монтажник, имеющий за плечами не один десяток установленных оконных блоков, не захочет мучиться после установки окна, высунувшись наполовину из проёма, чтобы прикрутить крепления под москитную сетку.

Опытный монтажник решит эту проблему «на берегу» и зафиксирует все крепления на раму до её установки.

Что необходимо знать?

Многолетний опыт использования каркасных жилых строений даёт право с полной уверенностью говорить о том, что эта технология не потеряется среди сегодняшних инновационных строительных решений.

Быстрота, с которой возводится каркасный дом, сравнительно небольшие капиталовложения при хороших качественных характеристиках – это безусловные достоинства, привлекающие многих людей, задумывающихся о строительстве своей крыши над головой.

Но все достоинства будут использованы в полной мере только при условии отсутствия грубых ошибок в процессе строительства.

И установка оконных блоков в списке пунктов, оказывающих особое воздействие на комфортность проживания, отнюдь не на последнем месте.

Напомню, на что обратить особое внимание перед установкой окон в каркасном доме:

  • на качество самого оконного блока. Проверить, нет ли трещин на его профиле и сколов на стеклопакете;
  • на комплектность прилагаемой к окнам фурнитуры, а также на наличие подходящих по размерам подоконников и отливов. Лучше, если вместе с окном будут поставлены москитные сетки с необходимыми для них креплениями;
  • на соответствие габаритов оконного блока и проёма, в который его нужно установить;
  • на наличие достаточного количества погонных метров парогидроизоляционной ленты (типа «Робибанд»), устанавливаемой на боковых и верхних откосах каждого оконного блока.

В том случае, если вы всё же решили не заниматься самостоятельно установкой окон, а доверить решение этого вопроса профессионалам, то перед тем, как начнётся процесс установки, убедитесь в том, что ваши окна будут ставить реальные профессионалы, а не ребята, «нанятые по объявлению».

Сделать выводы о профессионализме установщиков в принципе дело несложное. Достаточно посмотреть на тот инструмент, при помощи которого они собираются работать.

Для быстрой, но, вместе с тем, качественной работы в арсенале строителей должны находиться:

  • планочный и, желательно, лазерный уровни;
  • мощный шуруповёрт с комплектом насадок для закручивания шурупов и с набором свёрл по металлу, разного диаметра;
  • киянка;
  • ножовка с мелким зубом, а, ещё лучше, электролобзик с пилкой по пластику;
  • широкая и острая стамеска;
  • острые ножницы по металлу (для подрезки отлива);
  • набор шестигранников (для возможной регулировки работы створки после установки окна);
  • пистолет для профессиональной пены.

Не лишним также будет наличие устойчивой строительной стремянки.

Но если вместо планочного уровня (желательно известного строительного бренда) у строителей – дореволюционный отвес, а вместо киянки (молотка с резиновым бойком) – обычный железный молоток, то что-то мне подсказывает, что вы сами не хуже этих «профессионалов» сможете установить в проёмы своего каркасного дома пластиковые окна.

Тем более что для грамотной установки окон у вас теперь есть все необходимые теоретические знания.

Необходимые знания для установки пластиковых окон в видео:

Вам Будет Интересно

dommdom.ru

10 шагов в установке окон в каркасном доме своими руками

После возведения стен и кровли, настало время поставить окна в каркасном доме. Еще на этапе монтажа каркаса стен мы укрепили оконные проемы, как мы это сделали – можно прочитать тут. Установка окон производится перед внутренней отделкой помещения. Вы можете поставить окна своими руками, однако помните, что место застекления является зоной повышенной потерей тепла, поэтому любые ошибки приведут к возникновению мостиков холода. Это касается и деревянных, и пластиковых материалов (пвх). Пошаговая инструкция для монтажа своими руками поможет вам не совершить ошибок.

Окно в каркасном доме

Выбираем окна для каркасного дома

Настало время разобраться, какие виды окон лучше всего подходят для каркасных домов.

