Как правильно построить забор из профнастила своими руками


Как построить забор из профлиста своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео

Решение соорудить забор из профнастила своими руками предполагает определенных навыков и знаний. Установка забора из профнастила требует предварительного изучения некоторых нюансов, важно разобраться с видами конструкции, составить план работ, выбрать подходящие комплектующие и материалы. Предлагаемый обзор поможет понять, как построить забор, а видео в конце статьи станет полезным для новичков.

Разновидности конструкций

Разнообразие ландшафта и эстетических требований определяют особенности строения:

  • Сплошные ограждения. Листы профнастила закрывают опоры. Чаще всего применяют этот вариант.
  • Секционные. Востребованы не так часто, сооружаются при наличии каменных или кирпичных столбов. Длина секции зависит от особенностей рельефа. Точные расчеты длины пролетов позволяют сокращать количество отходов от обрезки профлиста.

Кроме того, заборы делятся на:

Фундаментные. Столбы включены в конструкцию ленточного фундамента. Он повышает ветровую стойкость забора. Зазор под загородкой полностью перекрывается профлистами, к тому же пыль с улицы не будет задувать на участок. Увеличивается время строительства и затраты на его обустройство. Так строят постоянные фасадные заборы.

Опорные — ограждения крепятся на опорные столбы, не связанные друг с другом. Получается значительная экономия средств. Однако большая высота постройки значительно уменьшает надежность забора. Но обеспечивает хорошую циркуляцию грунта и воды на поверхности земли. Особенно эти преимущества заметны при строительстве на склоне или на сыпучих, ползучих почвах, а также грунтах с высокой влажностью. Опорными обычно делают заборы между соседними участками.

Определить тип конструкции лучше после создания полного эскиза стройки.

Необходимые материалы и инструменты

Для установки заграждения любого вида потребуется:

  • Профнастил, высота волны 8-20мм.
  • Крепеж, заклепки, саморезы.
  • Песок, гравий, цемент.
  • Покрытие против коррозии металла – краска по металлу.
  • Разметочные веревки, колышки.
  • Инструменты для земляных работ (лопаты, бур).
  • Сварочный аппарат, электроды, крепеж для поперечных лаг.
  • Заклепочное устройство, дрель, шуруповерт, режущие приспособления.
  • Опоры из профильной трубы 60х40 длиной до 3.5 м для опоры.
  • Измерительные инструменты (рулетка, уровень, отвес).
  • Поперечины – профильная труба 40х20.
  • Рубероид, другой изолирующий материал, препятствующий смешиванию бетона и земли в лунках.

Замеры и эскиз забора позволяют рассчитывать необходимое количество материалов.

Посмотрите видео! Ошибки при установке забора

Проведение работ согласно плану

Пошаговая инструкция по созданию забора из профлиста предложена ниже. Монтаж предполагает выполнение 6 этапов работ. Лучше изучить эти этапы предварительно, чтобы сделать забор из профнастила крепким и надежным.

Разметка

Будущее расположение забора размечают колышками, которые вбивают в углы по периметру. После измерения расстояний можно определить количество проемов. Места расположения опор отмечают колышками. Потребуется обозначить место для ворот, калитки. Там тоже вбиваются колышки.

Совет! Для секционного забора лучше ширину пролетов делать кратной габаритам листа. Для сплошного – подойдет стандартная 2,5 – 3 метра.

Монтаж забора на ленточном фундаменте, включая ступенчатый тип, предусматривает установку уровней. Метки ставят на соответствующих стойках, установленных в углах по периметру, а на наклонных участках — в начале и конце каждой секции.

Разметка территории выполняется самостоятельно, никакого сложного оборудования использовать не надо.

Создание проекта

Для создания плана измеряется периметр территории, уклоны, обозначаются преграды, которые невозможно перенести или удалить. Это могут быть трубопроводы, электрические опоры. Согласно выполненным измерениям чертится план ограждения. В зависимости от типа почвы, особенностей рельефа, экономических возможностей выбирают:

  • тип фундамента;
  • конструкцию стоек;
  • материал для столбов и дополнительных конструкций (поперечные балки, соединительные скобы, закладные) ;
  • виды используемого крепежа, финишную отделку.

Рекомендации! Комбинация разных типов конструкций фундамента и стоек дает возможность экономить материалы, улучшить характеристики сооружения.

Составление подробного эскиза позволяет провести исчерпывающие расчеты, определить количество необходимых комплектующих.

Монтаж опор

Особенностью можно считать повышенную парусность для секционного типа, если высота конструкции достигает 2 метров, а ширина пролета – 2,5 метра. С такими габаритами забора надо устанавливать более надежные опоры.

Практикуется применение таких видов стоек, обеспечивающих прочное крепление листов:

  • труба обычная НКТ диаметр от 73 мм до 89 мм или профилированная 60х60 или 80х80 мм;
  • столбы из железобетона или дерева;
  • кирпичная кладка;
  • винтовые сваи.

Монтаж профильной трубы в качестве опор

В намеченных местах бурятся лунки глубиной от 1 до 1,5 метра, диаметром от 20 до 40 см.

Замечание! При большой высоте забора от 2 метров глубина заделки опор должна увеличиваться на 35% под землей и 65% над землей.

Стойки ставятся в одну линию, применяя отвес. Вертикальность и линейность исключают возможные сложности стыковки листов профнастила.

Опоры потребуется забетонировать. Перед заливкой раствора края ям обкладывают рубероидом, можно применить полиэтиленовую пленку. Это исключит смешивание бетона и земли, сохранит высокую прочность конструкции. Раствор заливают на глубину 1 метр, остальная часть засыпается песком и утрамбовывается. Такой метод способствует компенсации деформаций грунта при смене температур.

Важно! Бетон всегда имеет воздушные пробки, которые необходимо удалить. Воздух удаляется штыкованием имеющимися инструментами. Допустимо применение арматуры или металлического уголка.

Оставшиеся виды работ можно выполнять только спустя три дня после заливки бетона.

Перед монтажом профильной трубы требует:

  1. Сделать верхнюю заглушку, чтобы исключить попадание дождевой воды. Можно применить пластиковые заглушки, декоративные наконечники. Неплохо просто заварить верх стойки.
  2. Опоры лучше сразу покрыть краской необходимого цвета.
  3. Необходимо на основание опор приварить металлические пятки (квадрат из листового железа). Это упростит работы по выравниванию столбов. Крепление будет более надежным и уменьшит осадку.

Монтаж железобетонных или деревянных столбов

Установка деревянных или железобетонных опор проводится аналогичным способом, как при монтаже НКТ или профильной трубы. Деревянные опоры недолговечны.

Железобетонные столбы имеют слишком большой вес, поперечины к ним сложно прикрепить. Лучше такие элементы устанавливать на ленточный фундамент.

Монтаж кирпичных столбов

Установка кирпичных столбов предполагает наличие ленточного фундамента, поскольку вес конструкции очень большой, увеличивается давление на грунт. Такие столбы устанавливать сложно, требуются значительные затраты и дополнительное создание гидроизоляции.

Ход монтажа повторяет установку профильной трубы, которую позднее обкладывают кирпичом.

Важно! При установке кирпичных столбов предполагает установку металлических закладных, которые применяют при креплении поперечных элементов забора.

Посмотрите видео! Забор из профнастила. Очень бюджетный вариант

Забор на винтовых сваях

Преимущества монтажа:

  • создание традиционного основания;
  • применяется на любых грунтах;.
  • отсутствие необходимости применения спецтехники, высокая скорость установки.

Надлежащая антикоррозионная обработка обеспечивает срок службы забора более 50 лет.

Однако есть и недостатки. Вкручивание в каменистые почвы нарушает защитное покрытие, визуальное обнаружение повреждений при этом невозможно. Стойки к сваям крепятся сваркой. Ее проведение требует определенной квалификации, опыта. Установка на сваи столбиков при помощи винтовых соединений проводится после приваривания фланцев.

Монтаж поперечных лаг

Очередным этапом установки забора является монтаж поперечных лаг. Это делается при помощи сварки, хомутов, болтовыми соединениями. Электросварка наиболее оперативный надежный способ. Лаги ставятся параллельно одна другой и основанию сооружения. Для забора высотой менее 1.7 м требуется 2 лаги, если высота больше, потребуется ставить 3 лаги.

Созданная конструкция представляет собой каркас. Все окрашивается  антикоррозионной краской. Особое внимание уделяется местам сварки, чтобы предупредить коррозию.

Кроме сварки, допускается применять:

  • Скобы, хомуты для сопряжения лаг с опорами.
  • Кронштейны позволяют закрепить лаги к столбу (спереди встык, накладками-держателями, сбоку опор).

Рекомендация. Поперечины крепятся на удалении 25 см от кромки заграждения, линии грунта или уровня фундамента. Меньшее расстояние затруднит вкручивание шурупов электроинструментом под углом 90 градусов.

Установка профнастила

Пятый этап – крепление листов профнастила к поперечным планкам с помощью шурупов. Стыковка полотен обычно производится внахлест.

Важно! Один край листа должен иметь полную волну, второй – не полную. Стык выполняется только в одну сторону. Этот момент важен, если разметка листа и его порезка производится постепенно по мере монтажа. Место стыка стоит закреплять заклепками.

Саморезы вкручивают на нижнюю лицевую волну:

  1. слабое закручивание шурупов вызовет протекание.
  2. слишком сильно закрученный саморез вызывает деформацию прокладки, разрушит покрытие металла.
  3. криво поставленный шуруп разорвет металл, вызовет неплотное прилегание прокладки, это грозит преждевременной коррозией.

Правильно шуруп закручивают под углом 90 градусов, чтобы равномерно вдавить прокладку без прикосновения к поверхности металла. Крепить саморезы допускается к каждую третью волну.

Завершение монтажных работ

Окончанием строительства станет установка П-образной планки сверху забора. Элемент необязательный, но создающий ровную кромку. Планка закрепляется зажимами.

Некоторые особенности монтажа забора из профнастила

Неровные участки или пучнистые грунты требуют особенных приемов.

Пучнистый грунт

Данный аспект учитывается теми, кто хочет установить секционные или комбинированные заборы с тяжелыми каменными столбами. Опасность представляют супеси, суглинки. Другими словами, земля, удерживающая влагу при заморозках, обладает эффектом пучинистости. Грунт резко поднимается при замерзании. Фундамент ведет себя наподобие пластилина.

Решить проблему можно различным образом:

  1. Полное удаление грунта до глубины промерзания и его замена на песок. Удалению подлежит также почва вокруг фундамента.
  2. Монтаж фундамента ниже точки промерзания. Но давление пучистости останется на стенки основания.
  3. Легкие конструкции можно устанавливать, если утеплить фундамент специальным материалом. Утеплитель укладывают на ширину, равную глубине промерзания.
  4. Хорошим выходом является дренаж. Он представляет собой траншею глубиной равной глубине фундамента. Дно траншей нужно оснастить трубопроводом, обернутым фильтрующим материалом. Траншея выкапывается на расстоянии 30-50 см от фундамента. Готовый дренаж засыпают щебнем.

Неровные участки

Если выровнять участок слишком дорого, поставить забор можно на неровную землю. Территорию с резкими уклонами можно огородить секционными или комбинированными загородками, которые прекрасно впишутся в рельеф. Необходимо рассчитывать высоту и ширину каждого пролета. Эстетичность обеспечит фундамент ступенчатого типа.

На уклоне меньше 35 градусов допускается делать пролеты забора шириной 2.5 метра. При неравномерном уклоне можно делать забор из пролетов разной длины. Увеличение уклона требует уменьшения длины секции. На неровных участках лучше устанавливать заборы на ленточном фундаменте.

Полезные рекомендации

  1. Соединение листов под углом нужно закрыть угловыми планками, которые получают на гибочном оборудовании.
  2. Работа с профнастилом требует использования рабочих рукавиц, поскольку материал обладает острыми кромками.
  3. Резка листов выполняется ножницами по металлу. Края нужно закрашивать краской. Болгарку использовать нельзя, она разрушает декоративное покрытие.

Особенности ухода

Ухаживать за забором из профнастила с полимерным антикоррозийным покрытием практически не нужно. Полимер служит отличной защитой. Заграждение вдоль дороги может повреждаться камнями, гравием. Места повреждений нужно периодически специальной закрашивать.

Посмотрите видео! Как сделать забор из профнастила своими руками

dacha365.net

Как сделать забор из профнастила своими руками – пошаговое описание рабочего процесса

Если вы решили поставить забор из профнастила своими руками, то этот обзор для вас. В нем очень подробно и понятно описаны все нюансы рабочего процесса. Вам нужно просто повторить все действия – и результат получится не хуже, чем у профессиональных строителей.

На фото: такой забор очень надежен и долговечен

Забор из профлиста и с внутренней стороны выглядит аккуратно

Как правильно организовать работы

Чтобы получить хороший результат, мало разобраться только в особенностях монтажа забора из профнастила. Надо выбрать качественные материалы, использовать нужный инструмент и соорудить прочную несущую конструкцию. Мы разберем процесс с начала и до конца, чтобы у вас не осталось никаких вопросов.

При желании можно превратить забор в настоящую картину

Подготовительные мероприятия

Сразу ехать покупать материалы – не лучшее решение. Так как вы не знаете точного количества, а на глаз даже профессионал не станет проводить расчеты.

Поэтому не поленитесь и потратьте полчаса, чтобы провести замеры и расчеты:

  • В первую очередь определяется расположение забора. По линии натягивается строительный шнур, который и будет служить главным ориентиром. По углам забиваются деревянные колышки или металлические элементы, на которые и крепится шнур или леска;

Важно, чтобы столбик стоял прочно и не наклонялся при натягивании

  • Производятся замеры длины. В первую очередь стоит уточнить длину забора. Тут все просто, для работы нужно привлечь помощника и с помощью рулетки провести все измерения;

Измерения – обязательная часть подготовки

  • Определяется шаг расположения столбиков. Он может быть любым, но чаще всего выбирается диапазон от 2 до 3 метров, 2,5 метра – самое популярное и удобное решение. Лучше всего сразу разметить положение опор, так вы сможете точно рассчитать необходимое количество столбиков;
  • Рассчитывается необходимый объем профлиста. Тут все просто, если знаешь размеры листов профнастила. Стандартная ширина равна 1155 мм, полезная же равняется 1100 мм. Высота может быть любой, вам нарежут материал с точностью до сантиметра.

Вот все необходимые параметры материала

Если у вас неровный ландшафт, то следует спроектировать забор так, чтобы компенсировать все перепады уровня. В этом случае обязательно делается ленточный фундамент, с помощью которого и закрываются все неровности. Ниже представлен пример проекта для неровного участка.

Вот так делается ограждение при неровностях участка

Материалы и инструмент

Эта схема наглядно показывает, какие материалы и где используются при устройстве ограждения

Даже идеальное соблюдение технологии монтажа не гарантирует надежность забора, если вы использовали некачественные материалы. Поэтому нужно очень тщательно выбирать все необходимое. Таблица ниже позволит вам принять правильное решение.

Богатый выбор цветов поможет вам подобрать оптимальное решение для любого участка

Материал Рекомендации по выбору
Профнастил Лучше всего использовать варианты с высотой волны 8-10 мм, они маркируются как С8 и С10 соответственно. Толщина материала должна быть 0,5 и более мм, более тонкие листы брать не рекомендую.

При покупке обратите внимание на качество окрашивания: поверхность должна быть идеальной, без брака и царапин

Столбики Чаще всего используется профилированная труба размером 50х50 мм и более. Длина опор зависит от высоты забора, если этот показатель равен 2 метра, то столб должен быть 3 метра для надежного крепления в грунте.

Проще покупать уже готовые столбики, их цена выше, зато вы получаете готовый вариант, который не нужно окрашивать и резать

Перемычки Их лучше всего делать из легкой и прочной трубы 40х20 мм. Для удобства крепления профлиста выбирайте изделия с толщиной стенки в 1,5 мм. При такой толщине вы сможете вкручивать саморезы без просверливания отверстий, что ускоряет и упрощает рабочий процесс
Крепеж Профнастил лучше всего крепить с помощью кровельных саморезов. Они окрашиваются в цвет основного покрытия и имеют сверловой наконечник для вкручивания в металл без предварительного сверления.