Сами окна делятся на три вида по типу материала:

  • деревянные
  • окна ПВХ
  • алюминиевые

Разберемся, какие из этих видов лучше подходят для каркасного дома и установке своими руками.

Утепление окна при установке — залог теплого дома

Окна из дерева для каркасного дома

Деревянные окна хорошо защищают помещение от шума и холода, они отличаются высокой экологичностью, так как дерево — полностью натуральный материал. Установка деревянных профилей гарантирует отсутствие промерзания при минусовых температурах. Качественные конструкции хорошо изолируют помещение от пыли и сквозняков. Древесина обрабатывается особым способом, благодаря чему становится устойчивой к таким неблагоприятным условиям эксплуатации, как резкие перепады температур. Дерево – дышащий материал, поэтому помещение будет иметь естественную вентиляцию. Такие окна устойчивы к образованию конденсата, чего нельзя сказать о пластиковых. Они способствуют хорошему воздухообмену. Огромное количество пород древесины позволяет подобрать нужный оттенок. Использование деревянных окон демонстрирует хороший вкус хозяина дома.

Деревянные окна для каркасного дома

Однако деревянные окна имеют и свои минусы, среди которых:

  1. Натуральные деревянные конструкции нуждаются в качественной обработке, при этом сама древесина, особенно редких пород, стоит немалых денег. Такие окна не могут стоить дешево, и вариант с деревянными окнами не подойдет, если вы хотите сэкономить.
  2. Несмотря на качественную обработку, древесина хорошо впитывает влагу. Поэтому через какое-то время окна могут слегка изменить свои размеры и снизить функциональность. Современные способы защиты дерева увеличивают время эксплуатации таких окон на несколько десятков лет.
  3. Периодический ремонт. Деревянные элементы нуждаются в периодическом ремонте, пропитке или подкрашивании, что позволяет использовать окна много десятков лет.
  4. Возможна установка самостоятельно.

Самостоятельное запенивание окна при установке

Окна из пластмассы

Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, как самые надежные и беспроблемные. Они имеют неоспоримые плюсы, такие как повышенная герметичность, длительный срок эксплуатации, надежная конструкция. Считается, что это самый теплый вид, так как между рамами создается воздушная прослойка с небольшим отрицательным давлением. Пластик является синтетическим материалом, его не надо обрабатывать пропитками от короедов и других вредителей. Установка пластиковых окон производится легко даже своими руками. Однако есть и ряд минусов – например, склонность пвх к образованию конденсата и как следствие этого – грибка и плесени на окнах. Окна ПВХ имеют плохую вентиляцию, в результате чего без проветривания комнаты мы получим «тяжелый воздух», некомфортный для проживания. При повреждении пластиковых окон ремонт часто невозможен. Их нельзя перекрасить, как деревянные, убрать царапины или другие повреждения. Зато цвет пластиковых элементов может быть любым.

Установка окна из пвх в каркасном доме

Алюминиевые окна

В последнее время пользователи отдают предпочтение не только деревянным и пластиковым окнам, но и алюминиевым конструкциям. Это очень надежные окна, отличающиеся долговечностью, прочностью и эстетическим видом. Они отлично реагируют на разные неблагоприятные погодные условия. Их срок эксплуатации составляет не менее 80 лет (больше чем у пвх), что гораздо больше, чем срок эксплуатации деревянных окон или пластиковых. За ними легко ухаживать, они не подвержены никаким коррозийным изменениям. Алюминий – материал, абсолютно безвредный для человека, он не выделяет вредных веществ, чего нельзя сказать о пластике. Это самый лучший выбор для создания оконных конструкций оригинальных форм и размеров.

Установка алюминиевого окна в доме своими руками

Минусом алюминиевых окон считается большая теплопроводность, из-за чего помещение может нуждаться в дополнительном обогреве. Это самые «холодные» окна. К тому же, если вы решили установить их своими руками, необходимо следить, чтобы алюминий не соприкасался с другими металлами (это может вызвать электролитическую реакцию). Не радует и цена – она существенно выше цен на аналоги, поэтому установка таких оконных конструкций в каркасном доме проводится редко.