Также в изделии есть шайба с прорезиненной основой, которая закрывает отверстие и защищает его от проникновения влаги

Материалы для бетонирования Чтобы закрепить столбы, понадобится или бетон из цемента пески и щебня, или цементно-песчаный раствор и наполнитель из камня, кирпича и битого бетона. Второй вариант проще и дешевле, так как камни и старый кирпич можно найти практически бесплатно
Краска Необходима для окрашивания столбов и перемычек. Используйте либо грунт и краску, либо состав, совмещающий в себе эти компоненты

Труба 40х20 – идеальное решение для перемычек

Монтаж забора из профнастила своими руками предполагает наличие у вас определенного набора инструмента:

  • Сварочный аппарат для крепления прожилин к столбам. Подойдет мобильный бытовой вариант, работающий от сети 220 Вольт. Если вы не умеете варить, то проще привлечь сварщика на час-два. В этом случае вам нужно предварительно провести подготовку и разметку, чтобы не терять времени и провести работу быстро;
  • Болгарка для резки металла и его зачистки перед свариванием. Этот инструмент позволяет быстро и качественно резать трубу, зачищать сварные швы и готовить поверхность к сварке. Не забудьте запастись отрезными и шлифовальными дисками соответствующего диаметра;

Этот инструмент незаменим при проведении разных работ с металлом

  • Для резки профнастила используйте ножницы по металлу. Ни в коем случае не проводите работы болгаркой, от этого профлист перегревается и уже через год торцы начинают ржаветь;

Ручные ножницы отлично подходят для резки профнастила с невысокой волной

  • Для выкапывания ям под столбы используется лопата или специальный бур диаметром не менее 20 см;
  • Раствор готовится или вручную (в этом случае понадобится большая емкость), или с помощью бетономешалки. Второй вариант предпочтительнее при больших объемах работы. Оборудование необязательно покупать, можно взять его напрокат на 1 день;
  • Замеры производятся с помощью рулетки, разметку лучше всего делать фломастером. Контролировать положение столбов и профлиста удобнее всего строительным уровнем;
  • Крепление листов производится с помощью шуруповерта со специальной насадкой М8. Она продается в строительных магазинах и предназначена специально для кровельных саморезов, магнитный держатель позволяет не терять крепеж во время работы.

Специальная насадка обязательно должна быть под рукой при использовании кровельных саморезов

Установка столбов и крепление прожилин

Установка забора из профнастила начинается с монтажа столбиков.

Процесс состоит из следующих действий:

  • Копаются или бурятся ямы под столбы. Работа производится лопатой или буром, минимальное заглубление опор должно составлять не менее 1 метра. Кроме того, на дно насыпается подушка из песка или гравия слоем 10-20 см, этот нюанс тоже не стоит забывать. Общая глубина обычно равняется 120-140 см;

При бурении или копании ям не забывайте ориентироваться по натянутому шнуру

  • На дно насыпается подушка. Она обеспечит стабильность монтажа и не даст столбу просесть при бетонировании;
  • Столб устанавливается на место. В первую очередь проверяется высота его надземной части, при необходимости положение регулируется. Если опора низко, то подсыпается песок, если высоко, то столбик аккуратно углубляется;

Для надежности можно приварить к подземной части выступы и перемычки. Тогда при бетонировании столб зафиксируется намного прочнее.

Столбик выставляется по веревке

  • Если используется наполнитель из камней и кирпича, то яма заполняется на 2/3 глубины. Остальную часть нужно класть после первичной заливки раствора, когда он заполнить все пустоты. Камни аккуратно трамбуются, при этом постоянно проверяется положение столба с помощью уровня, он должен стоять ровно;

Сразу заполнять яму камнями до верха не нужно

  • Готовится раствор. Если у вас нет наполнителя, то смешивается цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5, консистенция при этом должна быть достаточно густой. Если вы используете камни или кирпич, то готовится полужидкий раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Раствор должен проникнуть во все пустоты и заполнить их для наилучшего крепления;
  • Производится бетонирование столбов. Раствор заливается в ямы и уплотняется палкой или арматурой для того, чтобы он как можно лучше заполнил яму, и в ней не осталось пустот. Раствор со щебнем заливается до верха, а если у вас использовались камни, то на первом этапе их надо закрыть, после чего наполнитель добавляется до самого верха и заливается раствором до нужного уровня;

Наполнитель докладывается до верха и заливается раствором до конца

  • Проверяется положение элементов. Я знаю из своей практики, что даже при аккуратной заливке столб может сместиться. Поэтому обязательно сразу после бетонирования проверьте его положение уровнем со всех сторон и при необходимости произведите выравнивание. Только после этого работа может считаться успешно завершенной.

Обязательно проверяйте уровень в конце бетонирования каждой опоры

Чтобы бетон набрал прочность, ему необходимо время. Лучше всего продолжать работы не ранее, чем через 5 дней после бетонирования, за это время материал хорошо схватится и затвердеет.

Раствор должен хорошо схватиться, а на это нужно время

Технология установки забора из профнастила своими руками включает в себя такой этап как крепление прожилин. Эта часть работ может производиться двумя способами: свариванием и использованием специальных кронштейнов.

Рассмотрим каждый из них и начнем со сварки:

  • Готовятся перемычки и столбы. Что касается прожилин, то они отрезаются на куски, которые должны быть на 5 мм меньше расстояния между столбами. Поверхность столбов в месте крепления перемычек зачищается, если они окрашены, то краска снимается;
  • Прожилины выставляются и привариваются. Если у вас есть струбцины, то проще всего зафиксировать перемычки с их помощью, если креплений нет, то два помощника должны придерживать элемент, пока его не прихватят. Сваривание производится по всему периметру примыкания;

С помощью струбцин очень удобно фиксировать конструкцию перед сваркой

  • После сваривания швы зачищаются. Снимаются слишком выступающие наплывы и другие огрехи. При обнаружении плохо проваренных участков их нужно подварить еще раз;
  • Поверхность очищается и окрашивается. Если у вас были окрашенные столбы, то красятся только участки соединений и прожилины. Если покрытия нет, то обработка производится целиком. Нанесение защитного состава производится как минимум в два слоя, особое внимание уделяется местам сварки и другим соединениям.

Краска защищает металл от коррозии и повышает привлекательность конструкции

Теперь разберем вариант соединения столбов и лаг с помощью специальных кронштейнов. Как они выглядят, можно увидеть на фото, а, как их использовать, мы разберем ниже:

Крепеж делается под определенный размер столбов и перемычек, важно подобрать подходящий вам вариант

  • Первый элемент устанавливается на нужном вам уровне. Монтаж к столбу выполняется с помощью саморезов. Крепление может производиться по бокам или с передней стороны, все зависит от конструкции крепежного узла;
  • Ставится кронштейн на второй столб. Чтобы точно определить его положение, надо поставить перемычку и положить не нее строительный уровень. По нему определяется точное местоположение крепления, и оно прикручивается к опоре. Таким же образом работа продолжается по всей длине забора;

Этот вариант подходит для тех, кто не хочет пользоваться сваркой

  • Перемычки фиксируются саморезами с задней стороны. Получается очень прочный и идеально ровный узел. Единственный минус этого решения состоит в том, что крепежи можно найти не во всех городах, поэтому если вы решили использовать такую технологию, то убедитесь, что сможете купить кронштейны.

Строительство забора при использовании кронштейнов очень сильно упрощается

Крепление профнастила

Монтаж профнастила на забор осуществляется по такой схеме:

Установка профлиста на забор не отличается сложностью

  • В первую очередь подготавливается лист. Если нужна резка, то производится разметка и элемент режется. Если на поверхности есть защитная пленка, то ее лучше снять перед креплением, так как потом выдрать ее из-под саморезов будет очень сложно, а куски полиэтилена, торчащие из-под шайб, испортят весь вид забора;

Также вы должны знать, как правильно закреплять элементы саморезами. Тут следует ориентироваться по резиновой основе шайбы, она не должна быть раздавлена, но и не должна просто прикасаться к поверхности. Правильный вариант показан на простой и понятной картинке ниже.

Вот так должен располагаться крепеж

  • Лист выставляется в требуемое положение и прихватывается. Для начала достаточно закрутить 4 самореза по углам, чтобы не нужно было держать элемент. Далее профлист крепится как положено, метизы должны располагаться через 1 волну, их длина обычно составляет 20-25 мм;

Саморезы располагаются через 1 волну и закручиваются шуруповертом со специальной насадкой

  • Следующие листы крепятся аналогичным образом. Не забывайте проверять положение каждого элемента уровнем, многие забывают об этом после монтажа первого листа, и в итоге к концу забора образуется заметный перекос;

Инструкция по креплению проста, главное – проверять положение каждого листа

  • Крепится заборная планка. Она нужна для того, чтобы придать конструкции более привлекательный вид и закрыть верхние торцы от осадков. Элементы просто надеваются на верхнюю часть, в местах их соединений делается напуск не менее 30 мм. Крепление производится с помощью заклепок, которые подбираются в цвет забора, все просто и быстро.

Торцевая планка надевается на верхнюю часть и фиксируется заклепками

Установить забор из профнастила по этому обзору не составит труда. Если вас интересует вопрос сборки ворот и калитки, то процесс аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, то нужно варить каркасы и крепить их к столбам на петли. Подробно этот вид работ описан в отдельном обзоре на нашем сайте.

Вывод

После прочтения обзора с работой сможет справиться любой человек, тем более что вы сами выбираете варианты сборки конструкции. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше и наглядно покажет многие важные моменты монтажа. Если у вас все же остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.

kursremonta.ru

Как правильно построить забор из профлиста

Главная » Заборы и ограждения » Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Как правильно поставить забор из профлиста? Инструкция и видео уроки

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила — самый распространенный тип ограждения для загородных участков. Конструкция забора состоит из самого профнастила, опор и лаг.

Установка забора из профнастила не отличается большой сложностью и не требует применения спецтехники и дорогостоящего оборудования.

Многих интересует. как правильно поставить забор из профлиста самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. Сделать это несложно даже человеку без опыта, для этого потребуется всего один подручный из домашних или друзей.

Чтобы осуществить монтаж забора из профнастила потребуются:

  • Профлисты, предназначенные для установки ограждений.
  • Опоры: их можно сделать из круглых труб (проще забивать) или труб с квадратным сечением (к ним проще крепить лаги). Если планируется установка комбинированного забора с кирпичными столбами, в качестве сердечника все равно будет устанавливаться труба.
  • Поперечные лаги: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
  • Саморезы по металлу.
  • Краска для опор и лаг.
  • Щебень и гравий для бутования.

Для осуществления расчетов по количеству материала поможет схема установки .

Если вы будете устанавливать конструкцию сами, то забор из профнастила без установки обойдется вам только по стоимости материалов.

Установка забора своими руками

Первый этап работы — подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами — 2 метра. Если забор невысокий — полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

  • Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
  • Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
  • Столбы бетонируются;
  • Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Чтобы установить столб необходимо выкопать лунку буром на глубину одной трети надземной части опоры. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебенной подушки.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

  • На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
  • Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
  • По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Монтаж и установка: заключительный этап

После установки профлиста необходимо закрыть опоры сверху пластмассовыми заглушками. Это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Если профлист будет поднят над землей даже на 5-10 см, на территорию вашего участка смогут проникнуть мелкие грызуны, собачки и кролики, которые потревожат ваш покой. А от вас, наоборот, могут сбежать куры и прочая домашняя живность.

Но если лист будет упираться в землю, то он начнет ржаветь. Поэтому после окончания установки забора имеет смысл сделать по его линии двухстороннюю бетонную отмостку с уклоном. Она защитит профнастил от ржавления и по ней дождевая вода будет уходить дальше от ограждения. На этом монтаж забора из профлиста можно считать законченным.

Если вас интересует установка металлических заборов из профнастила. вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленных на нашем сайте.

Особенности проведения монтажа забора из профнастила своими руками

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

[содержание h3 h4]

Почему именно профнастил?

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста — посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста — это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

  • профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
  • щебень + цемент + песок;
  • веревка, грунтовка, уровень;
  • сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
  • дрель + сверло;
  • заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый разбор этапов строительства

Этап #1 — разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

Этап #2 — установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать, это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 — устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом — такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними — получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Источники: http://stroychik.ru/zabor/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami, http://svoizabor.com/iz-profnastila/ustanovka-montazh, http://diz-cafe.com/postroiki/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

zabor-pro.ru

Как сделать забор своими руками из профлиста: пошаговая инструкция и видео

Даже если соседи самые белые и пушистые, любой владелец дома считает нужным огородить свою частную жизнь от чужого взгляда. Для этого возводят заборы. Как сделать забор самому, без помощников — подробно описано в нашей статье.

Забор — основополагающая часть любого загородного участка. Ведь и правда: то, что происходит во дворе — это частная жизнь, которую не всегда хочется выставлять на обозрение посторонних. Тем более что сохранность личного имущества, которое находится на территории участка, содержимое его придомовых построек — становится всё более актуальной задачей. Так или иначе, ограда частного дома хотя бы с его лицевой стороны очень важна и необходима.

Немногим ранее конфигурация забора и материал, из которого он возводится, были намного банальнее. Сегодня производители предлагают множество вариантов, что, даже чтобы их перечислить, уйдёт немало времени. И всё же самым востребованным можно считать профнастил, или профлист. Полное название этого материала: профилированный металлический лист. Дело в том, что цена набора строительных материалов для такого забора очень невысока практически для любого хозяина дома, а возведение такой ограды воссоздаётся настолько просто, что забор своими руками из профлиста по плечу любому среднестатистическому землевладельцу.

Преимущества забора из профлиста

Преимущества забора из металлического профлиста очевидны, потому как при его возведении можно обходиться без найма людей, покупки или аренды строительной техники. Очевидно, поэтому многие хозяева считают такие конструкции несерьёзным и ненадёжным ограждением своего жилья. Данное предубеждение совершенно беспочвенно, ведь изделия из профнастила имеют достойное качество и поэтому очень популярны среди населения.

В чем преимущество профлиста

Скорость монтажа. По данному параметру нет, пожалуй, другой такой быстровозводимой конструкции. Человеку, не искушённому в строительном деле, совсем необязательно учиться чему-то особенному и постигать все нюансы строительного дела. Не требуется иметь в хозяйстве и какие-то особые строительные инструменты. Может только понадобиться сварочная техника, но если её нет и нет навыков обращения с ней, вполне возможен монтаж другим способом, используя банальные инструменты и приспособления, которые имеются у каждого хозяина частного дома.

Забор является сплошным. Это не простой забор из штакетника. Ограда полностью скрывает имущество двора и всё в нём происходящее от посторонних взглядов. Параметры ограды — высоту, ширину, выбирает сам владелец. Конечно, размеры должны подбираться не наобум, а быть чётко измерены — имеется в виду, что забор должен иметь точные ограничения. Следует учесть, что даже совсем невысокий забор из профнастила может отлично оградить территорию от чужих взоров. И очень хорошо, что профилированного листа можно заказать по длине хоть мало, хоть много – каким угодно метражом.

Многие, едва взглянув на ограду из профнастила, думают: ну какая может быть защитная функция у такой простой жестянки! Если же рассмотреть глубже, то забор из профлиста будет иметь такой острый, режущий верхний край, что будет защищать от злоумышленников не хуже колючей проволоки или же более внушительного, капитального ограждения. При попытке перелезть любой может запросто порезать руки. Многим кажется, что такой забор несложно демонтировать. Но если профессионал-злоумышленник захочет проникнуть на какую-то территорию во что бы то ни стало, он может демонтировать любую преграду.

Забор очень долговечен. Конечно, при условии соблюдения всех нюансов его установки и эксплуатации, а также если для его строительства были использованы только качественные материалы от проверенных производителей. Такая ограда, как правило, служит несколько десятилетий.

Эстетичность. Внимательно прочитав о том, как сделать забор из профнастила своими руками и с энтузиазмом принявшись за дело, вы уже в самом процессе работы увидите, как хорошо и лаконично он будет смотреться. Здесь ничего лишнего, всё ровно, аккуратно. Цвет часто подбирается в тон крыше здания — благо, что цветовых вариантов здесь не счесть. Красивый и опрятный вид имеет такой забор ещё и потому, что поверхность листа покрывается специальными стойкими защитными веществами, которые имеют свойство сохранять металл в первозданном виде многие годы. Благодаря этому забор не выгорает на солнце, не страдает от осадков, за ним требуется минимальный уход.

Лёгкость ухода. Если поверхность ограды стала грязной, её можно легко отмыть водой из шланга, предварительно нанеся на забор раствор обычного бытового моющего средства. Кстати, многие виды профнастила покрываются специальными полимерными покрытиями, которые отталкивают грязь. Если же загрязнения всё же возникают, то при первом же дожде поверхность очищается сама.