Оконный проем в каркасном доме

Какие же окна подойдут лучше всего для каркасного дома? И какие проще всего установить своими руками? Для деревянного каркасного дома лучше всего подойдут деревянные окна. Сам каркасный дом представляет собой помещение со слабой вентиляцией (если не позаботиться об этом заранее), поэтому пластиковые окна сделают помещение еще более душным. Если же держать окна из пвх на микропроветривании, как советуют некоторые «специалисты», кроме холода вы не получите ничего. Установка алюминиевых рам нецелесообразна из-за высокой цены и низких тепловых качеств.

Монтаж окон в каркасный дом: пошаговая инструкция

Вставить окна можно своими руками, это не очень сложная работа, однако она требует аккуратности. Постараемся разобраться, как это сделать качественно, не обращаясь к помощи специалистов.

Схема окна

Если ваша стена каркасного дома уже обшита листами ОСБ, имеет отверстия для окон, можно приступать к монтажу.

  1. Стену, где будет крепиться окно, покрываем гидро-ветроизоляционной пленкой снаружи и пароизоляцией внутри. Пленка должна располагаться по всему периметру оконного проема.
  2. Закрепите края пленки сперва скотчем, а затем строительным степлером.
  3. На само окно снаружи наклеиваем гидроизоляционную пленку.
  4. С внутренней стороны наклеиваем пароизоляционную пленку.
  5. Используйте строительный уровень при установке, так как конструкция должна лежать ровно. Проверяйте ее по вертикали и по горизонтали. Если рама лежит криво – используйте специальные выравнивающие клинья. Если вы что-то делаете своими руками – проверяйте качество на каждом этапе работы.
  6. С помощью специальных монтажных пластин выполняем крепление рамы в проеме. Сперва крепим пластину к оконной раме, а затем к стенкам проема. Определяться швы толщиной в 2 см по периметру проема для нанесения монтажной пены.
  7. Не забудьте приклеить изоляционную пленку на окне к ветроизоляционной пленке на фасаде перед тем, как запенить окно. Это необходимо для того, чтобы в будущем ваши швы между проемом и окном не продувались.
  8. Запеньте оконный блок. Обратите внимание, что во время запенивания своими руками окно должно быть закрыто, так как эта работа подвергает раму деформации, и створки потом не закроются.
  9. Также во время запенивания окно должно быть защищено транспортировочной пленкой или молярным скотчем. Монтажная пена очень сложно снимается с поверхности и может повредить краску на деревянной раме.
  10. Внутренний шов между окном и стеной необходимо проклеить специальной пароизоляционной лентой. На стыках произведите перекрытие концов ленты. В первую очередь кладется лента снизу горизонтально, потом обе вертикальные, и только после этого – сверху. Фиксируем ленту степлером.

Изоляция окна

Монтаж пластиковых оконных конструкций своими руками происходит также.

Полезное видео:

karkasblog.ru

Выбор лучших окон для каркасника и установка

Установка окон – важнейший этап, от которого во многом зависит микроклимат помещений каркасного дома и комфорт его жильцов.

Основная часть теплопотерь в доме происходит через оконные и дверные блоки, поэтому так важно ответственно подойти к установке окон в каркасном доме, учесть все нюансы и избежать ошибок, приводящих к появлению мостиков холода.

Виды окон

Наиболее часто встречающиеся материалы оконных рам – пластик и дерево.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно рассмотреть недостатки и преимущества профилей, выполненных из этих материалов.

Деревянные окна: плюсы и минусы

Окна из древесины имеют множество достоинств:

  • экологичность и безопасность: материал древесины не выделяет токсических веществ
  • долговечность (при условии правильного ухода с применением составов);
  • простой ремонт благодаря легкости обработки древесины;
  • улучшение микроклимата в помещении;
  • хорошие теплозащитные характеристики;
  • неоспоримые высокие эстетические качества.

Тем не менее, конструкции из деревянного профиля не лишены некоторых недостатков:

  • сложность монтажа своими руками;
  • риск возгорания;
  • дороговизна и расходы при эксплуатации;
  • впитывание влаги.

Пластиковые окна: плюсы и минусы

Широкая популярность окон из ПВХ объясняется следующими их достоинствами.

  • долговечность при отсутствии специального ухода;
  • высокая надежность оконной конструкции;
  • безразличность к воздействиям вредителей;
  • устойчивость к различным атмосферных явлениям;
  • каркас рамы сохраняет жесткость в течение долгого времени;
  • хорошая звукоизолирующая способность.

Кроме того, следует обратить внимание и на недостатки:

  • подверженность образованию конденсата, который, в свою очередь, зачастую провоцирует возникновение плесени;
  • меньшая ремонтопригодность по сравнению с деревянными.

Окна в каркасном доме: деревянные или пластиковые?

Конечно же, выбор материала оконных профилей каждый делает сам, исходя из своих личных предпочтений, но стоит подойти к этому вопросу с разных сторон.

  • Во-первых, невозможно сказать, что каркасные строения полностью состоят из древесины, поскольку в качестве утеплителя и отделки используются не только натуральные материалы. Это значит, что окна из пластика не слишком сильно повлияют на экологичность конструкции дома.
  • Во-вторых, окна из ПВХ имеют более низкую стоимость.
  • В-третьих, можно добиться сходства внешнего вида окон и материала дома, так как есть возможность ламинировать профиль ПВХ под различные породы дерева.

Вышеперечисленные факторы влияют на то, что владельцы каркасных домов выбирают чаще пластиковые окна.

Размеры

Размеры и места установки окон оказывают бесспорное влияние на естественную освещенность и микроклимат внутренних помещений.

Стандартные

За стандартные размеры окон в зависимости от количества створок принимают:

  • высота 40-147 см, ширина –40-87 см для одностворчатых окон;
  • для двустворчатых – высота от 57 до 147 см, ширина 87-147 см;
  • для трехстворчатых – высота 117-147 см, а ширина – 177-207 см.

При выборе размера окна в первую очередь учитывается площадь и тип. Для обеспечения хорошего естественного освещения помещения около 30 кв. м., следует установить большое двухсекционное окно, расположенное в центре наиболее длинной стены или два окна размерами 116 х 144 см.

Панорамные

Высота таких окон от пола до потолка дает максимальную освещенность естественным светом. Они могут иметь складную или раздвижную конструкцию, которая отличается высокой надежностью, так как изготовлены панорамные окна из высококачественного армированного стекла. Идеально смотрятся в остеклении комнат отдыха.

Площадь окна не должна превышать 6 кв. м. Конструкция большего размера будет плохо справляться с нагрузкой от ветра и прочими неблагоприятными факторами.

Общие рекомендации

Перед установкой оконных блоков, необходимо ознакомиться с основными правилами и рекомендациями. Определяя количество окон в помещении, нужно в первую очередь учитывать площадь помещения и его назначение. В просторных комнатах устанавливают, как правило, два окна на разных сторонах. В небольших помещениях можно ограничиться одним трехстворчатым окном.

Что касается высоты, оптимальное ее значение, отсчитываемое от уровня пола, лежит в пределах 80-90 см. Это обеспечивает необходимый обзор, вне зависимости от того, в каком положении находится человек (сидя или стоя). В кухонных помещениях рекомендуется размещать оконные блоки на высоте 100-120 сантиметров от уровня пола, таким образом можно добиться лучшей освещенности.

Кроме того, требования к естественной освещенности устанавливают максимальное расстояние от поверхности потолка до верхнего края окна 30 см.

Установка деревянных окон

В силу своей недорогой стоимости наибольшей популярностью пользуются окна ПВХ. Тем не менее, краткие сведения по установке деревянных окон в каркасном доме могут найти свое применение в определенных случаях.