Шумопоглощение. Говоря о защите от чужих взоров, нельзя сказать и о некоторой звукоизоляции, присущей профнастилу в качестве забора. Конечно, это не звукоизоляция в прямом смысле этого слова, но хорошая плотность материала достаточно неплохо позволяет уберечься от уличного шума, а также не позволит случайным прохожим подслушать разговоры хозяев двора. Тем самым забор из профлиста обеспечивает не только ограждение в физическом смысле, но и оберегает частную жизнь владельца от чужих ушей.

Как выбрать профнастил для ограды

Для того чтобы выбор оказался верным, нужно знать не только свойства, но и виды материалов для возведения надёжного забора. Разберёмся, что же представляет из себя профнастил.

Это стальной лист (толщина бывает разной), который имеет цинковую, алюмоцинковую оболочку, защищающую от коррозии. На производстве такие листы прокатываются через станок, который придаёт им определённый профиль. От толщины листа и формы профиля зависит назначение и применение данного образца.

Типы профнастила

Профнастил подразделяется на несколько типов. При выборе всегда учитывается маркировка с буквенными символами (они обозначают предназначение изделия) и цифрами (которые обозначают размерные величины материала). Итак, рассмотрим типы профнастила.

«Н». Это материал используется для несущих конструкций в строительстве. Такие полотна имеют ярко выраженный высокий профиль с добавочными рёбрами жёсткости и продольными канавками. Применяется как основа для стен и крыш, несъемная опалубка для монолитного монтажа, из такого профиля делаются контейнеры. Понятно, что для забора такой профнастил в обычном жилом доме совершенно не оправдан.

Профнастил «НС» — нечто среднее между материалом для несущих конструкций, описанном выше, и листами для монтажа стен. Профиль волн здесь уже ниже — 35+40 мм, толщина материала тоже поменьше. Используется как обшивка стен, а также как нагруженный элемент на постройках не очень солидной величины. Может служить в качестве кровли, монтироваться в виде навесов. Для ограды крупных площадок, для строительства такой вид также широко применяется. Это изделие воистину добротно и универсально. Но и, соответственно, довольно дорогое для того, чтобы возводить из него заборы для простого частного дома. Высокие характеристики прочности такого изделия здесь просто останутся невостребованными.

Профлист «С». Это материал, предназначенный для отделки стен. Высота профиля здесь небольшая, толщина листа незначительна. Цена доступная. Для заборов как раз годится: ограды будут надёжные, долговечные, лёгкие. Будет достаточно для такой цели выбрать металл с высотой профиля не выше 21 мм.

Профильные листы «МП». На рынке представлены довольно в широком ассортименте. Его популярность и универсальность в применении очевидна: из него монтируют лёгкие кровельные покрытия, хозпостройки, сэндвич-панели с функцией утепления. Для строительства забора подходит прекрасно.

Если говорить о разновидностях профнастила ещё больше, то следует рассказать, как читать их обозначения. Двузначное число после букв показывает высоту профиля, после чего пишутся цифры, которые обозначают в миллиметрах полезную ширину листа. То есть, это расстояние, которое лист занимает уже после монтажа, без участков для перехлёста с соседним полотном. Поэтому, если производится расчёт, сколько листов понадобится для ограждения, следует ориентироваться именно на эту последнюю цифру.

Примеры обозначений разновидностей профнастила:

  • С8х1150 (А,В) — для облицовки стен и строительства заборов;
  • МП18х1100 (А,R) — кровельное покрытие и строительство заборов;
  • МП18х1100 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
  • МП20х1100 (А,В) — облицовка стен и строительство заборов;
  • МП20х1100 (R) — кровельное покрытие;
  • С21х1000 (А) — кровельное покрытие, строительство заборов;
  • С21х1000 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
  • НС35х1000 (А) — кровельное покрытие и строительство заборов;
  • НС35х1000 (В) — строительство заборов;
  • МП35х1035 (А) — облицовка стен и строительство заборов;
  • МП35х1035 (В) — кровельное покрытие и строительство заборов;
  • МП40х1000 (А) — облицовка стен и строительство заборов;
  • С44х1000 (А) — кровельное покрытие и строительство заборов;
  • С44х1000 (В) — облицовка стен и строительство заборов;
  • Н60х845 (А) — кровельное покрытие, строительство заборов;
  • Н60х845 (В) — несущие конструкции, несъемные опалубки, строительство заборов;
  • Н75х750 (А,В) — несущие конструкции; несъемные опалубки, строительство заборов;
  • Н114х600 (А,В) — несущие конструкции, несъемные опалубки.

Что касается толщины листа, то она также может претерпевать изменения, даже в одном типе профиля. Иногда данный показатель указывают при маркировке товара, в виде дробного числа. Если, к примеру, написано «0,6» — это значит, что листовая сталь в данном профиле имеет толщину 0,6 мм. Для возведения ограждений вокруг придомовой территории применяется обычно лист толщиной 0,45+0,6 мм. Этого вполне хватает для надёжности.

Исходя из сказанного, для строительства простого забора из профнастила самым верным решением будет выбрать листы с маркировкой С (стеновой) либо же МП — универсальный лист, высота волны которого составляет 18+21 мм. Иногда используют и с более мелкой высотой волны — 8+10 мм, но для надёжного ограждения такой материал будет всё же слабоват, особенно если учесть климатические условия, в которых находится здание. Под натиском ветров и ураганов такой тонкий забор может не выдержать. Ну а если хочется выбрать профлист с высотой волны больше 30 мм, этого делать также не стоит, так как это просто лишние расходы без особой практической выгоды для владельцев.

Несколько слов о покрытии

Вряд ли найдётся много желающих сделать ограду для своего участка из простой оцинковки — это будет смотреться неэстетично, слишком просто и неуютно. Вместо обжитости, будет создаваться впечатление какого-то временного недостроенного жилья, вечного строительства. Чтобы забор давал ощущение не только внешней защиты, но и спокойной обособленности, уюта, следует монтировать его из листов с полимерным покрытием.

Какие бывают виды покрытия профнастила

Полиэстер. Самый доступный по цене, где стоимость отнюдь не говорит о низком качестве. Это защитно-декоративное покрытие достаточно устойчиво к перепадам температуры, прекрасно защищает металл от коррозии, не разрушается под агрессивным воздействием солнечных лучей, не выгорая на солнце. Благодаря этим качествам, сохраняется изделие в первозданном виде в течение долгих лет. При этом полиэстер всё же имеет существенный недостаток: его легко поцарапать при неаккуратном обращении. Высокую абразивную нагрузку он, к сожалению, не выдерживает.

Но если хочется выбрать именно полиэстер, что вполне оправдано и его ценой, и эстетичностью, и защитой, то лучше всего остановиться на матовом покрытии, а не глянце. В этом случае покрытие оказывается более стойким к абразивным воздействиям, да и мелкие дефекты будут не так видны на его поверхности. А также он выглядит более приятно из-за того, что не даёт бликов при ярком солнце. Ещё один плюс: профлисты, обработанные с помощью матового полимерного покрытия, имеют интересный фактурный рисунок, который приятно впишется в дизайн вашего участка.

Пураловое покрытие. Это покрытие на основе пурала — мультиполимерного композита, который сочетает в себе лучшие качества полиуретана, акрила, полиамида, которые в него входят. Это уже более высокий уровень качества, долговечности изделия, носящего покрытие такого рода.

Профнастил с пураловым покрытием служит, как правило, до 50 лет, не теряя своих эстетических качеств. Стойкое противодействие к внешним агрессивным факторам окружающей среды позволяет ему сохраняться в красивом первозданном виде очень долгое время. Такие листы часто применяются для кровельных работ. Для забора это также просто идеальный вариант. Но учитывая очень высокую стоимость, которая во много раз превышает цену листа с полиэстеровым покрытием, применять такой вид слишком дорого и нецелесообразно.

Пластизоловое покрытие. В основе данного материала лежит поливинилхлорид. Ценится тем, что очень надёжно защищает лист от различных внешних воздействий, в том числе — действия на него абразива. С таким покрытием профлисты имеют очень красивое оформление. Широкий ассортимент разновидностей оформления, множество цветовых и фактурных решений, с помощью которых часто имитируются природные материалы — всё это делает профлисты с данным покрытием очень популярными у дизайнеров.

Но недостатки у пластизолового покрытия всё же имеются, и они довольно существенны. Например, он не любит высоких температур, поэтому в жарких регионах его использовать не рекомендуют. Относительно стойкости к солнечным лучам — имеется склонность к выцветанию на солнечной стороне. Поэтому, если планируется применять пластизол на солнечной стороне, лучше выбирать как можно более светлые оттенки, тогда потеря цвета не будет так бросаться в глаза.