Используемые материалы и инструменты

Для монтажа деревянного окна требуется наличие следующих приспособлений:

  • электроинструмент (лобзик, дрель);
  • ручной инструмент (молоток, ножовка, отвертка);
  • расходные материалы (саморезы, гвозди и т.д.);
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • деревянные подкладки:
  • монтажная пена.

Подготовка к установке

Прежде всего, следует очистить поверхность проема от загрязнений. Затем проем необходимо обработать антисептиком, и после его высыхания приступать к установке блока.

Порядок установки

Монтаж происходит в два этапа. Вначале устанавливается коробка, и только после этого производится остекление.

Крепление подкладочных брусков производится при помощи гвоздей.

Остекление делают следующим образом. Поверхность фальца обрабатывается специальным силиконовым герметиком, который способен удержать стекло. На него укладывается стекло и придавливается. Рама крепится к коробке на специальные петли, а затем закрываются створки.

Необходимо учитывать, что размеры коробки должны быть меньше на 20 мм, чем проем, в который она устанавливается. Это позволит без затруднений выставить оконный блок по уровню и аккуратно заполнить монтажной пеной зазоры.

Установка пластиковых окон

Особенности монтажа пластиковых окон в каркасном строении

Существует ряд особенностей монтажа оконных блоков в каркасном здании, которые необходимо учитывать, чтобы окна прослужили достаточно долго.

В доме, который строится по каркасной технологии, для сохранения конструкций здания и комфортного микроклимата его помещений после обшивки стен устраивается гидроизоляция оконных откосов специальными изоляционными плёнками. Внутренняя сторона покрывается пароизоляционной пленкой, внешняя – ветро-гидроизоляционной. Оба материала должны захватывать проем полностью. С этой целью влагозащитная пленка укладывается с напуском в местах оконных проемов и закрепляется по периметру степлером. Далее пленка подрезается, подворачивается в проем и закрепляется окончательно.

Герметичность изоляционного слоя – это важная необходимость каркасных домов, влияющая на сохранение в нем тепла.

После мероприятий по защите откосов можно переходить непосредственно к установке пластиковых окон в каркасном доме.

Используемые материалы и инструменты

  • Шуруповерт, бита Torx;
  • Тупая стамеска;
  • Молоток рихтовочный с силиконовым бойком;
  • Дрель и сверло на 6 (для нагеля) и 12 мм (для установки заглушки поверх нагеля)
  • Уровень
  • Пистолет для пены
  • Монтажная пена
  • Пленки (пароизоляция, гидроизоляция и ПСУЛ)
  • Шурупы или пластины
  • Рихтовочные пластины
  • Угольник (опционально)
  • Нивелир лазерный (опционально)

Подготовка к установке

Окна также следует подготовить перед установкой. Для этого торцы оконных блоков оклеивают монтажными лентами: с внешней стороны – влагоизоляционной, а с внутренней – пароизоляционной. Очень важно не забыть про это, ведь намокание повлечет уменьшение теплозащитной способности монтажной пены.

Когда проемы подготовлены, встает самый важный вопрос: поставить пластиковое окно в каркасном доме своими руками или привлечь специалистов? Конечно, можно существенно сэкономить на оплате работ по установке, но, не имея серьезного опыта таких работ, лучше не браться за монтаж окна самостоятельно. Идеальным решением будет – ознакомиться со всеми нюансами установки оконных блоков и, применяя полученные знания, контролировать работу мастеров.

В случае, если пластиковое окно в каркасном доме устанавливают профессионалы, до подписания акта выполненных работ, нужно проверить надежность крепления отливов, качество заделки стыков с наружными откосами, горизонтальность подоконников и отсутствие щелей в местах, где они подходят под окно.