В основном пластизоловый профнастил применяют для кровельных работ. Возведение забора из этого материала всё же подвергается сомнениям из-за вышеописанных недостатков. Хотя, если говорить о прочности и надёжности, то это едва ли не самый верный защитник от бурь, градов и других природных воздействий.

Покрытие ПВДФ. Это композитный состав на основе акрила (приблизительно 20%) и поливинилфторида (приблизительно 80%). Это воистину победитель по стойкости и долголетию. Устойчив к любым агрессивным воздействиям извне. Срок службы — более 50 лет. Уместен в любых климатических условиях, прекрасно себя чувствует при любых условиях эксплуатации. Не разрушается вследствие химических воздействий в районах с неблагоприятными условиями, связанными с промышленными выбросами в атмосферу.

Недостаток один — высокая цена, из-за которой о широком применении таких изделий говорить не приходится. Ведь обычному владельцу дома значительно выгоднее купить полиэстеровый настил, который доступен по цене. Очень часто для забора приобретается метраж листа с некоторым запасом, чтобы впоследствии можно было отремонтировать повреждённые участки, заменив их на новые составляющие.

Строение забора из профлиста. Как построить простой забор из профлиста по обычной схеме

Запланировав строительство забора, следует набросать схему, которая поможет построить ровный и красивый забор из профнастила своими руками, видео вы можете увидеть в нашей статье. Слишком сложные конструкции не всегда себя оправдывают и требуют большего мастерства, больших вложений и масштабов работ. Главная задача данной статьи — научить делать обычный аккуратный и прочный забор из профнастила своими руками. Например, простой забор из профнастила по схеме без фундамента.

Для установки такого забора общий ленточный фундамент под всю длину забора не делается. Каждый столб опоры будет вкапываться отдельно. Если всё делать грамотно и точно, такой вариант ограждения получается прочным и добротным.

Рассмотрим подробнее, как установить такой забор

Выкапывается, или бурится яма для каждого столба в виде скважины. Чтобы забор стоял крепко и не деформировался, необходимо делать глубину ниже уровня промерзания земли. Например, если в данной местности земля промерзает до глубины 0,8 м, то глубина скважины должна быть примерно 1,3 м. Данный параметр лучше всего уточнить у местных строительных компаний, так как немалую роль в определении глубины скважины играет специфика состава грунта данной местности.

Установка стоек-опор. Для опор берут металлические трубы — как круглого, так и прямоугольного, или квадратного профиля. Удобнее всего устанавливать квадратную сечением 50х50 или лучше 60х60, стенка должна быть 3 мм. Если трубы круглые, нужно брать диаметром 50 мм и более.

Бетонирование скважины со стойкой. Скважина заполняется песком и гравием и бетонируется.

Крепление перемычек к стойкам. С помощью сварки или механическим способом к столбам крепятся перемычки-лаги. На 1 столб потребуется столько перемычек, насколько будет высок забор. Например, если высота ограждения планируется не более 2 м, то прикрепляют по 2 перемычки на стойку — вверху и внизу. При этом от краёв ограды отступают 250-300 мм. Если забор будет выше, то нужна ещё одна перемычка в центре каждой стойки. Если забор очень высокий, то примерное соотношение расстояний между перемычками-лагами такое: перемычка на метр высоты.

Прикрепление профлистов к столбам при помощи перемычек. Профлисты крепятся с помощью кровельных саморезов с нахлестом в одну волну. Крепёжные элементы устанавливаются через одну там, где нижняя часть прилегает к поперечине.

Схема эта довольно проста, если внимательно руководствоваться советами по установке таких оград.

Что и сколько нужно для установки забора из профлиста

Определяясь с количеством материалов, нужно сначала определить, какой длины потребуется забор. Длину следует посчитать общую, а также длину каждой стороны. Далее, следует задуматься о высоте ограды.

Как определить количество элементов профнастила. Это сделать не так уж сложно: следует разделить периметр забора (сумму длины всех сторон) на полезную ширину листа. Полученную цифру округлить в сторону увеличения. Длина листов зависит от высоты ограждения, которая планируется заказчиком. Обязательно следует учитывать, что листы будут крепиться к стойкам-опорам с некоторым просветом от поверхности земли. Этот просвет может составлять примерно 100-150 мм. Следует помнить, что профлисты не должны упираться в грунт.

Определение количества и длины стоек для забора. Длина рассчитывается исходя из глубины погружения в грунт, плюс планируемая высота забора. К примеру, если глубина скважины будет составлять 1,2 м, а планируемая высота забора 1,5 м, то общая длина каждой трубы-стойки 60х60х3 составляет 2,7 м. При монтаже забор поднимают над уровнем грунта, поэтому верхних частей стоек снаружи будет не видно.

Каким должно быть расстояние между стойками? Дистанция составляет 2-3 м, если это район со спокойными климатическими условиями, защищённый от ветра и шквалов. В местностях, где часто бывают сильные ветры, стойки-опоры ставятся с меньшей дистанцией.

Если планируется поставить сплошной забор, то длина промежутков между столбами может быть и не везде одинаковой. Если же ограда будет устанавливаться по секциям, то есть, каждый из пролётов заполняется так, чтобы столбик был виден, лучше, чтобы в одну секцию помещалось несколько целых профлистов. В крайнем случае, число профлистов может быть кратным половинке профлиста. Если сделать по-другому, будет много материала потрачено на отходы.

Количество стоек рассчитывается на каждую сторону дома, учитывая расстояние между ними самими. После чего рассчитывается точный промежуток в сантиметрах, чтобы уже в ходе работы действовать по этой максимально точной разметке.

Общее количество профильной трубы, которая лучше всего подойдёт для поперечин-лаг, определяется просто: умножается периметр ограды на количество поперечин. Что касается размеров в сечении, здесь нужно сделать некоторые уточнения.

Чаще всего для таких целей берутся трубы 40х20 мм, многие приобретают такие изделия с сечением 1,5 мм. Но после, вследствие недостаточно плотного сечения, установленный забор получается не очень устойчивый, начинает шататься при ветреной погоде. Это происходит оттого, что данные параметры трубы недостаточно хороши для такого применения.

Лучшие несущие перемычки-лаги получаются из трубы с параметрами 40х25х2,0, хотя, допустимо взять и 40х20х2,0. Первая хоть и совсем немного увеличена в размерах, но обладает поперечной жёсткостью ограждающей конструкции в полтора раза больше, чем вторая. В местностях с нередкими сильными порывами ветра это особенно чувствуется.

Методы крепления

Со стойками-опорами лаги скрепляются с помощью сварки. Этот факт также идёт в пользу трубы со стенкой в 2 мм. Стальную трубу в полтора миллиметра очень трудно приварить без прожига, особенно начинающему сварщику. «Двойка» приварится без проблем.

Бессварочное крепление. Это крепление на болты. Применяется в тех случаях, когда сварочная техника отсутствует, или же владелец боится что-то испортить неумелой сваркой. Крепление на болты осуществляется как обычно, все домашние умельцы этим владеют.

Ещё один совет — купить специальные «крабы» — крепления, которые позволят упростить решение данной задачи. Такой кронштейн установить очень просто. Это делается с помощью кровельных саморезов, которые применяются для фиксации профлиста к поперечинам-лагам.

Конечно, такое крепление по своей прочности немного уступает сварочному, но по простоте исполнения — вполне оправдано. Единственный нюанс: если поперечины монтируются сваркой, их можно совмещать в любых точках. Если же крепление механическое, то профильные трубы придётся перекраивать так, чтобы стыковать их именно на опорном столбе.

Профильные саморезы. Обязательно понадобятся для крепления профлиста к лагам. Количество их рассчитывается в зависимости от размеров забора и нюансов его конфигурации.

Например, если закручивать саморезы в каждую вторую волну, то для С20, МП20 нужно будет по 4 самореза на поперечину. При двух лагах — по 8 штук, при трёх лагах — по 12 шт.

Если применить качественный шуруповёрт, то саморезы с их зенкующим наконечником-буром прекрасно входят в основу без предварительного сверления отверстий. Шестигранная головка распределяет вращение, пресс-шайба, оснащённая резиновой прокладкой, предохраняет стыковку от воздействий влаги, которые могут повлечь коррозию металла в том месте, где в нём проделаны отверстия.