Створки должны открываться свободно и при этом не касаться рамы. Открытая наполовину створка окна не должна самостоятельно передвигаться ни в сторону закрывания, ни в сторону открывания. Таким образом проверяется, ровно ли стоит окно. Если створка неплотно прилегает к раме, это говорит о таком дефекте, как изгиб плоскости рамы.

Бывает, что, когда монтажники прижимают установленный стеклопакет планками, при легком щелчке от захлопывания планки, стекло может дать трещину. Если такой дефект имеется, следует настоять на замене стеклопакета.

К сожалению, кроме вышеперечисленных, существуют скрытые дефекты, которые могут проявиться по истечении длительного времени (к примеру, промерзание оконных откосов). Чтобы избежать такого рода неприятностей, следует внимательно следить за ходом работ, принимая каждый этап в отдельности.

Порядок установки

  • До начала монтажа оконного блока к нему крепят анкерные пластины: на глухую створку две, а на открывающуюся – три. Для этого их защелкивают в пазы с наружной стороны профиля и прикручивают саморезами.
  • С рамы снимают створки и стеклопакеты и выставляют ее в проеме по уровню, затем фиксируют с помощью подкладок и клиньев.
  • К брусу, обрамляющему откос окна, прикручиваются пластины, закрепленные ранее на торцах рамы.
  • В проемы временно устанавливаются распорки, чтобы не допустить деформации оконного блока вследствие давления на него монтажной пены. Бруски подкладывают исключительно под опорные точки (по краям и по центру, если у блока есть вертикальный импост).
  • При помощи брусочков также можно выровнять оконный блок в том случае, если его «повело» при транспортировке.
  • Когда положение блока отрегулировано, анкерные пластины отгибают и крепят к стенам проёма при помощи саморезов диаметром 5-6 мм (по два на каждую пластину). Следует в обязательном порядке на каждом этапе проверять вертикальность и горизонтальность профилей при помощи уровня и отвеса.
  • Монтажные зазоры заполняются пеной по периметру проема, после ее высыхания временные подкладки удаляются и их места установки также запениваются. Эти действия рекомендуется производить только после установки стеклопакетов и створок на место. Иначе профили оконного блока могут деформироваться.
  • Как только монтажная пленка высохнет, следует убрать ее излишки.
  • Для плотного примыкания подоконника в подстановочный профиль вкручивают саморезы на 20 мм ниже профиля окна.
  • Далее регулируется положение открывающихся створок окна при помощи шестигранников или звездочек. Этот этап монтажа очень важен, поскольку даже при правильной установке блока в проёме, плохо отрегулированное положение створок приведет к неплотному их прилеганию и из зазора между створками и рамой будет дуть.
  • По окончанию установки пленку с наружной стороны окна рекомендуется снять, так как сделать это через несколько месяцев будет сложнее

На этом монтаж пластикового окна в каркасном доме можно считать завершенным. Далее устраивается наружный отлив, а с внутренней стороны формируются откосы и устанавливается подоконник.

Теоретические основы

Полезно знать, как обосновываются вышеприведенные нюансы монтажа оконных блоков с точки зрения теории.

Примыкание рамы к проему

Первый важный момент в заполнении оконных проемов – это примыкание оконной рамы к проему. При грамотном выполнении этого узла образуется конструкция, состоящая из трех слоев.

Служит защитой монтажного шва от влаги, идущей из помещения. Объединяется с внутренним пароизоляционным контуром здания для защиты каркаса и теплоизоляции от пара.

Служит для теплоизоляции и звукоизоляции (как правило, это монтажная пена).

Защищает монтажный шов от наружной влаги и монтажную пену от солнечного воздействия. Соединяется с наружным контуром гидроветрозащиты (чаще всего это паропроницаемая мембрана).

Монтажные зазоры

Зазоры у верхней перекладины и боковых сторон рамы должны составлять примерно 20мм. Это расстояние необходимо для того, чтобы выставить оконный блок по уровню и для удобства заполнения шва монтажной пеной.

Что касается нижней части оконного блока, к которой крепится подставочный профиль, то нужно иметь в виду, что профиль имеет высоту, достаточную для монтажа подоконника и придания необходимого уклона наружному отливу.