Широкий выбор саморезов помогает выбрать их под цвет профнастила. В таком случае на стыках листов они становятся практически незаметными. Для монтажа заборов лучше всего покупать саморезы диаметром 4,8 мм. Длина может быть разная, но самая оптимальная — 19 мм. Такая длина позволяет саморезу пройти через металл и одну стенку профильной трубы-стойки не упёршись в другую её стенку.

Если с помощью саморезов монтаж производится на кронштейны «крабы», следует купить их с некоторым запасом.

Цемент, песок, гравий (щебёнка). Всё это нужно для того, чтобы засыпать и забетонировать столбы-опоры. При расчёте количества следует учесть количество столбов, глубину скважин для установки.

Инструментарий. Всё очень просто: лопата, бур, посуда для замеса бетона, рулетка, уровень, разметочный шнур. А также необходим шуруповёрт или дрель с хорошей регулировкой оборотов и головкой на 8. Ещё лучше, если будет сварочный аппарат. Для того чтобы резать металл и зачищать профильные трубы от коррозии перед их грунтованием, нужна шлифмашина. К ней должна прилагаться щётка с дополнительным ворсом.

А также для работы нужны и другие приспособления, о которых будет упомянуто ниже, в описании процесса установки ограждения.

Пошаговое описание монтажа забора из профнастила

Рассмотрим подробно, пошагово, как сделать забор из профнастила своими руками, видео вы найдёте у нас. Данное описание сделано мастером, который на собственном опыте познал все тонкости и хитрости этого процесса, для того, чтобы не звать на помощь никаких умельцев. Конечно, помощь иногда нужна, но бывают разные ситуации, когда даже такую объёмную работу приходится делать одному.

Разметка местности. Устанавливаются колышки в местах двух крайних точек забора. Между ними натягивается шнур — это будет линия забора. Далее, нужно удалить в месте этой линии все препятствия для работы — мусор, камни, большие растения.

Устанавливаем два основополагающих столба, которые пока что будут обозначать одну сторону забора. Они должны находиться на строго горизонтальной линии своими верхними частями. И их следует установить чуть выше, запланированной высоты. Это поможет упростить дальнейшие действия. Позже их можно будет подровнять после того, как застынет бетон. Устанавливаются эти столбы так, как и другие опоры.

Чтобы в дальнейшем забор не деформировался от зимнего поднятия грунта, бетонирование проводится в самом низу скважины. Если грунт промёрзнет, то опора в таком случае останется на месте, так как действие касательных сил будет происходить выше забетонированного участка. Это даст хорошую гарантию и стабильность для всей конструкции на протяжении всего срока её эксплуатации.

Итак, как уже было сказано, вначале устанавливаются два столба на границах и соединяются верёвкой. После того как проведены подготовительные работы по очистке линии забора, верёвку можно снять. Намеченные точки служат для бурения скважин и установки опор. Диаметр бура нужно брать 180-200 мм при диаметре трубы 60х60. Это необходимо для того, чтобы сделать хороший бетонный пояс для столба, тем самым обеспечив надёжную установку. Буром, имеющим больший диаметр, работать не стоит, так как это потребует дополнительных физических затрат, большего количества бетонного раствора на тот же исходный результат.

Очистка труб от ржавчины и налёта производится до монтажа — именно сейчас это сделать значительно проще, чем после него. После зачистки необходимо сразу же покрыть изделия антикоррозийными покрытиями или покрасить.

Установка крайних столбов. Выставить их нужно строго вертикально. Контролировать необходимо как относительно продольной, так и поперечной линии. Для этого лучше всего пользоваться строительным уровнем с магнитной платформой, который притягивается к трубе, чтобы освободить руки монтажника. Ещё более точный результат будет достигнут, если применять два уровня, чтобы можно было контролировать сразу две плоскости.

После установки крайних опор и их подрезки под одну горизонтальную линию, проводится действие, которое можно назвать полезной хитростью. Дело в том, что по центру обрезанных столбиков натягивается струна(это может быть проволока из стали диаметром 1 мм). С одной стороны, она привязывается на верх столба к приваренной к нему петельке или вставляется в просверлённую дырочку. Обязательно — на верх столба! На другой опоре проволока только вставляется в ушко или дырочку, но не завязывается, а на продетый конец вешается противовес. Это могут быть кирпичи, или же гиря, болванка — предмет массой 15-20 кг.

Результат — идеальная трассировка забора, который можно возводить под эту ровную линию, не боясь где-то «скосить».

Определяем шаг установки опор. Как это сделать, было описано выше. Допустим, при расчётах получилось значение 2,9 м. Отмеряем это расстояние с помощью рулетки от первой опоры. Точку центра новой опоры поможет зафиксировать новый отвес — предмет, подвешенный на струну с помощью крючка. Это может быть капроновый шнурок или стальная цепочка с грузом. Отвес точно показывает место, где бурить следующую скважину. Более того, он точно показывает центр скважины.

Копаем скважину. Перед бурением следует выкопать небольшую ямку, шириной и глубиной в штык лопаты. Далее, буром делаем проходку скважины. После углубления инструмента на 100-150 мм, бур извлекают и из полученного отверстия выбирают грунт. Для того чтобы на «рабочем месте» был порядок и было удобно работать, грунт лучше всего сразу забросить в тачку и увезти подальше.

Бур углубляем дальше, но по длине он короче планируемой глубины скважины. Для этого берём отрезок стальной трубы в качестве «удлинителя» бура. На место поперечной рукоятки прикручиваем «удлинитель». С другой стороны «удлинителя» прикручиваем рукоятку. Теперь длины хватит для того, чтобы пробурить более глубокую скважину.

Если при бурении инструмент натыкается на труднопроходимые слои, следует удалить преграду острым арматурным прутом в диаметре 20 мм. Если попадается глина, можно добавить в отверстие немного воды.

Ещё одна проблема при работе буром: инструмент может нечаянно отклониться от вертикального направления. Для этого необходимо время от времени опускать в отверстие отвес, который должен располагаться там по центру.

Приближаясь к запланированной глубине, время от времени надо проводить замеры. Замерять рулеткой глубину следует не от линии земли — она может быть неровной.

Замеры ведутся всё от той же струны. Лучше пользоваться лазерной рулеткой, приложив её к струне и направив луч на дно. Если глубина недостаточна — надо продолжить бурить. Если случайно получилось глубже — можно засыпать туда немного глины, тщательно утоптать с помощью длинного бруса.

Что касается лазерной рулетки, то она может быть не у всех. Если её нет, можно воспользоваться заранее приготовленной длинной палкой, на которую наносится черта, обозначающая нужную высоту. Положение черты относительно струны покажет, достаточна ли глубина скважины. Все эти тонкости необходимы для того, чтобы все столбики встали идеально по верхней горизонтали без дополнительной подрезки. Что, конечно же, во многом упростит дальнейшие действия.

Итак, трубы нужной длины нарезаны, скважины выкопаны. Для более тесного контакта с бетоном можно приварить к стенкам труб в месте заливки небольшие железячки.

Установка столбов и заливка бетонного пояса. Делать это лучше всего сразу после бурения скважины, во избежание замусоривания отверстий и заливания их водой. Трубу устанавливаем по центру. Верх проходит точно по струне. Поправляем нижнюю сторону по уровню. Далее, корректируется вертикаль по плоскости забора. Фиксируем трубу временными подпорками. Раствор готовится из расчёта: цемент М400, песок, мелкий гравий в пропорции 1:2:4. Лучше замешивать его в корыте без бетономешалки. На заливку около 1 м глубиной понадобится около 30 л раствора, или 3 ведра.

Заливая раствор, делают штыкование — протыкают заливку арматурным прутом, чтобы удалить воздушные полости. Высота бетона, залитого в яму, контролируется с помощью рейки с отметкой, которая соответствует расчётной высоте от уровня бетонирования до поверхности грунта. После заливки стойку оставляют в покое на сутки. В это время занимаются выкапыванием очередной скважины и установкой следующего столба.

По прошествии суток бетон должен хорошо схватиться, и можно продолжить заполнять скважину. Стоит также и проконтролировать лишний раз положение опоры.

Верхняя часть скважины заполняется песком и гравием. Любой грунт при замерзании, как правило, вспучивается и поднимает то, что в него вмонтировано. Сыпучая смесь песка и гравия (ПГС) не подвержена таким воздействиям. Насыпают смесь по 50-70 см толщиной, после чего хорошо трамбуют, используя деревянную палку или черенок лопаты. Всё это проделывают до тех пор, пока ямка не будет заполнена до самой поверхности земли.

Мастер, который делится здесь всеми своими секретами о том, как сделать забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция, рекомендует заполнить цементным раствором ещё и внутренность трубы. В таком случае конструкция будет более стойкой к коррозии, повысится и прочность забора. Заполнение трубы размером 60х60 потребует раствора чуть больше ведра — примерно 13 л. Заполнять можно с помощью самодельной воронки из пластиковой бутылки. Воронку наполняют с помощью мастерка, уплотнение делают длинным арматурным прутом.

Многие, вероятно, считают это действие лишним. Но качество забора при этом бесспорно, улучшится. Тем более что бетон отводит тепло, и прожечь в трубе дырку будет уже не так просто. Можно трубы и не бетонировать, а просто закрыть сверху дырочку специальными заглушками из металла или пластика. Так или иначе, опора готова.

Как только все столбы установлены, можно уже снять струну и начинать монтаж лаг-перемычек. Есть один секрет, который позволяет это сделать с максимальной точностью. Для этого делается два нехитрых приспособления-кондуктора из обычных досок.

Верх кондуктора — это паз с верхней доской для того чтобы надеть конструкцию на столб. На определённом расстоянии, которое продиктовано положением перемычки по отношению к торцу столба, прикручивается полочка для укладывания верхней трубы.

Нижняя часть кондуктора служит для укладывания нижней перемычки. Второй кондуктор делается также, он должен быть симметричным первому. Оба кондуктора вешаются на два столба, находящихся рядом. Начало — со второго угла. На нижние полочки укладывается горизонтальная труба, выравнивается. Она должна доходить до углового столба.

Если верх столбиков выставлен по струне, он ровный, и если кондукторы сделаны одинаково, перемычка будет тоже в идеально горизонтальном положении. Затем трубу слегка приваривают к опорам. Точно такую же операцию с трубой для лагов делают и вверху. После прихватки сваркой, кондукторы снимают и переставляют дальше, на другие опоры для забора. А поставленные трубы приваривают уже крепко, навсегда.

Итак, мастер собрал без посторонней помощи каркас для забора, сделав всё идеально ровненько и аккуратно. Данная работа служит доказательством того, что даже в таком, казалось бы, трудоёмком деле, как установка забора, вполне можно справиться без наёмной рабочей силы, сэкономив деньги. В завершение монтажа каркаса удаляют лишний шлак в местах сварки, всю конструкцию прокрашивают.

Монтаж профнастила на каркас можно делать также без чьей-то помощи, и также пользуясь некоторыми приспособлениями для удобства работы.

Прежде всего, делается из досок кондуктор. Для этого берётся одна длинная доска, которая будет служить верхней частью. Опорная доска служит для перемещения по верхней лаге, по толщине она должна равняться ширине профильной трубы. Вторая доска должна упираться в боковой край профлиста, её нижний срез будет проходить по середине высоты профильной трубы. Толщина доски соответствует высоте профилированного листа. Верхняя пластинка делает паз для листа, в котором лист удерживается до окончательной фиксации с помощью саморезов.

Нижняя часть кондуктора имеет полочку, которая помогает отмерять расстояние листа от земли. А также нужна самодельная прищепка с клиновидным вырезом — она послужит для временной фиксации листов в местах нахлёста. А также подготавливается набор досочек с клиньями разной толщины, из которых можно соорудить отличную регулируемую подставку под сторону листа, которая подлежит совмещению с предыдущим листом. Такое приспособление по ходу работы будет постоянно перемещаться под следующий монтируемый лист.

Рассмотрим монтаж забора

Устанавливаем дощечки под край последнего листа, который уже установлен на столбы, чтобы лист упирался в них. Для этого между дощечками вставляют клин. С помощью клина такая опора регулируется до нужной высоты. Некоторые мастера вместо клина и досок применяют трапециевидный домкрат, который имеется у каждого автомобилиста, что также очень удобно.

По дальнему срезу профлиста, который устанавливается, навешивается кондуктор. Лист заводится в паз, нижняя кромка упирается в полочку. Нужное положение листа по высоте обеспечено. Совет: работу эту лучше делать в рукавицах, так как края листа острые, можно глубоко порезать руки.

Если кондуктор установлен точно, волны двух соседних листов точно совпадут. Внизу кромка в наложении листов упрётся в опору, сделанную из дощечек. Теперь остаётся скрепить листы сверху в местах перехлёста с помощью самодельной прищепки. Как её сделать, описано выше. Такое крепление надёжно удерживает лист, даже ветер не сможет нарушить такое положение. И руки у мастера свободны.

Теперь можно приступать к разметке для установки саморезов. Берётся линейка, лучше пластиковая, можно сделать её из ненужной ПВХ-панели для облицовки. Она не будет царапать краску профнастила, её небольшой вес помогает мастеру легко ею манипулировать. Чтобы убрать скольжение пластика по поверхности, можно на обратную сторону наклеить пластырь или изоленту. При установке линейки следует ориентироваться на уже вмонтированные саморезы и середину профильной трубы.

Места, где нужно вкрутить саморезы, помечаются маркером. Всё это делается и по верхней, и по нижней линии перемычки.

После того как сделана разметка и лист хорошо держится в нужном положении, можно окончательно его скрепить саморезами. Специальные кровельные саморезы крепят лист без его предварительного просверливания. Чтобы избежать соскальзывания самореза или отведения его в ненужное направление, или исключить заламливание, лучше всё же немного просверлить небольшое отверстие дрелью со сверлом 3,9 мм. Начинать следует от крайних саморезов, которые уже есть на предварительно установленном листе. Сначала сверлится отверстие, потом вкручивается саморез. То же самое проделывается на верхней трубе-перемычке.

Когда лист зафиксирован по краям, можно уже наделать дырочек для остальных креплений. Затем саморезы вкручиваются по всей длине полотна. Для того чтобы не тянуться каждый раз за новым саморезом, существует ещё одна хитрость. Можно привязать на ленточку магнит от динамика какого-нибудь старенького радиоприёмника, нацепить на него целую кучу саморезов и повесить себе на шею. Теперь можно без лишних усилий быстренько хватать саморез за саморезом и вкручивать один за другим.

Очень важно хорошо настроить ход шуруповёрта, чтобы саморезы достаточно хорошо и ровненько вкручивались. Ни слабая, ни сильная затяжка не обеспечат хорошей фиксации. От чрезмерной затяжки саморез очень сильно углубится, от чего лист может деформироваться, от слабой — останется торчать из полотна, что тоже недопустимо. Кроме того, следует обеспечить правильное направление вкручивания самореза, что влияет не только на прочность стыковки листов, но и на сам эстетический вид конструкции.

Кстати, если уж дырочки всё равно приходится сверлить, можно вместо саморезов посоветовать приобрести стальные заклёпочники. Лучше всего пользоваться для крепления стальным заклёпочником, именно сталь обеспечит креплению долгую жизнь без коррозии. Если же применить заклёпочники из каких-то сплавов, то гарантировать антикоррозийность креплений в этом случае не приходится. Кроме того, такие крепления, в отличие от саморезов, уж точно не выкрутит какой-нибудь «доброжелатель».

Далее, кондуктор переставляют на другое место, убирают подставку из дощечек, чтобы переставить её на другое место, где устанавливается уже новый лист — и так до самого завершения, пока не будет установлен весь забор. Последний лист иногда подрезают по ширине, делают это ножницами для металла. Настоятельный совет: не применять для этого «болгарку» — она может испортить поверхность, нарушить покрытие, расплавить под высокой температурой обрезанную кромку, что в дальнейшем может привести к коррозии.

Подведём итоги

Подробное описание того, как построить забор из профлиста своими руками без посторонних помощников, может порадовать отличным практическим результатом, если:

  • научиться правильно выбирать материал для построения ограждения;
  • овладеть знаниями о маркировках и видах профнастила;
  • правильно подготовиться к данному процессу: собрать необходимые инструменты, детали, материалы, смастерить рекомендуемые приспособления
  • внимательно прочитать статью, посмотреть видео и поверить в то, что всё это — возможно

Забор получится идеальным, надёжным и красивым, если делать всё именно так, как описано выше. Конечно, это далеко не единственный способ строительства ограды. Вполне может случиться, что и у вас в процессе выполнения этих нехитрых действий могут появиться и свои секреты монтажа, которыми вам вот так же захочется поделиться с нами.

(Пока оценок нет) Загрузка...

pochtidoma.ru


Смотрите также