Место установки

Важным моментом в установке окна в каркасном доме является расположение его относительно внутренней и внешней части проема. Вся несущая конструкция каркасного строения выполняется из бруса шириной около 150 мм. После обшивки к этому значению прибавляется еще примерно 50 мм: гипсокартон с внутренней части стены и плита OSB снаружи.

Возникает вопрос, каким образом установить блок по отношению к внутренней и внешней плоскости стены?

Обычно оконный блок устанавливается в районе утеплителя. В том случае, если планируется устройство вентилируемого зазора или внешнего утепления, то окно зачастую монтируют заподлицо с обшивкой. Если с внешней стороны не будет дополнительных слоев, то блок утапливают на треть от толщины слоя утепления.

Главное не устанавливать окна в местах, где не будет утепления, иначе на окне будет образовываться конденсат. Кроме того, нужно иметь в виду, что окно, установленное слишком далеко от внешней плоскости стены, оставит открытой значительную часть несущего бруса, что приведет в конечном итоге к его промерзанию.

Полезное:   Как залить стяжку на деревянный пол

Подставочник

Крепление подставочного профиля к нижней перекладине рамы образует негерметичное соединение с окном. При этом хорошо запененные монтажные зазоры в районе стыка рамы и подставочника будут пропускать воздух и влагу.

Для устранения этого недостатка подставочный профиль на время снимается и на профиль окна приклеивается ПСУЛ (саморасширяющаяся лента).

Крепеж

Крепление оконных блоков в проемах осуществляется двумя способами:

Обеспечивает более надежное крепление, но при этом в профиле просверливаются сквозные отверстия для установки дюбелей, что отрицательно сказывается на теплозащитных свойствах рамы. К примеру, для крепления рамы общей площадью более 2 кв. м., потребуется не менее 6 таких отверстий –по одному снизу и сверху в перекладинах, по два на боковых и рядом с импостом.

Важно отметить, что правильная установка анкера должна быть выполнена таким образом, чтобы его шляпка проходила сквозь пластик с внутренней стороны и была зафиксирована на металлическом каркасе, расположенном внутри профиля. Получившиеся после установки отверстие закрывается специальной заглушкой.

  • С применением металлических закладных

Монтаж пластиковых окон при помощи пластин производится быстрее и проще, но большие по площади окна на таком креплении могут держаться некрепко и болтаться при открывании.

Суть такого крепления состоит в том, что анкерные пластины, защёлкиваются в пазы с наружной стороны рамы и фиксируются при помощи коротких саморезов. На внутренней стороне рамы не остаётся следов от креплений.

Такой вариант крепления становится единственно возможным в двух случаях:

  • при монтаже окна заподлицо с обшивкой дома.
  • когда в откосах, в местах, непосредственно прилегающих к раме, не имеется твердой основы для установки анкеров.

На боковых сторонах, в местах открывающихся створок, крепежных элементов должно быть больше, чем со стороны глухих. Минимальное количество пластин – две на каждую боковую стойку.

Интервалы размещения крепежа

Вне зависимости от способа крепления расстояние от крепежного элемента до внутреннего угла коробки должно быть 15-18 см, а от импоста до крепежного элемента — 12-18 см.

Демонтаж стеклопакета

Открывающиеся створки просто снимаются с петель, с глухими дела обстоят иначе. В этом случае для последующей установки оконного блока необходимо расстеклить профиль.

  • Окно укладывается горизонтально на пол.
  • Тупая стамеска аккуратно вставляется по центру в небольшой зазор между стеклопакетом и штапиком, подбивается киянкой и поворачивается, вследствие чего штапик отскакивает.
  • Стеклопакет в раме закрепляется рихтовочными пластинками (одна ближе к опорному углу, там, где петля, другая по диагонали ближе к верхнему углу без петли.

Работы со стеклопакетом лучше производить в перчатках, так как он имеет острые края. Лучше если это будут прорезиненные перчатки, чтобы стеклопакет не выскальзывал из рук.

После установки окна оно снова застекляется. Перед тем, как поставить штапики на место, положение стеклопакета центрируется рихтовочными подкладками. Далее ставят на место короткие штапики, а затем длинные.

Опорные подкладки

Подставочный профиль опирается на подоконник с помощью опорных подкладок, которые могут быть изготовлены из пластика или обработанного антисептиком дерева.

Для трехстворчатого окна достаточно четырех точек опоры – две под вертикальными импостами и две по краям, в двухстворчатом – трех.

Клинья не должны прерывать собой контур, образуемый монтажной пеной, и не вылезать за него. То есть после запенивания их не должно быть видно, иначе будут иметься мостики холода. Нижние подкладки остаются на месте, боковые можно вынуть и места установки заполнить пеной.

Монтажная пена

При установке окон в каркасном доме немаловажное значение имеет монтажная пена, поскольку она обеспечивает звукоизоляцию помещения, удерживает тепло и заполняет пространство между рамой и проемом. Поэтому так важно знать, в чем отличия бытовой и профессиональной пены.

Профессиональная пена:
  • обладает более плотной структурой, чем бытовая;
  • наносится с помощью специального пистолета;
  • не оказывает ощутимого давления при расширении на примыкающие к ней конструкции;
  • ее в баллоне в 2-3 раза больше, чем бытовой пены;
  • если баллон не был использован полностью, его можно хранить и пользоваться на протяжении некоторого времени.

Излишки монтажной пены, вышедшие за пределы шва, почти невозможно убрать бесследно с поверхности рамного профиля. А в случае, когда профиль имеет покрытие ламинированной плёнкой, удалить пену вообще никак не получится.

В отдельных случаях монтажная пена может применяться для склеивания поверхностей. Свойства пены, обеспечивающие склеивание между собой стенки проема и оконной рамы, играют роль в усилении крепления окна в проеме, но только, когда установщик не забыл про увлажнение монтажного шва.

Четверть

В каменных домах четверть устраивается в процессе кладки, она создает надежную защиту монтажного шва и является основанием для наружных откосов.

В каркасном здании четверть можно сформировать при помощи обшивки каркаса или же с применением различных материалов (ЭППС, деревянные бруски, доски) устроить фальшчетверть.

Ширина четверти должна быть 40-50 мм (25 мм требуется на то, чтобы перекрыть шов и еще 15-25 мм для упора окна в четверть).

Кроме того, четверть необходимо устраивать таким образом, чтобы гигроскопичные материалы, используемые при ее формировании, могли после намокания беспрепятственно высохнуть.

Установка отлива

Еще при установке рамы должен предусматриваться необходимый допуск для устройства уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды.

На поверхность отлива с внутренней стороны следует не забыть приклеить звукопоглощающую прокладку.

Устройство подоконника

Важный момент в установке подоконника — это заполнение пеной пространства под подоконником. Если ее будет недостаточно, и под подоконником появятся пустые участки, это повлечет за собой сквозняки и промерзание. Если же пены будет чересчур много, то она может выгнуть своим давлением подоконник. Вероятность этого тем больше, когда используется непрофессиональная пена.

Москитная сетка

Крепления для москитной сетки устанавливаются при помощи саморезов длиной 8-10 мм. Это лучше делать снизу и с боков – так сетка будет меньше прогибаться по середине.

Выводы

Популярность применения пластиковых окон в каркасных домах обусловлена не только достаточно высоким уровнем комфорта и их эстетическими свойствами, но и бесспорной экономической выгодой. Установка окон из ПВХ позволяет значительно уменьшить теплопотери и дает существенную экономию на энергоресурсах.

Видео

И в заключении хотелось бы поделиться прекрасным видео с канала Андрея Малькова о правильной установке окна.

Закладка Постоянная ссылка.

pro-karkas.ru


Смотрите также